Як правильно утеплити будинок з піноблоків? Технічні характеристики і особливості пінобетону

фото

Інструкція

Як утеплити будинок з піноблоків?

Піноблок сам по собі є досить-таки ефективним з точки збереження тепла матеріалом, який істотно перевершує за показниками енергозбереження цегла і дерево. Проте, часто стіни з простого піноблоку може не вистачити для надійної теплоізоляції внутрішнього простору житла, тому виникає питання, як утеплити будинок з піноблоків?

Утеплення є свого роду симптоматичним лікуванням втрат тепла, тому, для грамотного рішення задачі енергетичної ефективності, потрібно визначити, де будинок втрачає найбільше енергії. В першу чергу, це дах і вікна. Потім - підлоги. І, нарешті, на останньому місці - стіни. Відповідно, враховувати утеплення потрібно, організовуючи конструкцію підлоги, «пиріг» перекриття, а також застосовуючи якісні склопакети. Зрозуміло, крім цього необхідно правильно утеплити стіни.

Підходів до утеплення може бути досить багато. Найбільш ефективний з них - зовнішнє утеплення фасаду. Можна розглянути два підходи: консервативний і прогресивний. Консервативний метод утеплення передбачає монтаж панелей утеплювача безпосередньо на фасад будівлі. Як правило, на фасад укладається гідроізоляція, після чого набиваються напрямні рейки, і проводиться монтаж утеплювача. Як утеплювач в цьому випадку застосовують пінопласт, пеноплекс, мінеральну вату. В ході монтажу потрібно враховувати особливості матеріалу і застосовувати спеціальні дюбелі, розраховані на монтаж у піноблок.

Як утеплити будинок з піноблоків прогресивними методами? В першу чергу варто поговорити про термостійкої фарбування. З огляду на той факт, що пеноблок є досить ефективним утеплювачем сам по собі, цього буде достатньо. Теплоізоляційні фарби є новітньою розробкою в області виготовлення будівельних матеріалів, тому їх застосування можна вважати найбільш прогресивним. При цьому процес утеплення істотно спрощується.

Крім того, існує варіант побудови стіни з закладеним всередину утеплювачем. Найчастіше безпосередньо в конструкцію включають пеноплекс. Тоді на етапі зведення стіни матеріал монтується до одного шару кладки, а потім виводиться інший шар, «ховаючи» всередині цей утеплювач. Такий підхід дає утеплювача додатковий захист, а також робить саму стіну більш ефективної і довговічною.

Своїми руками

Утеплення цегляного будинку

Спочатку потрібно визначитися з тим, як буде кріпитися на стіну утеплювальний матеріал - на клей або на цвяхи.

При утепленні будинку зверніть увагу на те, що всі шви повинні бути ретельно забиті. Шви менше півтора сантиметрів заливають монтажною піною. Більш глибокі шви зашпаровують утеплювача, після чого заливають піною.

Закінчивши з основною роботою, приступайте до оштукатурювання. Для цього шпателем нанесіть штукатурку на пінопласт, ретельно розрівняйте і дайте висохнути. Тепер можна зайнятися облицюванням будинку. Для цих цілей підійде червона цегла або сайдинг.

утеплення підлоги

Якщо ви вважаєте, що вам необхідно утеплити підлоги, визначитеся, яким способом це зробити. Лінолеум знімається, під нього стеляться два шари листів ДВП. Бетонна підлога так не утеплені. Треба спочатку насипати на бетон керамзит товщиною в п`ять сантиметрів і як слід розрівняти і утрамбувати його. Зверху залити шаром бетону в два сантиметри.

При бажанні і наявності коштів можна встановити спеціальну систему теплих підлог: водяну чи електричну. Другий варіант і простіше, і дешевше. Для харчування потрібно провід на сто ват.

Перед тим, як почати установку теплої підлоги, звільніть приміщення і підготуйте на стіні місце, де будете зміцнювати термостат. Потім настелите шар гідроізолятора (підійде звичайний поліетилен), утеплювача (тонка фольга). Далі стелиться сам тепла підлога, який заливається бетоном і покривається будь-яким покриттям підлоги. На цьому можна і закінчити. Ваш будинок тепер став набагато тепліше і затишніше!

Поради

Вибираємо межвенцовий утеплювач

У сучасному світі, особливо в умовах економічної кризи, вартість будівництва житлового будинку відіграє істотну роль при виборі як проекту будинку. так і виборі будівельних матеріалів. Велике значення при цьому має і вартість обробки, як внутрішньої, так і зовнішньої.

Основним будівельним матеріалом, застосовуваним сьогодні для зведення стін приватних житлових будинків. залишаються недорогі силікатні блоки.

Однак не менш актуальним залишається і будівництво дерев`яних будинків. При цьому при дорожнечі самого дерева, будівництво дерев`яного зрубу має ряд переваг. В першу чергу - екологічний аспект, такий будинок «дихає». Взимку дерев`яний будинок зберігає тепло, а влітку зберігає приємну прохолоду. Також в дереві відсутні різноманітні шкідливі домішки, наявність яких можливо в силікатних блоках. Незважаючи на високу вартість дерева, при правильному підході відсутні, або помітно знижуються витрати на утеплення будинку і його внутрішню і зовнішню обробку. Таким чином, в результаті отримуємо вартість, порівнянну з вартістю будинку із силікатних блоків, а часом і більш низьку.

Одним з найважливіших моментів при виготовленні зрубу є правильний вибір і правильне укладання між колодами утеплювального матеріалу, так званого межвенцового утеплювача, або межвенцового ущільнювача.

Міжвінцевий утеплювач - це прокладочний, теплоізоляційний матеріал, який застосовується для утеплення швів і прорізів дерев`яних стін, віконних і дверних коробок, стиків в збірних будинках. На думку будівельників, правильніше називати його межвенцовий ущільнювач, тому що даний термін більшою мірою відображає суть.

Залежно від естетичних і практичних переваг замовника, будинок можна будувати з циліндрованного бруса, профільованого, рубаного бруса. Це накладає свій відбиток на вибір утеплювача матеріалу.

На численних форумах і тематичних сайтах не вщухають суперечки про те, що ж краще використовувати для утеплення зрубу. Набирається безліч аргументів як за, так і проти кожного матеріалу.

Основна складність при будівництві дерев`яного будинку і, відповідно, при виборі утеплювального матеріалу, полягає в зміні щільності і фізичних розмірів колод в процесі експлуатації. Іншими словами, після зведення дерев`яного будинку, відбувається висихання колод, їх усадка, а можливо і просадка самого фундаменту. Далі, протягом року можливо набухання деревини, внаслідок зміни вологості повітря. В результаті між колодами виникають щілини, через які в будинок проникає холод і вогкість, в дереві і на стінах утворюється цвіль.

Недопущення таких явищ і є завдання утеплювача, що прокладається між колодами.

Ось кілька цитат з одного будівельного форуму: «Будинок поставила рік тому. Брус 15 см профілювання. Між колод-волокниста тканина. Після дощів вона вбирає вологу і будинок промокає зсередини. А я всередині вагонів не збиралася. Шліфування-лак і все. І зовні будинок нічим не хочеться обкладати »,« Ресторан зроблений з півметровій колод, щілини такі що кулони провалюються. »

Існує безліч всіляких матеріалів, використовуваних для прокладки між колодами. Це, в першу чергу, традиційні мох, лляне клоччя, вовняний повсть, далі йдуть так звані стрічкові утеплювачі, вироблені на основі природних волокон джуту і льону, а також різноманітні піни і мотузки.

Піни - досить новий винахід. Тому багато хто ставиться до них з побоюванням. Використовувати краще каучукові піни, тому що так як з часом будинок почне розсихатися і звичайна піна просто порветься. Крім того, піна не пропускає повітря, а це може стати причиною появи грибка і цвілі в деревині.

До стрічкових щілинних утеплювачів відносяться джутове полотно, джутова повсть і стрічковий льноватін. Безперечними перевагами стрічки є виключення подвійної конопатки і скорочення часу будівництва. Однак це ж є і важливим недоліком такого виду утеплення. Оскільки при «просідання» колод, їх усушку, або при просідання фундаменту, відсутня практична можливість доконопачіванія зрубу. Численні негативні відгуки, викликані не вивченими до кінця властивостями таких утеплювачів, або їх неправильної укладанням або використанням, змушують засумніватися багатьох замовників в надійності і доцільності застосування даного методу утеплення дерев`яного будинку. Багато хто скаржиться, що лляної стрічковий утеплювач під вагою колод або бруса спресовується в товщину паперового листа, і після підсихання будови не приймає початкового об`єму і будинок починає продуватися наскрізь.

Стрічкові межвенцовие утеплювачі на основі джуту випускає лише кілька фірм в країнах СНД, а окремі види стрічок - всього одна фірма. Це створює необґрунтоване збільшення ціни на такі матеріали.

Незважаючи на недоліки, при будівництві дерев`яного будинку з профільованого бруса, вибір варто зупинити саме на стрічкових щілинних утеплювачах, а при всиханні і просідання зрубу доконопачівать щілини мохом, клоччям або всілякими мотузками.

Традиційними видами межвенцового утеплювача є мох, лляне клоччя, вовняний повсть. Заперечувати їх переваги було б нерозумно.

При використанні клоччя або повсті виникає проблема розтягування даного матеріалу птахами, т.к це є для них досить привабливим матеріалом для будівництва та утеплення власних гнізд. Тому зведення будинку повинне проходити в стислі терміни.

Мох залишається поки самим затребуваним і надійним засобом утеплення. Це має під собою ряд причин. Основна - це довіра предкам, адже багато століть на Русі зруби збирали «на мох». І при перенесенні будь-якого старого зрубу на нове місце завжди відзначається відмінна збереження дерева.

Також перевагою моху є те, що він росте практично скрізь. Це актуально для жителів сіл і селищ, розташованих біля лісів і боліт. Відповідно, і вартість моху набагато нижче вартості стрічок і пен, виробництво яких саме по собі досить затратно.

Мох не є прямим родичем луб`яних рослин (льон, конопля, джут), які також використовуються для утеплення дерев`яних будинків, але як і луб`яні культури, має властивість гігроскопічності (здатності вбирати і віддавати вологу з навколишнього простору). Завдяки гігроскопічності створюється природна вентиляція пазів, дерево усередині зрубу не руйнується. Зазвичай в дерев`яному житловому будівництві використовується два види моху: мох сфагнум і зозулин льон.

Мох сфагнум відноситься до торф`яним (білим), мохів. Переважно це болотні мохи, що виростають густими щільними скупченнями, що утворюють великі подушки або суцільні килими на сфагнових болотах- рідше сфагнум. зустрічаються у вологих лісах. Прямостоячий м`яке стебло висотою 10-20 см з пучковідно розташованими гілками і одношарові листя містять велику кількість мертвих водоносних (гіалінових) клітин з порами, легко всмоктують воду, що обумовлює високу вологоємність сфагнуму і сприяє швидкому розвитку верхових боліт в місцях, де з`являються ці мохи.

Крім того, мох сфагнум застосовується як в народній, так і в науковій медицині як антисептичний засіб і перев`язувального матеріалу при гнійних ранах, так як має здатність вбирати велику кількість вологи, перевищуючи властивості кращих сортів гігроскопічної вати.

У помірній і холодній зонах північної півкулі ростуть зелені мохи, серед яких широко поширений лісовий мох зозулин льон, що відноситься до класу листяних мохів. Зростає великими подушкообразнимі дернинами. Стебло, густо вкритий листям з асиміляційними пластинками на верхній стороні листа, досягає висоти 40 см.

Для укладання в зруб використовують свіжозібраний мох (вологий, але не мокрий), тому що при висиханні він кришиться і втрачає свої теплоізоляційні властивості.

Розкладати мох необхідно рівним шаром поперек колоди, залишаючи звисаючі по обидві сторони колоди пасма. Після укладання верхнього колоди мох треба «підвити», щоб з`єднання було щільніше.

При укладанні моху необхідно стежити, щоб волокна виступали з пазів на обидві сторони зрубу не менше, ніж 50 мм. Мох розстеляють рівним шаром, волокнами поперек паза і забивають їх в щілини за допомогою різних пристосувань - конопаток.

Оскільки згодом між колодами виникнуть щілини, шви між колодами необхідно конопатити двічі: перший раз - після закінчення пристрої будови. другий - після припинення опади стін, тобто через 1-1,5 року. Після другої конопатки стіни можна обробляти і обшивати зовні і всередині.

Подвійне конопачіваніе створює додаткові витрати часу, а при наймі людей - і додаткові фінансові витрати. З одного боку це негативний момент, але в підсумку це усуває проблему появи щілин між колодами і продувності зрубу.

Таким чином, стає видно, що на сьогоднішній день мох залишається самим затребуваним матеріалом для межвенцового утеплення. Основними перевагами моху є його низька вартість щодо інших щілинних утеплювачів, універсальність, багатовікової позитивний досвід використання моху. Важливою особливістю є те, що мох здатний «дихати», пропускаючи повітря і виводячи зайву вологу, що, в поєднанні з бактерицидними властивостями моху, дає додатковий захист для деревини.

устаткування

Утеплення зсередини - порада професіонала

Не можна зсередини, категорично. Причому не має значення, яким утеплювачем. Буде мокреть стіна при будь-якому внутрішньому утепленні.

У Вас відсутня товщина утеплення 100 мм (пінопласт, ЕППС або вата). І це утеплення правильно розташувати зовні. Варіанти можуть бути такі, в залежності від виду обробки:

під штукатурку по утеплювачу. Детальніше про таке фасаді можна подивитися в статті Утеплення стін будинку пінопластом своїми руками. Утеплювач в цьому випадку: мінвата, пінопласт або Еппс (на вибір)

під облицювання (вентфасад). Про таке фасаді (пристрій) можна прочитати в темі Перебудова, з веранди робимо кабінет. Утеплювач в цьому випадку мінвата або вата зі скловолокна

утеплення під обкладку облицювальною цеглою. В цьому варіанті я не бачу на фото місця по товщині цоколя під таку обкладання. Швидше за все, якщо сподобається цей варіант, то доведеться доливати фундамент під обкладку (по товщині). З цього фасаду можна прочитати в темі Утеплення стін перлітом. Утеплювач в цьому випадку: мінвата, пінопласт, Еппс, перліт (на вибір)

фірми

Як утеплити стіни будинку з піноблоків

Більшість матеріалів з яких зводять стіни, вимагають застосування теплоізоляції. Без них стіни були б дуже холодними.

Як утеплити стіни будинку з піноблоків?

Можна умовно прийняти, що як в нових, так і в уже існуючих будинках необхідно використовувати теплоізоляцію, відповідну 15 см мінеральної вати або пінополістиролу. Спирається перекриття на одношарову зовнішню стіну. У місці, де перекриття спирається на залізобетонний пояс одношарової стіни, може виникнути місток холоду, що значно погіршує її теплоізоляційні характеристики. Навколо вікон і зовнішніх дверей.

З точки зору теплоізоляції, вікна і двері завжди є в стіні одним із слабких місць. Дуже важливий їх правильний монтаж, а також герметизація зазору між ними і стіною. Дуже важлива і перемичка над віконними і дверними отворами.

Армований пояс в стіні зручніше утеплити спеціально призначеними для цієї мети готовими елементами, що мають наклеєний шар мінеральної вати. Це рішення дозволяє забезпечити однорідність теплоізоляційного шару по всьому фасаду стіни. Таку стіну легше обштукатурити, при цьому армований пояс не буде виділятися на фасаді

Друге рішення - теплоізоляція армованого поясу зовні. Такий спосіб застосовують найчастіше в двошарових стінах. Таким чином, можна утеплити пояс і в одношарової стіни, але за умови, що вона досить широка, оскільки в ній повинні поміститися залізобетонний пояс і хоча б 10-сантиметровий шар теплоізоляції.

Щоб вона не стала причиною виникнення містка холоду, необхідно, щоб її коефіцієнт опору теплопередачі був близький до того, який має стіна.