Як утеплити стіни і стелю каркасної лазні за допомогою базальтової вати

Пароізоляція та утеплення стін і стелі каркасної лазні базальтової ватою

Зараз пішла мода на каркасні лазні, які можна побудувати дуже швидко, причому за порівняно невеликі гроші. Погано, що ці лазні повністю відповідають своїй назві, будучи не більше, ніж несучим каркасом, який потребує доопрацювання. Я теж пішов моді і замовив у місцевих умільців саме каркасну лазню. Природно, що її потрібно було утеплювати, інакше топити можна було б хоч цілий день, а так і не добитися потрібної температури. Особливо взимку тепло вмить би випаровується - марна трата дров, які нині недешеві. Після утеплення всі проблеми з утриманням тепла в каркасної лазні знімаються і по теплоізоляційним характеристикам вона стає мало відрізнити від дерев`яного зрубу. Я хочу поділитися своїм досвідом внутрішнього утеплення каркасної лазні, після якого навіть у люті морози температура в парній піднімається до 80 ° C за 3 години.

Технологія утеплення стін

Перечитавши масу інформації і проконсультувавшись зі знайомими будівельниками, я вирішив зупинитися на наступному варіанті утеплювального «пирога»:

• 1 шар - утеплювач
• 2 шар - фольга для пароізоляції
• 3 шар - вагонка для обшивки

Вибір і закріплення шару, що утеплює

Як утеплювального матеріалу я відразу відкинув пінопласт і скловату, так як не до кінця впевнений у їхній безпеці. При нагріванні вони виділяють леткі речовини і перетворювати свою власну лазню в аналог газової камери навряд чи кому захочеться. Я розглянув кілька інших варіантів і зупинився на кам`яній ваті (базальтової ваті) 60 мм завтовшки. Її рекомендують використовувати для парних, крім того вона не горюча, так що саме те!

Базальтова вата рекомендується багатьма фахівцями як кращий утеплювача для парної

Для закріплення утеплювача я використовував дерев`яні бруски 80х80 мм, які прикрутив до стін вертикально з кроком 60 см. Між ними легко укладаються плити кам`яної вати. З обрешітки вони не випадають, так як відстань між брусками трохи менше, ніж стандартна ширина утеплювача.

пароізоляційний шар

Роль пароізоляційного шару в утеплювальній обшивці грає фольга (звичайна алюмінієва або на крафт-папері). Вона необхідна, щоб захистити утеплювач і внутрішню поверхню стіни лазні від вологи. Банщики прекрасно знають, що при протапліваніі холодної лазні на стінах завжди утворюється конденсат. Якщо він потрапить на утеплювач, то грибок, неприємний запах і інші «принади» сирого приміщення вам забезпечені.

Природно, що утеплювач при такому розкладі проживе недовго і в кінці кінців згниє. А разом з ним зіпсуються і стіни каркаса, що вже зовсім невесело. Якщо ж укласти в якості пароізоляційного шару фольгу, то утворюється конденсат буде стікати по ній вниз, а на утеплювач і стіни не потрапить.

Додаткова фіксація фольги рейками забезпечить більш щільне прилягання до утеплювача

Чим товще буде фольга, тим краще вона впорається зі своїми функціями, тому я раджу використовувати матеріал товщиною 80-100 мкм. Фольга кріпиться до брусків степлером. Для додаткової фіксації фольги я використовував також тонкі дерев`яні рейки, які закріпив з боків брусків.

Найбільша складність в укладанні фольги складається тому, щоб створити суцільний пароізоляційний шар без відкритих стиків. Тому всі стики ретельно проклеюються спеціальною стрічкою для фольги, звичайний скотч для цього не підходить.

Обшивка стін вагонкою

Важливо звернути увагу, що між фольгою і вагонкою повинен залишитися вентиляційний зазор в 1-2 см. Навіщо? Все дуже просто: він дозволить конденсату, що накопичився на фользі, просихати, а не вбиратися в вагонку. Цей вентзазоре забезпечується шириною брусків, між якими укладався утеплювач і які в подальшому будуть служити для закріплення вагонки.

Зазор в 1-2 см дозволить конденсату просихати в період між протопки лазні

У парній вагонку я закріпив горизонтально, так як такий стан дозволяє воді, що потрапляє на стіни, стікати вниз, не потрапляючи при цьому в стики. Є ще одна перевага горизонтального укладання: якщо з часом нижні дошки стануть підгнивати (гниття завжди починається знизу, так як там вище вологість і нижче температура), то їх можна легко замінити. При вертикальному розташуванні вагонки цей номер не пройде і замінювати доведеться всю обшивку.

Вагонка кріпиться до вертикальних брусків за допомогою шурупів. Ніякими сучасними просоченнями і покриттями вагонку фарбувати не слід, інакше доведеться дихати хімічними випарами. Чув, що непогано фарбувати вагонку гарячою натуральною оліфою, нібито це створює усередині пір дерева водовідштовхувальну плівку, але самі пори не запечатує. Однак, в будь-якому випадку, особисто моя думка залишається таким, що нічим покривати стіни парилки не потрібно - дерево в лазні повинно намокати, а потім добре просихати і тоді ніяке гниття не страшно.

Особливості утеплення стелі

Утеплення стелі лазні проводиться точно за таким же принципом, що і утеплення стін. Єдина відмінність, що шар утеплювача для стелі повинен бути в 2 рази товще. Це пов`язано з тим, що основна частина тепла при розпалюванні лазні завжди піднімається вгору і йде через стелю. Якщо ж приділити особливу увагу утепленню стелі, то це тепло нікуди не дінеться, відповідно, баня нагріється сильніше за більш короткий проміжок часу.

На стелю необхідно укладати утеплювач в два шари