Покрівля з натуральної черепиці Укладання натуральної черепиці Схема

Покрівля з натуральної черепиці

Покрівля з натуральної черепиці використовувалася в будівництві протягом століть, і тільки з появою нових покрівельних матеріалів стала здавати свої позиції. Нові матеріали, легші, дешевші і не потребують особливих зусиль при монтажі, швидко витіснили з ринку застарілу черепицю.

Але, як виявилося, ненадовго. Дуже скоро забудовники знову звернули на неї свою увагу, на цей раз вже як на елітний покрівельний матеріал, що надає будинку особливу красу і солідність. До переваг черепиці можна віднести її довговічність, яку прекрасно ілюструють черепичні дахи будинків, побудованих в минулих століттях. Недарма ж виробники черепиці дають на неї гарантію до 100 років.

Види натуральної черепиці

З розвитком технологій якість черепиці значно покращився, а асортимент форм і кольорів розширився. Сьогодні можна придбати черепицю практично будь-яких відтінків: від жовтого до чорного, з матовою або глянцевою поверхнею. Для отримання глянцевому поверхні на лицьову сторону плитки наноситься спеціальна глазур, до складу якої входять іони металів, що визначають її відтінок. Отримана гладка поверхня практично не затримує бруд і пил, що значно спрощує догляд за покрівлею, а глазур, проникаючи в пори матеріалу, виконує ще й функцію гідроізоляційного шару.

Розрізняють два види натуральної черепиці: керамічну і цементно-піщану. Керамічна черепиця - це той матеріал, який використовувався століттями, а цементно-піщана - його більш сучасний аналог. За зовнішнім виглядом вони схожі, хоча остання виглядає більш грубо і має велику товщину плиток. Для виготовлення цементно-піщаної черепиці використовуються, як зрозуміло з назви, цемент і пісок, а також вода і барвник. Як барвник використовується фарбувальний склад, в основі якого акрил. Він наноситься на поверхню плиток, просочуючи пори матеріалу і надаючи їм потрібний відтінок. Після просочення плитки просушиваются в спеціальних сушильних камерах при температурі + 50 ° С, поки вони не наберуть 70% міцності. Потім вони повторно фарбуються і просушують в газовій печі. Готові плитки складаються і залишаються до моменту досягнення 100% -й міцності. Асортимент кольорів цементно-піщаної черепиці досить широкий, він включає в себе як традиційні відтінки, так і нестандартні. Поверхня плит може бути штучно состарена, покрита глазур`ю або посипанням.

Яка ж черепиця краще?

Прийнято вважати, що керамічна черепиця краще, так як традиційна і перевірена століттями. Насправді ж це не зовсім так. Обидва види довговічні, стійкі до низьких і високих температур, ультрафіолету і вологи, вогнестійкі, що володіють теплоізоляційними властивостями. Кожен з них має більш-менш дорогі марки. Для даху простої форми вартість покрівлі з керамічної черепиці та з цементно-піщаної черепиці практично однакова. Різниця в ціні починає відчуватися при монтажі покрівлі складної форми, де використовується безліч додаткових добірних елементів. Такі елементи, зроблені з кераміки, дорожче, ніж цементно-піщані, тому, чим більше їх використовується при монтажі покрівлі, тим більше буде різниця в ціні, яка може скласти до 50%.

Також є думка, що керамічну черепицю можна використовувати практично для всіх дахів, в тому числі і з невеликим нахилом скатів. Раніше дійсно так і було, але сучасні технології виробництва цементно-піщаної черепиці зрівняли її з керамічної і за цим параметром. Тепер цементно-піщану черепицю можна використовувати для покрівлі, нахил якої становить від 7 °. Що ж стосується монтажу, обидва види укладаються за однією технологією, так що і тут немає особливої ​​різниці.

розрахунок черепиці

Розглянемо питання проведення розрахунку необхідної кількості черепиці для покриття даху. Воно безпосередньо залежить від площі скатів, а також їх форми. Одним з переваг черепиці є невелика кількість відходів, оскільки плитки можна підігнати під потрібний розмір. Недоліком вважається її велику вагу, через якого потрібно проводити розрахунки каркаса даху на міцність і використовувати для нього більш міцні матеріали, що робить дах більш дорогої.

Перед тим, як монтувати обрешітку, до якої буде кріпитися черепиця, потрібно правильно розрахувати крок кріплення дощок. Крок залежить від довжини і форми ската, параметрів плиток черепиці. Для визначення величини кроку потрібно виміряти довжину ската, відстань від коника до останньої дошки обрешітки і крок обрешітки на звисі даху. Між коником і латами відстань приймається в межах 20-40 мм, а крок обрешітки на звисі становить 320-390. Останній параметр залежить від типу і розмірів плитки черепиці та від розміру водостічної труби. Черепиця при монтажі не повинна закривати трубу більше ніж на третину її діаметра. Крок обрешітки дорівнює довжині плитки черепиці з вирахуванням нахлеста, що становить 55-90 мм. Якщо позначити довжину ската буквою Д, відстань від коника до обрешітки К, крок нижнього звису С, крок обрешітки Ш, а кількість платівок N, тоді для розрахунку кількості плиток можна використовувати наступну формулу:

N = (Д-К-С) / Ш.

Отримане число округлюється до більшого цілого числа. Якщо дах має кілька скатів різної форми, потрібно проводити розрахунок для кожного з них окремо. Перед кріпленням дощок обрешітки наноситься розмітка за допомогою шнура, закріпленого на протилежному схилі. Цим же шнуром контролюється положення дощок, які повинні формувати рівну поверхню. При виявленні перепадів по висоті під обрешітку прибиваються рейки або бруски.

Укладання натуральної черепиці

Натуральна черепиця може використовуватися для дахів з ухилом від 10 ° до 90 °, в основному ж рекомендований кут повинен бути в межах 22-60 °. Перед монтажем бажано ще раз перевірити, рівне чи підставу, рівні чи за величиною свеси, а також виконати заздалегідь облицювання труб і встановлення антен. Черепиця піднімається у вигляді декількох в`язок на дах і рівномірно розподіляється по всій площі скатів, щоб не перевантажувати каркас при монтажі. Монтувати її теж потрібно одночасно на двох схилах, починаючи з нижнього лівого кута. Нижній і верхній (коньковий) ряди черепиці, а також плитки уздовж фронтонів будинку кріпляться за допомогою оцинкованих шурупів. Плитки на схилах закріплюються в шаховому порядку або окремо, що залежить від форми і нахилу даху. Кріпляться вони до дощок обрешітки з використанням кляммеров або оцинкованих шурупів. Пазова черепиця на зворотному боці плиток має спеціальний замок, що фіксує її на обрешітці і з`єднує з сусідніми плитками. Таке з`єднання передбачає невеликий зазор, що дозволяє розширяться матеріалу при нагріванні без його деформації. Крім того, цей зазор дозволяє в розумних межах регулювати загальну ширину покрівлі.

Плитки черепиці повинні укладатися внахлест (одинарний або подвійний). Одинарний нахлест використовується для пазової черепиці, подвійний - для плоскої. Подвійний нахлест передбачає перекриття верхньої плиткою стик двох нижніх. В результаті такого монтажу поверхню покрівлі виходить герметичній, міцної, але при цьому ще й досить пластичною за рахунок рухомих плит, які працюють, як луска. Пластичність черепичної покрівлі дає можливість її використання на криволінійних поверхнях, а також захищає покрівлю від деформації при усадці конструкцій.

Відходів при використанні черепиці практично не залишається, оскільки через її невеликих розмірів її можна підігнати практично під будь-яку форму за допомогою відрізного кола. Для вальм, карнизів, коника, фронтонів і хребтів використовуються спеціальні добірні елементи, які часто продаються разом з черепицею. Перевірку правильності укладання черепиці можна провести, оцінивши діагоналі ската: якщо діагоналі прямі - черепиця укладена правильно.

Пару слів про добірних елементах. Вони потрібні для завершення загального вигляду покрівлі і використовуються там, де стандартну черепицю укласти складно. Використовуючи їх, можна значно спростити монтаж, а також прикрасити дах.

До добірних елементів відносяться:

• вентиляційні елементи, які закривають собою коник і звіси і забезпечують природну вентиляцію, пропускаючи повітря в підпокрівельний простір;
• елементи снігозатримання, призначені для захисту від снігу, що сходив вниз зі схилів;
• решітки на звісах, які захищають вентиляційні отвори від попадання в них птахів;
• фронтонна черепиця, яка монтується вздовж фронтонів по їх краю;
• коньковие елементи і заглушки для них;
• карнизні елементи;
• елементи для стикування вальм;
• стрічки примикання та оздоблювальні планки;
• гідроізоляційні матеріали;
• початкові плитки черепиці для коника і хребтів;
• ходової трап;
• декоративні елементи.

Ще один нюанс при монтажі черепиці - її укладання на спеціальних ділянках, таких як хребти або ендови, які зазвичай утворюються на стику скатів. Для хребтів використовується подконькового брус перерізом 50х50 мм, на який укладаються плитки, а зверху вони закриваються подконькового стрічкою з коньковой черепицею. Якщо ж потрібно змонтувати черепицю на розжолобку, для початку робиться суцільний дерев`яний настил із шаром гідроізоляції, на нього встановлюється алюмінієвий жолоб і тільки потім кріпляться плитки. Можна також використовувати часту обрешітку, яка не доходить до ендови на 5 см з кожної зі сторін. Дошки обрешітки при цьому повинні впиратися на контробрешетку. Що залишився зазор заповнюється проміжної латами, по ширині дорівнює жолобу ендови.

Монтаж натуральної черепиці. Відео