Як влаштувати гідроізольовані теплі підлоги в мийної - порядок робіт

Особистий досвід пристрої гідроізольованих теплих підлог в мийному відділенні лазні

Хочу поділитися з читачами цього сайту особистим досвідом пристрою гідроізольованих теплих підлог в мийному відділенні лазні. У мене лазня викладена зі зрубу, але підлоговий «пиріг», який я хочу запропонувати, можна назвати універсальним, відповідним для бань із цегли, з пінобетонних блоків, а також з будь-якого іншого матеріалу.

Ще на стадії планування лазні мені хотілося, щоб вона стала місцем максимально комфортним. Щоб ніяка дрібниця не заважала насолоджуватися банними процедурами. І я розумів, що підлогу в лазні - деталь не останньою важливості. Мені явно не хотілося бачити в своїй лазні сирі, гниють підлоги з розповзаються по кутах грибками і цвіллю. А ще я подумав, що непогано було б, щоб в мийному відділенні, куди заходиш ополоснуться після спека парилки, було тепло. Тому я вирішив зробити підлоги в цій частині лазні теплими, тобто закласти в верхній шар стяжки підлоги гріючий кабель.

Етапи пристрою теплої підлоги з гідроізоляцією такі:

1. Пристрій піщаної подушки по грунту

Відразу хочу обмовитися, що підлоги я робив прямо поверх грунту - всередині стрічкового фундаменту. В принципі, для бань найчастіше і роблять стрічковий або стовпчастий фундаменти, де підлогу спочатку є грунтове покриття.

Отже, спочатку знімаємо родючий шар грунту, бажано до глини, тобто 15-20 см. В отриману ямку насипаємо пісок і закладаємо трубу зливу. Так, щоб його труба зливу була з гідрозатворів, інакше запахи в мийці стоятимуть ще ті! Також обов`язково передбачте наявність заглушки, якій ви змогли б закривати висновок труби взимку.

Труба зливу укладається в піщану подушку

2. Гідро-та пароізоляція

На піщану подушку слід укласти шар ізоляції - я використовував руберойд, підійде так само щільна плівка. Ні в якому разі не здумайте укласти руберойд під піщану подушку, тому що всередині «пирога» вийде болото, а це загрожує тріщинами і розломами в підлозі.

3. Теплоізоляція

На шар руберойду я викладав листи ЕППС (екструдованого пінополістиролу) товщиною 50мм. Можна замінити їх пінопластом, однак товщиною він повинен бути побільше - не менше 100мм. Ізоляційні листи збережуть тепло, що йде від кабелю теплої підлоги, який ми покладемо вище. Це означає, що кабель не буде обігрівати грунт, а направить енергію в потрібне русло, тобто вгору до підлогового покриття.

4. Заливка бетону

На аркуші ППС або пінопласту викладаємо арматурну сітку для жорсткості і зверху заливаємо бетон шаром 7-10см. Виходить, що на шарі теплоізоляції буде лежати армована бетонна плита.

Арматурна сітка посилить бетонну плиту і не дозволить їй тріснути навіть під значними навантаженнями або перепадами температур

5. Цементна стяжка і укладання кабелю, що гріє теплої підлоги

Після затвердіння бетону можна приступити до вирівнювання поверхні цементним стягуванням товщиною 30-50мм. Між іншим рівною стяжка бути і не повинна. Для того, щоб вода вільно стікала по поверхні до зливного трапа, передбачте ухил стяжки приблизно 1 см на 1 п.м. Під стяжку укладаємо електричний кабель теплої підлоги.

Гріє кабель зробить підлоги в мийному відділенні теплими

6. Керамогранітна плитка

Фінішним шаром підлогового покриття в моїй лазні є керамогранітна плитка. Я вибрав керамограніт через його особливою міцністю і морозостійкістю, а також стійкості до перепадів температур. Загалом, я впевнений, що плитка моя не лопне, якщо я в морозний день вирішу протопити лазню.

Що стосується поверхні плитки, то вона повинна бути шорсткою - це обов`язкова умова вашої безпеки. Хоча, мильна вода все одно зробить свою справу і навіть така шорстка поверхня може виявитися слизькою. В цьому випадку покладіть на підлогу дерев`яні решітки, збиті з дощок. Їх можна просушувати після кожного відвідування лазні, тому служити вони будуть дуже довго.

Керамогранітна плитка укладається на спеціальний посилений клей

7. Отбортовка по стінах

Отбортовка необхідна, щоб вода в процесі миття не затікала під нижній вінець зрубу і не привела до гниття дерев`яних стін лазні. Втім, отбортовку потрібно виробляти в будь-якому випадку, навіть якщо лазня цегляна, щоб вода не потрапляла безпосередньо на стіни.

Я робив отбортовку висотою з плитку - це найбільш оптимально. Можна зробити цоколь і вище, проте сенсу в цьому особливого немає.

Спочатку до дерев`яних стін лазні закріплюємо кілька брусків товщиною 2-3 см для забезпечення вентиляційного зазору. Він необхідний для того, щоб простір між стіною лазні і внутрішньою поверхнею відбортовки могло просихати в межпомивочний період. Бруски фіксуємо вертикально по висоті майбутнього цоколя. До брусків закріплюємо шматки ЦСП або вологостійкого гіпсокартону, а вже на них наклеюємо плитку. Стик між відбортовкою і підлогою закладаємо герметиком для того, щоб вода не витікала за межі отриманого «корита». Все плиткові шви також промазуємо герметиком для затримки вологи. Зверху цоколь закривається плиткою, щоб вода не потрапляла за стінку цоколя.

Тепер можна плескатися в мийної і наливати воду на підлогу на висоту цілої плитки! І вода не буде просочуватися!

Отбортовка по стінах дозволить наливати воду на підлогу на висоту плитки

Запропонована мною конструкція підлоги, по-перше, не вбирає вологу і не є причиною неприємного запаху в мийці, по-друге, є максимально гігієнічної, завдяки керамогранитной плитці, і, по-третє, додатково зігріває приміщення енергією електричного кабелю.

Сподіваюся, мої поради будуть корисні.