Оптимальний будинок або як економити матеріали

Оптимальний будинок або як економити матеріали.

Отже, до справи: суть методики зводиться до того, що на стадії проектування, вам треба звернути вашу увагу на деякі вузли каркасного будинку, яке які технології зведення і стандарти використовуваних матеріалів. Нижче я приведу конкретні практичні приклади, завдяки яким ви зрозумієте як звести до мінімуму витрати матеріалів, відходів і заощадити на трудових витратах.

Проектуємо будинок "в лінію"

Суть цього методу проектування дуже проста: при проектуванні вашого будинку постарайтеся розташувати балки статі, стійки стін, балки перекриттів і крокви один над одним (в лінію). Такий метод будівництва дозволяє рівномірно передати навантаження на каркас і позбутися від другої дошки в нижній і верхній обв`язки каркасних стін. Майте на увазі, що якщо при проектуванні каркас «в лінію» не виходить, то друга дошка в нижній і верхній обв`язки стін ОБОВ`ЯЗКОВА, тому що це важливий елемент несучої конструкції будинку. На малюнку зліва наочно показана суть проектування каркаса будинку "в лінію".

Крок стійок і та їх кількість в стіні каркасного будинку

Зазвичай при проектуванні і будівництві будинку своїми руками ми найчастіше керуємося нашими творчими задумами, благо каркасна (або як її ще називають "канадська") технологія дозволяє нам практично будь-який, навіть найсміливіший проект.

Друге, на що потрібно звернути увагу при проектуванні вашого будинку - це кількість стійок в каркасної стіни. У плані економії матеріалів це питання тісно зав`язаний на стандартах матеріалів, що випускаються нашою промисловістю. На даний момент нас цікавить матеріали для зовнішньої обшивки стін, а саме набрали останнім часом популярність плити OSB. Існує два найбільш використовуваних стандарту цих плит: 1220 х 2440 і 1250 х 2500.

Крок стійок в стіні каркасного будинку зазвичай складає 400 або 600 мм, в залежності від перетину використовуваних пиломатеріалів. Крок в 400 мм. зазвичай беруть за основу при використанні бруса 100 х 40 мм, а крок в 600 мм. можна зустріти в каркасі з використанням бруса перерізом 150 х 40 мм.

Так ось: при проектуванні каркасної стіни, а конкретно її довжини, слід мати на увазі, що вона повинна бути кратна 1,2 М. (що становить два прорізу при кроці стіни в 600 мм. І три при кроці в 400 мм.). Ця методика дозволяє позбутися від нестандартних (додаткових) прорізів в стінах каркасних конструкцій а також звести до мінімуму відходи листів OSB, використовуваних для зовнішньої обшивки стін.

Розміщення віконних і дверних блоків

До стандартів віконних і дверних блоків все трохи складніше. Застарілі стандарти вже давно не покривають всі потреб в будівництві. Та й якщо порівнювати вікна з дерева та пластику, то напевно більшість з нас віддасть перевагу другим за простоту експлуатації і довговічність. Та й ціни на них весь час знижуються завдяки великій конкуренції і впровадження нових технологій. Тому ми зупинимося на "пластику", але це не означає, що методика не стикується з дерев`яними віконними і дверними блоками.

Отже, що потрібно врахувати при розміщенні віконних і дверних блоків в каркасних стінах вашого будинку?

Постарайтеся вписати ваші віконні та дверні блоки в отвори між ОСНОВНИМИ стійками каркасних стін. Тим самим ви позбудетеся від додаткових стійок, необхідних при влаштуванні отворів.

Як приклад можна привести віконні блоки, вписані в отвір стандартних стійок в 1,2 м. (При кроці стійок в 600 або 400 мм.), Або віконний або дверний блок, вписаний в отвір між стійок 800 мм. (При кроці стійок 400 мм.) І т.д. Підходьте творчо до цього питання. Ну і виходячи з наявних будматеріалів теж.

Немає необхідності також робити здвоєні стійки по сторонам від дверних прорізів, у міністерстві внутрішніх справ ненавантажених стінах, і використання легких міжкімнатних дверей. А якщо двері все таки масивні - здвоєну стійку роблять тільки з боку навішування.

Ну і звичайно не варто допускати грубих помилок, коли віконні та дверні прорізи з бічних сторін вписуються в додаткові стійки! Якщо ваш задум не дозволяє розмістити всі віконні і дверні блоки в отвори між основними стійками, то ХОЧА Б ОДНУ СТОРОНУ дверного або віконного отвору слід обов`язково прив`язати до основної стійки.

Таким чином ми маємо економію будматеріалів за рахунок використання основних стійок каркасних стін (або невикористання додаткових) для віконних і дверних прорізів.

Перемички над отворами

Перемички в дверних і віконних отворах необхідні. І часто їх збирають з тих же матеріалів, що і самі стіни, досить прибити в отвір шматок фанери або OSB із залишків. Суть знову ж дуже проста: при ширині отвору до 900 мм. фанера прибивається з одного боку (зовнішньої), а при отворі до 1,2 м. з обох. Ще одна перевага (крім економії матеріалів) полягає в тому, що ми отримуємо місце для теплоізоляції, яке в разі використання бруса залишається неутеплені.

внутрішні перегородки

Як відомо стіни в будинку бувають несучими і перегородками. Несучі стіни є невід`ємною частина силового каркаса і служать для передачі і опору вертикальних і горизонтальних навантажень. Перегородки не мають під собою силовий підгрунтя, і служать виключно для зонування житлового (і нежитлового) простору в будинку.

Практично завжди внутрішні перегородки виконуються з використанням бруса 100 х 40 тому немає необхідності в такій кількості утеплювача у внутрішніх стінах, на відміну від зовнішніх.

Ще одне "слабке місце" має місце бути при примиканні перегородки а зовнішньої стіни. Намагайтеся при проектуванні що б перегородки (внутрішні стіни, в т.ч. несучі) по можливості потрапляли на основні стійки каркаса стіни. Якщо такої можливості немає, то для кріплення внутрішніх стін використовують горизонтальну перемичку, розташовану між основними стійками зовнішньої стіни.

Додаткові дошки в цьому місці служать виключно тільки для того, що б забезпечити місце для кріплення внутрішньої обшивки будинку. Дана проблема усувається за допомогою установки спеціальних затискачів для кріплення гіпсокартону або фанери (в залежності від матеріалів, які ви вибрали для обшивки внутрішньої сторони стін). Як це працює можна візуально подивитися на малюнку, розташованому зліва.

Підіб`ємо підсумок: економія матеріалів з даного пункту досягається завдяки грамотного зчленування внутрішніх стін в зовнішніми і використанні меншої кількості матеріалу в ненавантажених внутрішніх стінах (перегородках).

Кути каркасного будинку

О, кути! Клянуся не багато хто з нас коли-небудь замислювалися, - а скільки їх взагалі буває в будинку? Навіть у відносно невеликому проекті кількість кутів може досягати 30-40.

Практично у всіх матеріалах по каркасному будівництву кути збираються з трьох дощок. Фактично дві з них служать для стикування стін між собою, а третя необхідна для освіти площині для кріплення внутрішньої обшивки стін.

За аналогією з попереднім пунктом третю дошку в конструкції кута каркасного будинку можна замінити на спеціальні затиски для гіпсокартону або фанери, які кріпляться безпосередньо до стійки. Як варіант можна використовувати обрізки фанери для створення місця для кріплення внутрішньої обшивки. До речі при такому методі вивільняється додаткове місце для укладання теплоізоляції в кути будинку, які практично завжди залишаються неутеплені.

Економія по одній стійці з кожного кута - безперечний плюс. Відкритим залишається лише питання про надійність такої схеми складання кутів в каркасному будинку. Як стверджують автори методики такий варіант збірки кутів можна застосовувати без втрати міцності стін і взагалі силового каркаса ...

Замість епілогу ...

Таким чином економія на матеріалах і мінімізація відходах може становити значні значення, і як наслідок значну економію коштів і трудових ресурсів. Без втрати, знову ж таки повторюся, міцності каркаса будинку. Пам`ятайте: Експромт гарний тільки тоді, коли добре підготовлений!