Димові труби печі своїми руками

димові труби

Димові труби служать для відводу продуктів горіння і освіти тяги в печах. По конструкції і розташуванню щодо печі димові труби бувають корінні, насадні і у вигляді каналу в капітальній стіні. Насадними називають труби, встановлені на піч. Це фактично продовження димового каналу печі- вони зручні тим, що не віднімають місця в приміщенні. Корінні димові труби влаштовують у вигляді окремо стоїть біля печі на власному фундаменті трубного стояка. Застосування їх особливо виправдано в дерев`яних будинках при груповому розташуванні опалювальних пристроїв. У цегляних будинках краще влаштовувати димові канали у внутрішніх капітальних стінах. Стінні димові труби не займають житлової площі і не вимагають витрат матеріалів.

Визначення перетину димового каналу труби проводиться в залежності від тепловіддачі печей. Розмір поперечного перерізу каналів повинен відповідати кількості протікають по ним димових газах і бути не менше 130х130мм для печей з тепловіддачею до 3500Вт. Для печей з тепловіддачею більш 3500Вт перетин труби роблять 130х250мм. Для російських печей і камінів з великим порталом перетин димоходу - 260х260мм. Залежно від розміру каналу кладку ведуть по різному: в чотири цегли «четверик», п`ять цегли «п`ятерик» або шість цегли «шестерик».

Димова труба складається з наступних частин:

Кладка димової труби не відрізняється від кладки печі. Утруднення представляє кладка її в місці переходу її через горищне перекриття і пристрій розширення вище покрівлі. Головна вимога - вертикальність масиву, щільне заповнення швів, досягнення гладкій поверхні димових каналів.

Кладка насадной труби є продовженням кладки печі, так як вона встановлюється на перекриші її і до переходу через горищне перекриття ведеться на тому ж розчині. У місці переходу труби через стелю влаштовується горизонтальна оброблення - розширення стінок. Горизонтальна оброблення робиться для протипожежної безпеки.

Оброблення і труба кладуться одночасно з перев`язкою швів, зовнішня стіна поступово розширюється, а внутрішній канал йде одним перетином. Досягається це напуском зовнішньої кладки на 4 см в кожному ряду.

Між обробленням і дерев`яними балками потрібно прокласти негорючую теплоізоляцію, наприклад базальтові мати.

У дерев`яному свежесрубленном будинку оброблення слід робити з урахуванням усадки стін, опускаючи її нижче на 4% від висоти стін.

Кладку стояка в межах горищного приміщення краще вести по маячки. Для цього над обробленням викладають 2-3 ряди труби. На один з кутів опускають схил від площини даху. В точку на обрешітці даху, з якої опущений схил, забивають цвях. До цвяху прив`язують капронову нитку, а нижній кінець нитки прив`язують до цвяха забитому в шов кладки димаря в кутку. Кладку ведуть з цього кутку, перевіряючи через 3-4 ряди косинцем або промірів діагоналей.

Найбільшу складність представляє кладка труби вище покрівлі. Там кладку ведуть на складний гліноцементних розчин. Розчин я роблю так: в глінопесчаний розчин, з якого служилася піч, на 10 літрів додаю 1 літр цементу, трохи води і ретельно перемішую міксером.

Якщо трубу класти без додавання цементу то може вийти так.

Стояк труби виводять вище нижньої кромки покрівлі на 2 ряди і приступають до кладки видри - розширенню труби, що захищає стояк від атмосферних опадів. Кладуть її з ретельною перев`язкою швів. Перший ряд збільшують напуском цегли на чверть в одну сторону для освіти схилу над покрівлею в сторону ската. Другим рядом починають освіту схилу з бічних сторін і роблять його напуском на обидві сторони по чверті цегли. Внутрішні стінки каналу ведуть строго вертикально. Так як труби можуть бути різного перерізу, а покрівля має різний нахил, то видра кладеться кожен раз індивідуально. Тут наведено один з варіантів порядовки видри і порядовка распушки.

Кладка распушки - робота досить трудомістка і забирає багато часу. Щоб збільшити продуктивність можна распушку виконати із залізобетону. Для арматури застосовують 5-7 мм арматуру з розрахунку по 4-5 прутків на кожну сторону плити. Два прутка арматури обов`язково повинні лежати на цегляній кладці.

Плиту для распушки можна виготовити на місці їх знаходження або окремо з подальшим укладанням. В обох випадках необхідно зробити опалубку. При виготовленні на місці опалубку кріплять якомога міцніше. Ширина кожної сторони опалубки повинна бути мінімум 250мм від «диму». Між распушку і стелею обов`язково потрібно покласти теплоізоляційний матеріал. На цій фотографії це два шари 5мм азбесту.

При проходженні стелі двухконтурной металевою трубою отвір у стелі закривається листом оцинкованого заліза, на який кладеться базальтовий утеплювач і обертається навколо труби.

Іноді для спрощення кладки замість кладки видри, я роблю такий поясок.

Вище видри кладуть шийку труби такого ж перетину, як стояк. Закінчують кладку оголовком. Для запобігання труби від атмосферних опадів на ній бажано встановити ковпак з оцинкованого заліза або іншого матеріалу. Ковпак охороняє верхню частину труби і перешкоджає проникненню вологи всередину каналу.

Оголовок у труби грає тільки декоративну роль, його можна і не робити. Якщо у труби роблять оголовок, то внутрішній перетин в цьому місці не повинно змінюватися, щоб не було завихрень диму в трубі.

Для того, щоб вода не застоювалася на горизонтальних поверхнях видри і оголовка їх подштукатурівают з ухилом.

Значний вплив на роботу печі надає висота труби над покрівлею. Якщо труба знаходиться в зоні вітрового підпору, то в вітряну погоду дим може йти в приміщення. Щоб цього не відбувалося треба класти висоту труби щодо коника покрівлі згідно малюнка.

Якщо не дотримуватися цього правила, то може статися таке.

Після закінчення кладки труби, щоб опади не потрапляли на горище і не пошкодили стояк труби, потрібно закрити зазор між трубою і покрівлею оцинкованим залізом або іншим матеріалом.