Види цегляної кладки, зовнішні стіни, порядовка

Цегляні стіни. Способи кладки.

Найнадійнішими і, практично, не змінюються десятиліттями стіни є ті, які викладені цеглою. Найбільш зарекомендували себе для будівництва будинків - глиняний червоний і силікатна білий цеглини.

Товщину стін в одноповерхових будинках викладають в цеглу або півцеглини. У першому випадку додатково не потрібно ніяких утеплювачів, будинок буде теплим. У другому - необхідно застосування таких матеріалів як, наприклад, плити з арболіту або фибролита. Якщо будинок більш одного поверху, тоді стіни викладають не менше ніж в півтора-два цегли.

Для кладки цегли використовують цементний або цементно-вапняний розчин. Для того щоб шви в кладці були на кілька тонів світліше стандартного, використовують білий цемент, можна застосувати суміш гідравлічної та негашеного суміші.

Будівельний розчин.

Розчин замішують в спеціально приготованих ємностях, які зазвичай виготовляють з пластмаси або жерсті.

Перед початком робіт кладок цегла необхідно впорядкувати. Окремо скласти цілу цеглину, який не містить в собі щербин або відколів. Поруч складають уламки цегли (половинки і в три чверті) і цеглини з явними дефектами. Цілий цегла піде на ту частину стіни, яка звернена на вулицю, цегла з невеликими дефектами - на ту сторону стіни, яка буде звернена в приміщення, так як після завершення робіт з кладки вона буде оштукатурена. Половинки та тричвертні цеглини будуть використані для перев`язки в кладці. У тих випадках коли половинка або тричетвертними мають не рівну відколоту поверхню її вирівнюють молотком-кирочкой. Коли немає половинок і тричетвертними, а вони потрібні для кладки, рубають цілий цегла.

Способи рубки пустотілого і повнотілої цегли різняться. Саман відзначають по всіх чотирьох сторонах передбачуваної лінії рубки, потім в місцях, де порожнечі, молотком-кирочкой пробивають отвори, після цього зубилом або долотом прорубують перегородки і тільки після цього рубають кути. Повнотіла цегла відзначають по лінії рубки і різким ударом молотком-кирочкой відколюють потрібну частину.

Перший ряд обов`язково кладеться на гідроізоляційний шар. Для того щоб кладка відповідала всім вимогам, а саме, ряди були строго горизонтальними, а сама стіна вертикальна, використовують причалку і порядовку. Порядовки кріпиться по всіх кутках будівлі, що зводиться, до них прив`язується причалка. При цьому стежать, щоб верхня грань укладається цегли підходила точно під причалку (рис. 10).

Мал. 10. Пристосування для кладки: 1 - прічалка- 2 - порядовка

Для того, що стіна вийшла акуратною і не мала відхилень від креслення, правильніше буде дотримуватися наступного алгоритму: починати ряд з викладки верст без розчину з зазором в 10-20 мм по порядовке і причалке, після чого приступають до самої кладці на розчині. Першу цеглину за милю прибирають, на його місце за допомогою кельми кладуть розчин, акуратно розрівнюючи його. Якщо кладка ведеться під розшивку, то кількість розчину кладеться з такого розрахунку, що при натисканні на цеглу і надання йому потрібного положення розчин видавлюється назовні. Надлишки розчину прибираються кельмою, а після того як ряд повністю закінчений, шву надається естетичний вигляд за допомогою розшивки.

У тому випадку, коли кладка стіни ведеться під штукатурку, розчину потрібно менше, так як при веденні кладки розчину накладають стільки, щоб при наданні цеглі потрібного положення розчин не тільки не видавлювався назовні, не не доходив до країв цегли на 10-12 мм. Такий вид кладки називається пустошовку, товщина шва може варіюється в межах від 1 до 3 см, що зручно для штукатурення.

До першого цеглі кладеться другий так, щоб між торцями цеглини були заповнені розчином, потім третій, четвертий і далі.

Всі ряди кладки ведуться по причалке, яка переміщує по мірі підвищення кладки.

Зарекомендував себе і інший спосіб вирівнювання кладки, а саме за допомогою опалубки. Для це по обидва боки стіни міцно кріпляться стійки з насічками, які показують висоту ряду, при цьому насічки з номером «один» повинні знаходиться на одному рівні з усіх стійок, все з номером «два» теж на одному рівні, і так далі по всіх номерами, що гарантує горизонтальність кожного розчину ряду. На рівні насічок на відстані кладки ряду прибиваються дві рівні обрізні дошки, за якими ведеться кладка, потім дошки перебиваються на ряд вище і так далі.

Вся кладка ведеться з перев`язкою, при якій цеглини другого ряду перекривають стики цегли першого ряду, третій ряд кладуть так само як перший, четвертий так само як другий, продовжуючи таке чергування в міру закінчення кладки стіни. Такий вид кладки дає не тільки естетичний вигляд будовою, а й рівномірно розподіляє навантаження по всій стіні.

Ряд, викладений на стіні цеглою докір, називається тичковим, а той, який уздовж - ложкових. Зовнішній ряд в стіні називається верствою, внутрішні - забуткой.

Для муляра з маленьким досвідом роботи зручніше вести кладку, коли на кожен тичковий ряд доводиться від трьох до п`яти ложкових рядів (рис 12, 13).

Якщо ведеться однорядна кладка, ложковие і точкових ряди чергуються.

Щоб заощадити на цеглі, можна викладати, так звані, пустотілі стіни, обов`язково дотримуючись технологію кладки при таких роботах (рис. 14). Стіна виходить в півцеглини, по п`ять-шість цегли в ряду між поперечних перемичок. Для надійності деякі шви можна скріпити металевою сіткою. Всі порожнини засипаються просушеними сипучими утеплювачами, також дозволяється застосування легкого бетону. Кожен ряд прокидається до початку кладки з перемичками наступного ряду (рис. 15).

Для того, щоб не довбати дірки в побудованої стіні, краще заздалегідь визначити з тим, де будуть проходити комунікації і в цих місцях залишити отвори відповідних розмірів.

В отворах, де будуть розміщуватися двері і вікна вставляють на потрібних висотах пробки з дерева. Пробки, які повинні мати розміри цегли, обов`язково обробляються антисептиком і обгортаються руберойдом. На двері повинно бути встановлено шість пробок, на вікно чотири.

Над прорізами передбачені перемички. Рядові перемички робляться з круглих або плоских стрижнів, розташовуючи їх через кожні 13 см. Перемички заливаються розчином товщиною в 3-4 см. Вільні кінці стержня довжиною 12 см загинаються нагору для заанкерування в вертикальні шви.

Над майбутнім вікном або дверима застосовують бетонні або дерев`яні перемички. Перемички з дерева повинні бути по товщині не менше 5 см і оброблені антисептиком, краю, які будуть втоплені в кладці, загортають у руберойд або толь. Залізобетонні перемички застосовуються заводського виготовлення, або власного виробництва. Для самостійного виготовлення бетонної перемички необхідні стрижні від 4 до 6 мм в перетині і довжиною на 8-10 см більше ширини отвору, бетон, марка якого повинна бути не менше 100 і опалубка з дерева.

Залізобетонні перемички можна робити як на місці отвору, так і виготовляти з заздалегідь. І в тому і в іншому випадку арматуру пов`язують між собою дротом у вигляді каркаса, який вкладаються в опалубку, так, щоб він був від дна на відстані 3-4см, для цього можна покласти в двох місцях каркаса, наприклад, дерев`яні брусочки потрібного розміру. Зверху каркас повинен бути заповнений розчином не менше, ніж на 7 см. Довжину перемички роблять на 25 см більше отвору.

При пустотілої кладці передбачається наступний витрата цегли:

Цегла стандартного розміру. На один м? кладки 36 цегли, проти звичайної кладки в півцеглини 48 штук, в цегла - 96 штук.

Модульна цегла. Співвідношення становить 36 цегли проти 40 і 80.

Як видно модульного і стандартного цегли йде однаково.

У пустотілої кладці під підлогою та стелею в кожній кімнаті залишають парні вентиляційні отвори.