Утеплення стін перед латами Бюджетне, недороге утеплення стін під сайдинг

Утеплення стін під сайдинг

Бюджетний варіант утеплення стін. У всіх будівельних магазинах зараз є рулонні утеплювачі, вироблені різними фірмами. Їх товщина від 3 до 20 мм. Утеплювач розгортають і наклеюють на стіну, а потім прямо по ньому влаштовують обрешітку під сайдинг. Не можна сказати, що це буде хороше утеплення, але все ж це краще, ніж нічого. У всякому разі, від протягів воно позбавить.

Мал. 1. Утеплення стін під сайдинг: а - рулонних утеплітелем- б - між каркасне в один шар в - те ж, в два шару- г - бескаркасное в два шару- 1 - обрешетка- 2 - рулонний утеплювач 3 - вертикальний каркас- 4 - плитний утеплювач 5 - грібок- 6 - горизонтальний каркас- 7 - коротиші

Варіант другий, міжкаркасного утеплення. Утеплювач - жорстку мінераловатну плиту або жорсткі пінополістирольні або поліуретанові плити вставляють між штахетинами. Товщина брусків обрешітки робиться більше товщини плит утеплювача на 2-5 см. Товщина утеплювача підбирається але розрахунком і залежно від регіону будівництва і матеріалів конструкції стіни. Утеплювач і міжкаркасного просторі прикріплюється до стіни клеєм або мастикою, і (або) шурупами і спеціальними розпірні вініловими «грибками» (найнадійніший спосіб). Утеплювач разом зі стіною просверливается дрилем, в отриманий отвір вставляється розпірний грибок і в нього вкручується саморіз. Таким чином, саморіз, розпираючи грибок, не дасть йому випасти з стіни, а капелюшок грибка тримає утеплювач.

Варіант третій, утеплення по перехресному каркасу. Найдорожче і найправильніше утеплення. Спочатку робимо другий варіант утеплення, вставляємо утеплювач в міжкаркасного простір, з єдиною відмінністю - каркас під горизонтальний сайдинг теж маємо горизонтально. Потім на цей каркас встановлюємо другий каркас, але вже правильно, тобто вертикально і вставляємо в нього другий шар утеплювача. Додаткове кріплення утеплювача робимо, як і в другому варіанті, тобто, кріпимо його на клею, і (або) грибках. При каркасно-перехресному утепленні другий шар утеплювача перекриває стикувальні шви утеплювача першого шару, а разом з ними і дерев`яний каркас першого шару, таким чином, з системи видаляються всі «містки холоду». Метод хороший, але вимагає багато пиломатеріалів.

Варіант четвертий. На стіну прибиваються дерев`яні коротиші від дощок, які могли б піти на вертикальний і горизонтальний каркас в другому і третьому варіантах утеплення. На стіну в один або два шари кріпиться утеплювач. Там, де примикання утеплювача до стіни заважають коротиші, утеплювач підрізає. Утеплювач кріплять до стіни і клеєм, і грибками. Після установки утеплювача до оцупків прибиваються дерев`яні рейки обрешітки йод сайдинг. Хоча, при цьому варіанті утеплення, непогано вписується і сталева обрешетка.

Трохи про утеплювачі. Утеплювач повинен мати наступні властивості: бути довговічним, негорючим, стійким до старіння матеріалом- бути біологічно стойкім- мати стабільну форму-монтуватися суцільним шаром, виключаючи виникнення «містків холоду» - володіти високими теплоізоляційними характерістікамі- дозволяти водяним парам і волозі безперешкодно потрапляти в повітряний прошарок , запобігаючи утворенню й скупчення на конструкціях руйнуючого їх конденсата- бути стійким до вітрового потоку- бути неагресивним до металів.

Як утеплювач найбільш доступна мінеральна вата, хоча використовують і скловату. Ці матеріали є несприятливим середовищем для утворення цвілевих і інших грибків, а також володіють високими тепло- і шумопоглинаючими властивостями. Мінеральна вата значно знижує ризик виникнення стоячих звукових хвиль усередині конструкції, тим самим посилюючи ізоляцію повітряного шуму. Звукопоглинальні властивості матеріалу збільшують загасання акустичних хвиль і значно знижують звуковий рівень приміщення.

Ізоляційні матеріали з мінеральної вати відрізняються високою хімічною стійкістю. Більш того, мінеральна вата є хімічно пасивним середовищем і не викликає корозію контактуючих з нею металів. Теплоізоляційні та механічні властивості виробів з мінеральної вати зберігаються на початковому рівні протягом десятків років.

Залежно від області застосування і технічних характеристик, випускають теплоізоляційні матеріали з мінеральної вати різних марок. Ізоляція стін включає в себе як м`які плити й мати для застосування в каркасних конструкціях, так і тверді й напівтверді плити, використовувані там, де ізоляція знаходиться під впливом навантажень. Переваги мінераловатних матеріалів доповнює легкість виконання монтажу. Всі мінераловатні вироби на основі базальтових гірських порід - екологічно безпечні. М`які вироби легко ріжуться ножем, а більш щільні - ножівкою.

При утепленні але другим варіантом краще використовувати двошарову мінераловатну плиту: більш щільний шар встановлюється на зовнішній стороні фасадних конструкцій, менш щільний - безпосередньо до стіни, так як м`який шар дозволяє утеплювачу краще прилягати до нерівностей утеплюється поверхні. При утепленні за третім варіантом на перший шар потрібно використовувати більш пухку мінераловатну плиту, на другий - більш щільну.

Мінераловатні матеріали мають високу паропроникність. Проходить крізь мінераловатний утеплювач пар конденсується в його товщі. В результаті відбувається неминуче зменшення термічного опору огороджувальної конструкції протягом всієї холодної пори року. Тому багатошарова конструкція стіни повинна бути спроектована таким чином, щоб мінімізувати проходження пар вологи і, як наслідок, виникнення конденсату. Іншими словами, стіна повинна бути захищена з «теплого» боку пароізоляційним бар`єром, тобто, покрита з внутрішньої сторони шаром поліетиленової плівки або пергаміном, або іншим пароізоляційним матеріалом, або пофарбована олійними фарбами, або облицьована плиткою. Особливо актуально застосування внутрішньої пароізоляції в будинках з каркасним типом стін. Зовні, навпаки, повинні бути створені сприятливі умови для вільного виходу пари (висихання зовнішньої поверхні стіни і утеплювача). Тут все просто, сайдинг - негерметична обшивка, і «гуляє» під ним повітря більш ніж достатньо.

Пароізоляції плівкового типу встановлюють під утеплювачами горищних і мансардних перекриттів, а також над утеплювачами підвальних перекриттів. Обмазочная пароізоляція (олійна фарба) робиться по внутрішній поверхні оштукатурених цегляних і блокових стін. За обмазувальної пароізоляції можна робити практично будь-яку обробку степ: клеїти шпалери, встановлювати гіпсокартонні панелі і т. Д. Облицювальна стінна плитка сама є і паро-, і гідроізоляцією, і під неї не потрібно робити ніяких інших ізоляцій.

Дуже часто доводиться чути один і той же питання: чи потрібно встановлювати пароізоляцію між стіною і зовнішнім утеплювачем? Відповідь - ні, не потрібно. Чому ж утеплювач стін позбавили такого привілею, адже між утеплювачем і горищні підвальними перекриттями пароізоляція встановлюється?

Питання не позбавлений логіки. Без пароізоляції утеплювач стіни насичується вологою, яка взимку перетворюється на лід. Весь парадокс стінового утеплення полягає у тому, що в стінах відбувається складний процес газообміну. Взимку стіни закачують в себе вологу пару з теплого внутрішнього приміщення і намагаються передати його назовні, але не можуть цього зробити, тому що зовнішня частина стіни скута морозом. Влітку накопичилася за зиму вологу стіни віддають назовні і назад в приміщення. Таким чином, в стіні відбувається цілорічний газообмін. Якщо товщина зовнішніх стін спроектована вірно, то вона має нульовий баланс газообміну. При негативному балансі в стіні накопичується волога, і вона руйнується. Утепливши стіну зовні, ми зрушуємо ізотерму нульових температур з товщі стіни до її зовнішньої кордоні або в утеплювач. Стіна стає теплою і в зимовий період, їй ніщо не заважає передавати насичений пар назовні, в результаті чого утеплювач змочується, замерзає і починає погано працювати. Пароізоляція напрошується як би сама. Однак, встановивши се, ми тут же порушуємо газообмін стіни, вона автоматично стає конструкцією з негативним балансом газообміну. Або ми ставимо пароізоляцію і втрачаємо стіну, або не ставимо пароізоляцію і втрачаємо теплозахисні властивості утеплювача. Однак не все так похмуро. Грамотно підібрана товщина утеплювача навіть в несприятливих умовах дозволяє йому утримувати задану температуру повітря в приміщенні. Якщо ви самі не можете розрахувати товщину утеплювача, зверніться до фахівців.

Після утеплення стін мінераловатними плитами бажано по каркасу натягнути вітрозахисну мембрану. Найкраще для цих цілей зарекомендувала себе мембрана Tyvek. Вона пропускає водяну пару з утеплювача назовні в повітряний прошарок і перешкоджає проникненню води з повітряного прошарку до утеплювача і стін. Мембрана сприяє відводу водяної пари, висиханню утеплювача і перешкоджає його руйнуванню в результаті часткового осипання. Однак у мембрани є один серйозний недолік: вона відноситься до горючих матеріалів, причому згорає з дуже великою швидкістю. Встановлювати чи влаговетрозащіту під сайдінгової обшивкою, вирішувати вам, так як на невисоких будівлях з невеликою швидкістю повітряного потоку в зазорі між утеплювачем і сайдингом вона бажана, але не обов`язкова.

Мал. 2. Утеплення стін методом напилення

Зовсім недавно з`явився ще один метод утеплення будинків, напиленням поліуретанової піни. Метод за будівельними мірками молодий - це коли між винаходом і масовим впровадженням проходить не менше двох, трьох десятків років - і дуже перспективний. Суть його полягає в тому, що на утеплять поверхню під високим тиском подаються компоненти поліуретанової суміші, вони прилипають до поверхні, вступають в реакцію і вспеніваются (рис. 2). Таким чином. на стіні будь-якої конфігурації утворюється безшовний шар необхідної товщини утеплювача з замкнутими порами. Поліуретан намертво прилипає до утеплюваної поверхні і при цьому йому не потрібні ні пароізоляція, ні вітрозахисна мембрана. Необхідно відзначити, що у пінополіуретану на сьогоднішній день один з найнижчих коефіцієнтів теплопровідності, тобто це досить ефективний утеплювач.

Якщо у вашому регіоні ще немає фірми, що займається утепленням будинків методом напилення, то не побоюся прогнозу, - вона скоро з`явиться. Однак потрібно застерегти, не намагайтеся напилити на стіну поліуретан з балончиків, які продаються у всіх магазинах, нічого не вийде, чи не буде якісного зчеплення з утеплюваної поверхнею. У балоні тиск слабке і утеплювач з часом може відвалитися.