Технологія фарбування стін, використання водоемульсійною і масляної фарб

зміст:

Підготовка до малярних робіт

Перш ніж починати забарвлення, необхідно:

• вибрати кольору фарбування стін в кімнатах;
• визначити тип фарби (клейові, емульсійні I ясілих приміщеннях або масляні в кухні і ванній)
• визначити необхідну кількість фарб в за-лежно від площі стін, стель і т. д .;
• підготувати необхідні інструменти для малярних робіт.

Для малярських робіт необхідні такі інструменти:

• шпатель - для дрібного ремонту штукатурки, за¬делкі отворів і тріщин, очищення стін і стель;
• металева щітка - для очищення стін, потол- ков, радіаторів, труб і т. п .;
• терка - для затирання і шліфування поверхні стін і стель;
• кисть-макловиця - для фарбування стін і стель клейовими і водоемульсійними фарбами;
• кисть-флейц (плоска кисть) - для фарбування масляними краскамі- її можна застосовувати і при окра¬ске водоемульсійною фарбою;
• малярський валик - для покриття стін водоемульсійними і олійними фарбами;
• кругла кисть - для фарбування радіаторів, труб, дверей, вікон олійною фарбою.

Для побілки стель застосовують клейові, вапняні, водоемульсійні склади.

Стіни кімнат фарбують клейовими, водоемульсійними складами, емалями і лаками.

Багато барвисті склади не обходяться без клею. При малярних роботах застосовується тваринний клей. Він буває мездровий і кістковий. Міздровий клей має більш темний колір. Випускається у вигляді плиток, порошку, крупи. Кістковий - світліше, продається в ві¬де плиток. Доброякісний столярний клей має світло-буру або буро-жовте забарвлення без плям, блищить на зламі.

Розчин тваринного (столярного) клею готується так:

плитковий клей дроблять на шматки, кладуть у баночку, заливають холодною водою, щоб вона трохи покривала шар клею, і залишають для розбухання на 12-18 год. Банку з клеєм поміщають в іншу велику посуд з водою і ставлять на вогонь, безперервно помішуючи. Коли клей розчиниться у воді, він готовий до вживання. Клей 10-відсоткової міцності, який вживається в обробних роботах, - це 100 г клею, розчиненого в 1 л води.

Його треба готувати в невеликій кількості, так як через 3-4 дні він загниває і втрачає свої властивості.

Замість тваринного клею можна використовувати синтетичний клей КМЦ:

Покращена забарвлення включає наступні операції:

очистку, згладжування поверхні, розшивку тріщин, першу ґрунтування, підмазку, шліфування підмазаних місць, другу ґрунтування, фарбування. При високоякісної забарвленням, крім того, виконуються ще дві суцільні шпаклівки, шліфування, третя грунтування, торцювання.

Клейова забарвлення виробляється тільки в сухих приміщеннях. Масляна забарвлення обштукатурених стін в житлових кімнатах не рекомендується, так як порушується природна вентиляція приміщень. Са-тарних-технічні пристрої фарбують олійними і емалевими фарбами.

Перед фарбуванням поверхню очищають від пилу і бруду. Розшиває тріщини і зашпаровують розчином. Жирові плями знімають каустичною содою або теплим розчином господарського мила. Утворилися на стелі руді плями (патьоки) виводять мідним купоросом.

У гарячій кип`яченій воді розчиняють купорос:

1 столова ложка на 1 л води (посуд повинна бути тільки емальований). Пензлем, змоченою гарячим розчином купоросу, змащують пляма, після чого обробляють купоросом весь стелю, особливо ретельно, якщо він сильно закопчені. Через 2 - 3 год стелю висохне і, якщо плями проступлять, потрібно прокупоросіть ще раз, можна і остиглим розчином.

Особливо в`їдливі плями добре зафарбувати фарбою, а потім прошпаклевать, інакше не ляже побілка. Залишки старої фарби видаляють. Стіни, покриті вапняними або клейовими фарбами, змочують теплою водою і перуть мочалкою. Якщо набіл товщий, його попередньо розмочують гарячою водою і видаляють скребком.

Багатошарові побілки клейової фарби змочують 3-процентним розчином соляної кислоти і знімають скребками. Олійну фарбу можна розм`якшити, якщо шпателем нанести на поверхню пасту з 1 кг вапняного тесту і 1 кг просіяного крейди, перемішаних і розбавлених 20-процентним розчином каустичної соди до тістоподібної маси. Наносять масу на стіну шаром 1,5-2 мм.

Через годину-півтори, коли фарба розм`якшиться і почне пузиритися, її знімають штапель або ножем, а поверхню промивають спочатку водою, потім 1-2-процентним розчином соляної кислоти або оцтової есенції, знову споліскують водою, протирають ганчір`ям і дають просохнути протягом 2 3 доби.

Білять стелі кистями 2 рази. Спочатку в напрямку до віконних прорізів, потім - по діагоналі. Кисть при роботі треба тримати перпендикулярно до поверхні стелі. На ручку кисті рекомендується надіти половину старого гумового м`ячика, на якому під час роботи буде затримуватися стікає фарба.

Для побілки можна застосовувати і спеціальні розпилювальні пристрої.

Забарвлення стін починають п

віслюку повного просихаючи-ня стелі. Фарбувати слід вертикально зверху вниз. Клейову фарбу треба наносити на поверхні теплою, тоді вона краще сходить з пензля або малярного валика.

При нанесенні фарби пензлем або валиком потрібно водити по одному місцю не більше 2 разів, інакше нанесена фарба буде відшаровуватися, тягнутися за пензлем або валиком.

Щоб легше видалити стару масляну фарбу з поверхні стіни, її пропрасовують гарячою праскою через фольгу до розм`якшення, а потім зчищають шпателем.

При забарвленні масляною фарбою стару фарбу, якщо на ній немає здуття і лущення, не видаляють.

Лаки змивають відповідними розчинниками.

Всі поверхні перед фарбуванням повинні бути добре висушені. Вологість штукатурки або бетону перед фарбуванням не повинна перевищувати 8%, дерев`яних поверхонь - 12%. Поверхні, що фарбується вапняними фарбами, можуть бути більш вологими.

Технологія фарбування клейовими складами

Підготовлену до фарбування поверхню грунтують. Без грунтовки забарвлення буде нерівною і плямистої. Грунтовки бувають строго певного призначення, наприклад для клейової забарвлення, або універсальними.

Під клейове фарбування можна приготувати купоросну ґрунтовку. Для цього в 3 л киплячої води розчиняють 100-150 г мідного купоросу, окремо в 2 л води варять 200 г сухого столярного клею, 250 г 40-процентного господарського мила розводять в 3 л води.

Розчин мила вливають в клейовий розчин, ретельно перемішують, додають 20-25 г натуральної оліфи і знову перемішують. Потім вливають тонкою цівкою розчин мідного купоросу, насипають 2,5-3 кг просіяного крейди і доливають водою - повинно вийти 10 л грунтовки. Кухонну сіль кладуть у вапно для додання їй міцності. Оліфа, що додається в ґрунтовку, пом`якшує плівку і покращує прилипання відтінку.

Якщо кількість оліфи, вказане в рецепті, буде трохи збільшено, якість грунтовки не погіршиться, а навпаки, покращиться. Готуючи купоросну ґрунтовку, мило без оліфи вживати не можна, інакше воно в розчині купоросу згорнеться.

Приготованим складом покривають поверхню, дають їй просохнути і шпаклюють. Для шпаклівки 1,5 л 10-процентного розчину тваринного клею змішують з 10 л купоросної грунтовки і додають просіяний крейда до одержання тістоподібної консистенції.

При приготуванні купоросної грунтовки і шпаклівки треба пам`ятати, що купорос слід розводити тільки в неметалевої посуді (емальованому, глиняному, пластмасової). Зберігати купоросну ґрунтовку можна не більше 5 діб.

Після висихання поверхня зачищають, грунтують і, давши грунтовці просохнути, приступають до фарбування. У клейові кольори можна вводити всі пігменти, за винятком свинцевого сурику. Якщо колір готується з різних пігментів, то кожен з них замочується в окремому посуді. Клейові фарбувальні склади готують наступним чином. За добу або двоє замочують в окремому посуді просіяний крейда і пігменти.

Води наливають стільки, щоб вийшла сметанообразная маса. Пігменти добре перемішують 2-3 рази. Замочений пігмент додають в білий колір окремими порціями. Все добре розмішують. Щоб перевірити колір пігменту, на шматочок скла намазують отриманий колір і сушать скло над вогнем.

Якщо колір відтінку потрібно посилити, то додають ще пігментного пасти якщо він відповідає заданому кольору, його закріплюють клеєм, поступово вливаючи клейовий розчин. Після першої порції клею розчин сильно густіє, але додавати воду в нього не можна, потрібно почекати трохи. Після перемішування клейова фарба розріджується.

Якщо клею недостатньо, фарба буде бруднитися, при його надлишку розтріскується барвиста плівка. Тому клей вливають тонкою цівкою в колір, перевіряючи його на заклеювання, підсушуючи на склі. Якщо колір злегка мажеться - значить, клею досить, якщо ж з`являються блискучі смуги - значить, клею багато і потрібно додати води.

Колер повинен мати достатню густоту. Перевіряють її так:

наносять краплю колера на чисте скло і ставлять його вертикально - колір має достатню густоту, якщо крапля стікає на 20-30 мм.

В білий колір рекомендується додати ультрамарин для додання йому блакитного відтінку. Склад білого кольору:

крейда - 1 кг, ультрамарин - 50 г, клей плитковий сухий - 80.100 г, вода - 78 л

Зручний в користуванні напівфабрикат «Побілка малярна».

Клейові фарби (казеїнові, декстринового і на кістковому клеї), лаки, готові до вживання, випускаються у вигляді сухих барвистих складів, які безпосередньо перед вживанням потрібно розвести холодною водою (1 л води на 1 кг сухої фарби). Спочатку в 0,6 л води розчиняють суху фарбу, потім додають в розчин 20-40 г оліфи, що залишилася воду і все проціджують через сито. Приготований розчин слід зберігати не більше 24 год.

Декстринового фарби або фарби на кістковому клеї треба змішати з теплою водою в співвідношенні 1:

1, дати суміші відстоятися протягом 5-6 ч, а потім знову розмішати.

Зберігати клейову фарбу тривалий час немає сенсу, так як колір її вже через кілька годин змінюється, і вона світлішає.

Технологія фарбування вапняними фарбами

Поверхні очищають, як і під клейову забарвлення, змочують водою і грунтують. Існує кілька рецептів грунтовок. Ось один з них. У 10 л води розмішують 5 кг вапняного тесту. Окремо в 4 л киплячої води розчиняють 100-200 г куховарської солі або 400 г алюмінієво-калієвих квасцов.

Цей розчин вливають тонкою цівкою в вапняне тісто і розбавляють водою до 20 л. Все проціджують через сито з осередками 1X1 мм. Для закріплення побелочних складів використовуються галун, оліфа або кухонна сіль.

Побелочний складу із застосуванням солі готується так. У гарячій воді розчиняють кухонну сіль (100-150 г на відро вапняного розчину). У 5-6 л води розмішують 3-4 кг вапняного тесту, додають розчин кухонної солі і розбавляють водою до отримання 10 л розчину.

До нього можна додати в вигляді пасти заздалегідь замочені сухі щелочестой-кі пігменти (охру, сурик залізний, сажу, мумію, окис хрому, умбру, палену кістку).

Щоб білий розчин не давав при фарбуванні жовтуватого відтінку, в нього додають ультрамарин (синьку).

По верху стіни фарбу кладуть строго горизонтально, для чого по відбитої крейдою горизонтальної лінії проводять пензлем смугу на відстані 15-20 см від стелі, а потім фарбують стіни валиком або маховою кистю. Фарбують 2 рази.

Вапняні фарби в основному використовують для зовнішніх робіт при фарбуванні оштукатурених фасадів. Всередині приміщення вони застосовуються при обробці підвальних стін та стель, а також інших сирих приміщень.

Оскільки вапно зазвичай легше дістати, ніж якісний крейда, доцільно застосовувати вапняні фарби і при обробці сухих приміщень. Наприклад, стелі можна побілити вапном, оштукатурені поверхні стін забарвити вапняними фарбами і т. Д.

Якщо треба пофарбувати вапном поверхню, покриту раніше клейовим складом, обов`язково видаліть з неї старий крейда, так як вапняні фарби можуть відшаруватися

Технологія фарбування масляними фарбами

Після очищення і ремонту штукатурки стін їх покривають оліфою з додаванням пігментів або тертої фарби. Пігмент береться в межах 10% від маси оліфи. Оліфу можна застосовувати будь-якого кольору і сорту. З пігментів краще охра, сурик і мумія.

Сухі пігменти краще тертої фарби, так як створюють на поверхні шорсткість, яка забезпечує міцне прилипання фарби. Попередньо оліфу підігрівають. Іноді прооліфлення виконують двічі. При поліпшеною або високоякісної забарвленням стіни грунтують рідкою фарбою під колір основного кольору в пропорції:

оліфа натуральна - 100 г, фарба масляна густотертая - 600.1200 г

Шпаклівки під масляну фарбу застосовують напівмасляною або масляні. (Рецепт масляної шпаклівки см. На с. 379.) Для отримання напівмасляною шпаклівки 20 г рідкого мила розчиняють в 200 г 10-процентного гарячого клейового розчину Додають 1 кг оліфи, 250 г скипидару або уайт-спіриту (лакового гасу), 50 г сикативу і трохи крейди, безперервно помішуючи. Потім кладуть решту крейда до одержання пухкого тіста. Після засихання шпаклівки стіну шліфують і фарбують.

Олійні фарби бувають готові до вживання (рідкі) і густотертие (пастоподібні). Густотертую фарбу перед вживанням розбавляють оліфою (150-600 г оліфи на 1 кг фарби).

Якщо масляний колір готується з декількох фарб, то в фарбу, якою найбільше в кольорі, вливають оліфу до робочої густоти і, ретельно перемішуючи, невеликими порціями решту за кольором фарби до отримання відтінку потрібного кольору. При необхідності його розбавляють оліфою.

Густотертую масляну фарбу можна розвести і на скипидарі, але тоді поверхня буде матовою. Можна регулювати ступінь глянсуватості поверхні, додаючи скипидар до фарби, розведеної оліфою. Міцність і глянцевитость поверхні, пофарбованої олійною фарбою, підвищаться, якщо покрити її масляним лаком.

Для прискорення висихання фарби в неї додають сикативи (рідкі окисли деяких металів). Вони використовуються для прискорення висихання масел, масляних фарб, оліфи і лаків, причому світлі сикативи додають тільки в світлі фарби і не більше 3-4% від маси фарби, інакше міцність її зменшиться. При нанесенні останнього шару сикатив в фарбу не додається.

Поліпшити блиск масляної фарби можна, додавши в неї олійно-смоляний лак 4С.

Щоб отримати потрібний колір масляної фарби, іноді доводиться змішувати кілька різних фарб разом. Однак деякі фарби не можна змішувати.

Наприклад, білила цинкові - з баритовой жовтої, цинкової жовтої, блакиттю, кіновар`ю ртутної білила свинцеві - з кіновар`ю ртутної, літо-поннимі білилами, баритовой і цинкової жовтими, ультрамарином білила літопон - з білилами цинковими, кроною жовтої, зеленню свинцевою, хромової, кобальтом фіолетовим білила титанові - з блакиттю крон жовтий - з кіновар`ю ртутної, баритовой жовтої цинкову жовту - з кобальтом синім, ультрамарином, кобальтом фіолетовим.

З усіма барвами можна змішувати зелень смарагдову, окис хрому, охру, мумію, марс жовтий, умбру, сурик залізний, малахіт, кістка палену, виноградну чорну і деякі інші.

Фарбу наносять тонким шаром у два прийоми. Другий шар кладуть після висихання першого. Наносять олійну фарбу широкими мазками уздовж поверхні, а потім розтушовують поперек мазка і знову фарбують уздовж.

Ще трохи про фарбах, лаках, емалях. Коротко слова «емаль», «лак», «фарба» розшифровуються так:

емалі і фарби - непрозорі, матові, глянцеві лаки -1 прозорі.

Лаки і емалі виготовляються на основі синтетичних смол, фарби - на основі оліфи або поливинилацетатной емульсії. Про те, який сполучний елемент входить в фарбу, емаль, лак, можна дізнатися по буквах, які стоять поруч з назвою.

МА - фарби на оліфі з рослинних маселГф ___ емалі на гліфталевих лаках ПФ - емалі напентафталевих лаках НЦ - емалі на основі нітрату целюлози КО - на кремнійорганічних лаках ФА - на олійно-фенольних лаках МЧ - на мочевино-формальдегідних смолах ЕВА (ВА) - на основі полівініл л ацетату ВС - на основі сополімерів вінілацетату ПВС - на основі полівінілового спирту БГ - на основі бітумів АК - на акрилових смолах УР - на основі поліуретанів МС - на меламіностірольних смолах АУ - на алкідно-УРЕ-танов смолах.

Після букв йдуть цифри. Позначають вони наступне:

1 і 5 - можна фарбувати як зовні, так і всередині, 2 - тільки всередині, 0 - грунтовка, 00 - шпаклівка.

Фарби, позначення яких починається з індексів МА, ГА, ПФ, ФА, відносяться до групи алкідних. Ними можна фарбувати сухі стіни - оштукатурені, бетонні, дерев`яні, з ДСП. Всі вони сумісні один з одним, їх можна змішувати в різних пропорціях. Для них придатні одні і ті ж розчинники, розчинники, шпаклівки, грунтовки.

Розчинниками для цих фарб служать скипидар, уайт-спірит, розчинник РС-2.

Кремнійорганічні емалі - КО - представляють собою суспензії пігментів і наповнювачів в крем-нійорганіческом лаку, в який доданий розчинник. Ці емалі тримаються на бетоні, штукатурці, металі, дереві, пластмасі, склі. Можуть застосовуватися як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Ці емалі добре витримують перепади температур, тому годяться для фарбування радіаторів опалення, труб, арматури.

Для розведення загусла фарби або емалі, зниження їх в`язкості використовують уайт-спірит, скипидар, а також спеціальні розчинники і розчинники - № euro46-651, КР-36, РМЛ-218, РС-2, Р-40, розраховані на різний тип фарб. Їх можна використовувати і для миття малярного інструменту.

Оліфи. Для ремонтних робіт в будинку найбільш часто застосовуються оліфи натуральна, «Оксоль» і комбінована.

Натуральна оліфа виготовляється на основі конопляного або льняного масла шляхом нагрівання з додаванням сикативу. Використовується для просочення дерев`яних поверхонь перед покриттям фарбою, а також для розведення густотертих масляних фарб і білил, приготування грунтовок.

Фарба, розведена на натуральній оліфі, дає тверду і швидко висихають плівку і може застосовуватися як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

Оліфа «Оксоль» виготовляється шляхом окислення рослинних масел (соняшникової, соєвої та ін.) З додаванням сикативу і розчинників (скипидару, уайт-спіриту) Фарба, розведена на цій оліфі, сохне довше, ніж фарба на натуральній оліфі плівка відрізняється меншим блиском і твердістю . Застосовується оліфа «Оксоль» тільки для внутрішніх робіт. Не рекомендується використовувати її для розведення фарб, призначених для фарбування підлоги.

Комбіновані оліфи (К-2, К-3, К-4, К-5) застосовуються головним чином як напівфабрикат для виготовлення масляних фарб.

Забарвлення волоемульсіоннимі (воднодисперсні) фарбами

Водоемульсійні фарби застосовуються як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Ними можна фарбувати дерев`яні, бетонні, оштукатурені, кам`яні, заґрунтовані металеві, скляні, пластмасові та інші конструкції.

Не можна їх використовувати для забарвлення покриттів з клейових фарб, лакованих поверхонь.

Поверхня перед фарбуванням слід підготувати так само, як і перед фарбуванням масляними складами. Не можна гарантувати розчинами, що містять мідний купорос, - він утворює з фарбою хімічні сполуки, в результаті чого властивості останньої погіршуються.

Перед вживанням фарбу необхідно ретельно перемішати і в разі загусання розвести водою до робочої в`язкості.

Водоемульсійні фарби легко наносяться на поверхню пензлем, валиком, пульверизатором і утворюють довговічні покриття. Тривалість висихання покриття (при температурі 18 23 ° С) - не більше 30 хв, повного висихання - близько 2 год.

Фарбу рекомендується наносити в 2 шари, причому другий шар - після висихання першого. 1 кг фарби досить для фарбування поверхні площею понад 10 м2.

Для зовнішніх оздоблювальних робіт призначені фарби ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК-111, для зовнішніх і внутрішніх робіт - ВД-ВА-129, для внутрішніх робіт - ВД-ВА-27А, ВД-ВА- 224, для туалетів (приміщень з підвищеною вологістю) - ВД-ВА-224.

Поверхні, пофарбовані цими фарбами, легко миються водою.

Під час роботи з водоемульсійною фарбою вікна в приміщенні повинні бути закриті до її висихання. Фарба «боїться» протягу і морозу. Замерзла і тала вона не придатна до вживання.

Після роботи слід відразу ж ретельно вимити водою посуд і кисті, так як засохла водоемульсійна фарба не відмивається. Приступаючи до малярних робіт, закрийте підлогу і меблі. Меблі можна обернути поліетиленом і зав`язати. На підлогу не слід стелити газети:

вони легко збиваються, рвуться, бруд все одно потрапляє на підлогу.

Краще взяти щільний папір і прямо на підлозі склеїти її одним великим «килимом». Закінчивши побілку і малярні роботи, його можна згорнути разом зі сміттям і викинути.

Віконні рами і двері перед фарбуванням треба обов`язково вимити або протерти вологою ганчіркою. Скло рекомендується натерти розрізаної навпіл цибулиною або змоченим в оцті тампоном:

це допоможе легко зняти зі скла плями від масляної фарби. Можна нарізати смужки щільного паперу і наклеїти їх на скла борошняних або крохмальним клейстером.

Дня через два намочити папір і зняти її, а сліди клейстеру видалити вологою ганчірочкою.

Прилади рекомендується вивернути і поставити на місце після висихання фарби.

Перед початком побілки змастіть обличчя і руки жирним кремом, надіньте рукавички. Коли робота буде закінчена, зробіть теплу ванночку для рук, щоб змити з них вапно, що роз`їдає шкіру. Під час побілки стежте, щоб вапно не потрапила на обличчя, в очі, так як вона викликає сильні опіки.

В який колір пофарбувати стіни кімнат? Це важливо не тільки з естетичних, але і з гігієнічних позицій. Відомо, що різні кольори по-різному діють на людину:

червоний колір стомлює, зелений - заспокоює, жовтогарячий і жовтий - бадьорять. Холодні кольори - блакитний, зелений, сірий - викликають відчуття великого простору.

Не рекомендується фарбувати стіни в темні і різкі кольори (червоний, зелений, ультрамариновий, вишневий), оскільки вони візуально зменшують внутрішній обсяг і дратують органи зору.

Не слід фарбувати стіни однієї кімнати в різні кольори. Зміна тону можливо в ніші (темніший) і інших виділених частинах кімнати за умови варіювання відтінків в межах одного кольору.

Не рекомендується фарбувати стелю в колір стін, оскільки це візуально знижує і без того невисокі стелі в наших квартирах. За традицією стеля повинна бути білим, а чим ширше буде біла смуга між краєм стелі та кольоровий забарвленням стін (не менше 15-20 см), тим вище буде здаватися кімната. Також краще не виділяти на стіні фриз, що відокремлює колір стіни від кольору стелі.

Стіни в квартирі слід покривати світлими фарбами в м`яких відтінках.

Розрізняють 3 групи кольорів:

холодні - синій (блакитний), зелений, фіолетовий теплі - жовтий, червоний, помаранчевий нейтральні - білий, чорний. Основні кольори - червоний, блакитний, чорний, білий, жовтий. Інші тони отримують шляхом змішування основних, а зниження інтенсивності - додаванням білої фарби.

Вибираючи колір стін, слід пам`ятати, що клейова фарба після висихання стає світліше, а масляні і емульсійні фарби темніють. Тому перед остаточним рішенням про вибір кольору зробіть пробу на стіні (пофарбуйте невелику ділянку), яка покаже справжній колір приготовленої фарби. Якщо приміщення забарвлюють в один колір, спочатку виробляють грунтовку стелі і стін, потім фарбують.

Після цього протирають від бруду і фарби віконні рами, двері, підвіконня, лиштви і фарбують їх олійними або емалевими фарбами. В останню чергу фарбують плінтуси та підлоги.

Якщо стелі і стіни фарбують в різні кольори, спочатку грунтують і забарвлюють стелі, потім - стіни. Після цього відводять фільонку, фарбують вікна, двері, лиштви, підвіконня і плінтуси. При обклеювання стін шпалерами спочатку грунтують і фарбують стелі, потім двері, лиштви, вікна, підвіконня, плінтуси, а після цього оклеіваютобоямі стіни.

Сильно забруднені стіни перед побілкою потріть піском або помийте водой.ф Якщо на стінах, стелях є дощові патьоки або кіптява, побілити їх спочатку вапном, змішаної з золойф У тих місцях, де стіни примикають до стелі або один до одного, утворюючи кут, буває більше перепусток при фарбуванні Тому ці місця треба спочатку проторцевать пензлем, а потім, ретельно разгрунтовивая фарбу, пофарбувати звичайним способом. Щоб забарвлення була однорідною, фарбу треба частіше перемішувати. Для цього можна використовувати шматок зігнутою дроту, вставленої в дриль.

Зверху банку бажано прикрити картонним кружком і проткнути через нього дріт. Набравши пензлем фарбу, її злегка віджимають об край посуду.

Кисть під час роботи треба тримати перпендикулярно до поверхні, що фарбується. Великі поверхні зручно фарбувати валиком. Однак перш ніж застосувати його, слід забарвити флейцем кути стіни, стики з вікнами, дверима та інші місця, де валиком фарбувати незручно. Ширина пофарбованої пензлем смуги повинна бути не менше 7-8 см.

Забарвлення валиком починають з декількох мазків крестнакрест, а потім розтирають їх. Багато фарби на валик так само, як і на кисті, не набирають.

Поролоновий валик незамінний для отримання рівної гладкої забарвлення. Буває досить складно вмочити його в фарбу так, щоб він весь рівномірно покрився тонким шаром фарбувального складу.

Фарбу треба вилити в тазик або широку миску, злегка занурити в нього валик і починати повільно повертати його тоненькою дерев`яною паличкою або тріскою, поки фарба не вбереться по всій площі валика.

Фарбу слід наносити тонким шаром. Якщо за один раз покрити поверхню не вдасться, фарбувати її вдруге треба після того, як висохне перший шар. -два або три шари фарби завжди міцніше одного товстого. При фарбуванні стін водні склади наносять кистю злегка, причому по одному місцю проводять пензлем не більше двох разів.

На стелі перший шар наносять перпендикулярно віконного отвору, другий - паралельно йому. Якщо вікна в кімнаті з різних сторін, то останній шар наносять по довжині стелі.

На стінах останній шар фарби рекомендується наносити вертикально.

Дерев`яні поверхні фарбують в останній раз уздовж волокон. У жарку пору клейову фарбу потрібно наносити вранці або ввечері, коли немає спеки. Після побілки стель і стін двері і вікна легко відмиваються від білих патьоків сумішшю води і оцту (1 частина оцту на 2 частини води).

Емалі та лаки слід застосовувати підігрітими, для чого посуд з ними ставлять в гарячу воду, доводячи температуру до 60-80 ° С.

Деякі емалі виготовлені на летючих розчинниках, тому підігрівати їх рекомендується в закритому посуді. При цьому треба пам`ятати, що розчинники вогненебезпечні. Ряд емалей випускається тільки для механічного розпилення. Вони не придатні для роботи кистями, так як з них швидко випаровується розчинник.

Щоб побілені поверхні не бруднилися, можна додати в побілку хімічні препарати, які замінять крохмаль, - «Альба», «Біла емульсія», «Шершкнас», «Велта», «Луга», «Сина», «Еле-Гант» (з відбілювачем ).

Сухі пігменти рекомендується додавати до лакофарбового матеріалу на наступних розріджувачів:

для олійних фарб - на скипидарі, бензині для масляного лаку - тонізуючі пасти на оліфі для клейової фарби - замішані на клейовий воді для крейдяного тесту - пігменти на воді. Якщо на не зовсім висохлої фарбі залишився відбиток пальця, змочіть водою вказівний палець і протріть їм відбиток.

Для знищення слідів кисті свіжопофарбовані стіни флейцами спеціальними кистями - флейцами.

Для поліпшення вигляду фарбується її обробляють призначеної для цього пензлем - торцовкой.ф На масляних і емалевих фарбах при тривалому зберіганні утворюється товста плівка Щоб цього не сталося, кладуть на поверхню фарби кружок із щільного паперу і наливають зверху трохи оліфи або машинного масла.

Якщо на поверхні фарби утворилася плівка, проціджувати її не обов`язково. Досить опустити в банку частина капронової панчохи і вмочати кисть прямо через нього. Фарба при цьому використовується повністю, без втрат. Щоб масляна фарба не засихала, краю банки, в якій вона зберігається, намазують фарбою і покривають банку шматком скла.

Якщо ви витратили тільки частина фарби, щільно закрийте кришкою банку з залишилася фарбою і переверніть догори дном. Скоринка, яка утворюється з протилежного боку, не заважатиме при вторинному використанні фарби. Нові кисті попередньо слід змочити водою 50-60 хв. Від води вони розбухають і збільшуються в обсязі - це дозволяє вберегти щетину і волосся від випадання і тим самим забезпечити високу якість забарвлення.

Перед роботою олійними фарбами намочені кисті слід просушити і попрацювати ними 20- 30 хв через грубу штукатурці або по цеглині, змочивши їх у фарбі. При цьому виступаючі волоски вирівняються.

При тривалих перервах в роботі кисті треба добре промити від масляних фарб:

спочатку - в гасі, скипидарі або уайт-спірит, потім - в мильній воді. Кисті від клейових фарб миють у чистій теплій воді (причому мити їх рекомендується щодня), потім віджимають і додають їм форму факела.

Після емалей, фарб, лаку навіть давно засохлі кисті можна відновити, якщо проварити їх у 9-відсотковому оцті. Відразу ж після роботи з олійними фарбами валики і кисті добре промийте в бензині і поставте в чисту воду. В неопалюваному приміщенні їх краще зберігати в відрі з гасом, скипидаром або в тій же фарбі, якою проводилася робота, але так, щоб вони не торкалися дна посуду, тобто в підвішеному стані.

Щоб кисть, що вживається для роботи олійними фарбами, не висихала, її слід покласти в банку з розчинником, зверху на банку і ручку кисті надіти поліетиленовий мішечок і затягнути його на банку гумкою. Після нитрокрасок, нітроемалей кисті можна промити розчинником № 647, потім помістити в чисту воду. На зиму при зберіганні в холодних умовах краще залити їх тим же розчинником або добре промити, просушити і загорнути в ганчір`я.

Забарвлення вбудованих або підвісних шаф починають з важкодоступних внутрішніх стінок. Оправи віконних рам, плінтусів, фільонок і нижнього краю дверей найзручніше фарбувати малим флейцем (близько 5 см в діаметрі). При фарбуванні віконних рам слід звернути увагу на кути. Фарбу або емаль розтушовують уздовж брусків палітурки. Пофарбовані палітурки на дві доби залишають відкритими, щоб фарба повністю висохла і не. прилипала до коробок при закритті палітурки. Двері починають фарбувати з фільонок, потім переходять до виступаючих поверхонь. Загладжують фарбу майже сухим пензлем легкими мазками знизу вгору. Фарбу спочатку наносять поперек, потім розтушовують уздовж двері. Лиштви забарвлюють таким же чином.

Плінтуси забарвлюють уздовж із застосуванням щитків. Стільці, столи, табуретки починають фарбувати з внутрішньої сторони, поставивши їх ніжками вгору, а потім перевертають і фарбують із зовнішнього боку. Щоб не забруднити підлогу фарбою, під ніжки меблів слід підкласти кришки від консервних банок. Відомий простий і якісний спосіб фарбування дерев`яних поверхонь. Свіжий, хорошої якості цемент розтирають на камені з молоком до густоти масляної фарби і за допомогою кисті в 2 3 прийоми наносять на неполіровану дерев`яну поверхню. Така обробка не тільки оберігає віконні рами та інші предмети з дерева від впливу погоди, але і робить їх огнеупорнимі.ф При виконанні фарбування стін вапняними і клейовими складами нерідко виявляються ті ваш інші дефекти

Їх треба знати і вміти виправити. Ось найпоширеніші:

отмеліваніе шару фарби - обприскують з фарбопульта слабким клейовим розчином або повторно грунтують і забарвлюють поверхностьотслаіваніе барвистої плівки - розтушовують набел пензлем з водою.

Якщо не допоможе - видаляють набіл, перетирають поверхню, грунтують і окрашіваютпросвечівается стара фарба - заново фарбують поверхню. Якщо не допомагає - заново грунтують, застосовуючи подцвеченние ґрунтовку під колір красківисоли - очищають сталевими щітками. Ретельно сушать, перетирають штукатурку, фарбують олійною фарбою виправлене місце, грунтують і заново перефарбовують всю поверхностьполосатость - промивають водою потрібні місця і забарвлюють заново за допомогою фарбопульта рідким фарбувальним составомжіли - видаляють фарбу, грунтують поверхню і окрашіваютмраморовідние плями - розмивають фарбу і грунтовку і заново фарбують. Дефекти олійною забарвлення усувають таким чином:

сліди від кисті або патьоки - зачищають засохлу фарбу шкіркою н заново окрашіваютотслаіваніе фарби - видаляють відсталу фарбу, зачищають поверхню шкіркою, миють мильною водою, сушат.і заново окрашіваютвздуваніе фарби - видаляють роздулася фарбу, сушать підставу, олифят, шпаклюють і красятсетка тріщин на фарбі - зачищають шкіркою, закладають тріщини і забарвлюють поверхностьматовие плями, що з`являються при зафарбовуванні погано загрунтованих поверхонь, прочищають шкіркою і забарвлюють

Сліди від пальців на білих дверях видаляються ганчіркою, змоченою в гасі. Перед фарбуванням металевих каркасів, меблів, планок, трубок треба протерти їх ганчіркою, змоченою в оцті, і дати висохнути - фарба буде краще триматися. Щоб забарвити нітроемалью металеву деталь, на неї треба нанести ґрунтовку. Можна використовувати для цього «Грунт 147».

Перед огрунто-виваніем виріб знежирюють бензином. Раковини, подряпини шпаклюють шпаклівкою НЦ-008. Після грунтування наносять нітроемаль. Вона випускається у вигляді аерозолів. «Грунт 147» можна замінити розведеним спиртом клеєм БФ-2. Але в цьому випадку виріб слід прогріти так, як вказано в інструкції для застосування клею БФ-2.

Фарбуючи металевий дах, треба попередньо очистити її від іржі. Для цього дах чистять металевою щіткою, знежирюють бензином і наносять один з потягів для видалення іржі, наприклад «Автопреобразователь іржі». Через 4-5 доби дах можна фарбувати. (Працювати треба в гумових рукавичках і в захисних окулярах.) Приступаючи до фарбування залізної даху, можна грунтувати листи алкідними смолами з залізним або свинцевим суриком. Готові склади алкідних смол з меламіно-формальдегідів і сечовини-формальдегідів смолами непроникні для вологи і не розтріскуються. Після грунтування листи фарбують.

При роботі з фарбами треба пам`ятати, що:

деякі пігменти ядовітибризгі купоросу або водоемульсійних фарб після висихання видаляються з працею або взагалі не удаляютсяізвесть роз`їдає кожуразбавітелі олійних фарб і лаків огнеопаснипопаданіе каустичної соди на тіло викликає опіки, працюють з нею в окулярах і перчаткахіспачканние емалевими або масляними фарбами руки не можна мити розчинниками або скипидаром, так як це може викликати роздратування кожіпрімененіе в клейових фарбах свинцевого сурику може викликати свинцеві отравленіяво час роботи з емалевими фарбами і їх висихання приміщення потрібно добре провітрювати.

Чим вивести плями від фарби

За допомогою препарату «Рукітіс» видаляють різні фарби зі скла, дерева, бетону, лінолеуму. Пляма від казеїнового клею видаляють за допомогою ферментних препаратів «Сульфопан» або «Орізол». З шкіри плями фарби зчищають препаратами «Віді», «Моментальний».

Руки, забруднені олійною фарбою, натріть соняшниковою олією і вимийте теплою водою з милом. Препаратом «Сож» знімають трудноудаляємиє забруднення, масляну фарбу, смолу, графіт і т. Д.