Зашивання вагонкою з кедра і липи стін і стелі в мийної і парної Змінна основа каркаса для вагонки в рубаною лазні

Обшивка вагонкою приміщення парної і стелі в мийної.

У попередній статті ми детально обговорили технологію створення незалежного каркаса для обшивки парної вагонкою, тут же розглянемо практичні аспекти цієї роботи. Також приділимо увагу будівництву стелі в мийної.

Інтер`єр вийшла парної показаний на наступному фото. Зверніть увагу, що для стелі та дальньої стіни (за двоярусним полком) використана вагонка з канадського кедра. При цьому для економії вертикальна стіна за полками зроблена з двох частин (стик вагонки), короткої нижньої і довгою верхньою. Всі інші стіни парної, а також стелю мийної обшиті вагонкою з липи. Питання створення полків в парній і мийної будуть розглянуті в наступній статті (див. За посиланням ...).

Зовнішній вигляд парної з обробкою вагонкою з кедра і липи.

Оскільки рубані стіни лазні з часом будуть підсихати і опускатися вниз (так звана усушка вінців), то нам необхідно створити каркас, уздовж якого і будуть ковзати колоди стін. Це робиться за допомогою брусків в яких пропилюється довгі вертикальні пази за якими будуть ковзати саморізи, закручені в колоди.

Дві з чотирьох стін парної були виконані з лафета (полуовального колоди, докладніше ...), а дві з кругляка. Установка «ковзають» брусків на стіни з лафета проблем не викликає, а от для точного врізання таких брусків в стіни з кругляка потрібен серйозний досвід платників.

Саме тому, якщо вже мені не вдалося «дістати» фахівців «Русі дерев`яної» для всього комплексу робіт (на них була черга на кілька місяців вперед), то я попросив директора компанії Дениса Мігачева надіслати платників хоча б для врізання брусків в круглі стіни. Він пообіцяв і незабаром до нас приїхав Петро (наш старий знайомий - він монтував зруб лазні і робив дах в ній) і Іван Дмитрович.

На фото: Петро (зліва) виламує напилення Іваном Дмитровичем (праворуч) елементи для майбутніх пазів під бруски.

Я звичайно припускав, що робота вимагає високої кваліфікації, але не думав, що це займе практично цілий робочий день. Але робота дуже скрупульозна і точна, адже доводилося виводити в одну площину до 5 вертикальних брусків. Спочатку я задумав зробити такі пропили і на лафетних стінах (щоб збільшити площу парної), але потім, бачачи складність роботи, відмовився, тим більше, що при цьому постраждала б вентиляція колод.

Ось виглядали результати роботи по впіліванію брусків на «скользяшках» в стіни з круглого колоди.

Результати роботи хлопців видно на фото вище. Як бачите, довелося подекуди зрізати і частина поверхонь колод. При роботі хлопці використовували старовинний плотницький інструмент «межу». До цього я спостерігав роботу з ним тільки на майданчику, коли рубали зруби. Виявляється без нього не обійтися і при врізки брусків.

На фото нижче видно, що зверху над брусками обов`язково оставлялся зазор не менше 7-8 см до бруса міжповерхового перекриття. Це дозволить зрубу лазні спокійно «сідати» мінімально травмуючи каркас разом з майбутньою вагонкою.

Знизу також оставлялся зазор в 2 см, який і захищав бруски від води на підлозі, але найголовніше - забезпечував в майбутньому вентиляційний зазор, що запобігає загнивання дерев`яних стін і самих брусків.

Дуже важливі зазори зверху і знизу.

На наступному фото показаний ще один ракурс на фінальну роботу хлопців. А справа крупним планом показана конструкція ковзаючого кріплення. Все дуже просто: бензопилою зроблений вертикальний пропив через який брус прикріплений саморезом до дерев`яної стіни. Для кращого ковзання використані великі покрівельні шайби. При усадки зрубу саморіз буде плавно зміщуватися вниз по відношенню до бруска.

Справа на фото показано ковзне кріплення бруска до рубаною стіні. В майбутньому саморіз з шайбою буде разом зі стіною опускатися вниз по пазу.

Вся подальша робота по обробці була виконана будівельниками з компанії «Елсі», за що я їм також вдячний. Оскільки хлопці не так часто стикалися саме з колод лазнями, то я підготував для себе і для них кілька креслень, деякі з яких ми наводимо в цьому циклі статей.

На наступному малюнку показано кілька варіантів пирога стелі для парної і мийної. Детально ми з Вами про це говорили в попередній статті (див. Посилання на початку). Обов`язково рекомендую її прочитати, щоб краще розуміти послідовність робіт.

На початку робіт був сформований пиріг стелі мийної і парної (див. Схеми на малюнку вище). Йшли зверху вниз. Спочатку зверху на балки була настелена мембрана (чорної стороною вгору). Мембрана виконує роль гідроізоляції - вона не пропускає воду зверху вниз, але випускає пар від низу до верху. Поверх мембрани була покладена шпунтована дошка 40 мм. Як було зазначено раніше, використання фанери або OSB не надто бажано, оскільки ця зона буде перебувати під впливом високих температур, а вдихати пари клею нам якось не хотілося.

Формування верхнього шару пирога стелі мийної (зліва) і парної (праворуч).

Укладання шпунтованої дошки в умовах обмеженого простору підпокрівельного простору виявилася не настільки легкою та швидкою, як я припускав, але тут важлива якість і щільність прилягання дощок один до одного, щоб в майбутньому не утворилося великих щілин.

Вид на балки знизу: мембрана на балки розстелена, поверх мембрани (з цього ракурсу не видно) покладена шпунтована дошка.

Далі всі роботи проводилися вже внизу. У відповідності зі схемою пирога стелі в мийної і парної між балками був покладений утеплювач з мінеральної вати Paroc (два шари по 10 см). В принципі утеплювач укладався враспор і тримався між балками сам, але для надійності ми його знизу підтримали тонкою мотузкою, зигзагоподібно закріпленої на балках.

Далі на стелі мийної степлером була закріплена до балок фольга (точніше тришаровий матеріал «Алукрафт»), поверх фольги вздовж балок прикручений брусок перетином 45 * 20 мм (для створення вентиляційного зазору) і вже до бруска на кляймери прибита липова вагонка. Що собою являють кляймери буде показано на одному з наступних фото.

Відзначимо, що всі, крім полків і вагонки в парній було попередньо захищено трьома шарами лаку Супісауна. Тобто мова йде про захист: шпунтованої дошки, всіх видів брусків і вагонки в мийної.

Зовнішній вигляд готового стелі в мийної показаний нижче.

Стеля в мийної майже завершено.

Роботи по стелі мийної ми завершили вже пізно вночі. Дуже великі проблеми були з якістю вагонки з липи, хоча вона і була не найдешевшою. В цьому плані ми дуже незадоволені магазином, де все це було придбано.

Так ось, майже все було зроблено, але залишився дальній лівий кут стелі, де колоду сильно звужувалося і відкривалася велика щілина, з якої потрібно було щось робити (див. Ліву частину фото нижче). Мізки розуміли вже туго, і я запропонував піти спати, а вранці на свіжу голову вирішити, як вчинити.

Рішення проблеми зі щілиною на стелі в мийної.

Вранці, порадившись, ми вирішили акуратно вирізати вузький шматок вагонки щоб закрити щілину, а зверху встановити куточок - вийшло все непогано (див. Праве фото на малюнку вище). До речі, спочатку я припускав куточками закривати всі стики стін і стелі, але хлопці все зробили настільки ретельно, що використовувати куточок довелося лише в цьому місці.

Далі роботи перемістилися в парну. Там також були проведені роботи по утепленню стелі, але використані два бруска, а між ними фольга (див. Схему вище). Це зроблено не стільки для створення вентиляційного зазору, скільки для формування зони, куди могла б «йти» вертикальна вагонка стін при усадки зрубу.

У попередній статті була детально описана застосована схема, коли стеля парної жорстко пов`язаний з міжповерховим перекриттям (тобто зрубом) і осідає при усадки разом зі зрубом. При цьому бічні стіни парної зроблені на базі каркаса, «плаваючого» уздовж рубаних стін. В цьому випадку необхідно забезпечити простір нагорі, куди змогла б йти вагонка і вертикальні бруски при усадки зрубу, коли зруб разом зі стелею як би насаджується на каркас і бічні стіни з вагонки.

Як Ви пам`ятаєте теслі з «Русі зроблені з колод» зробили ковзаючі конструкції обрешітки на двох стінах з кругляка. Тепер потрібно було зробити те ж ще на двох стінах з лафета. Результат роботи другої бригади показаний ні фото нижче.

Установка брусків для ковзної обрешітки на що залишилися стінах з лафета.

Прийшла черга кріпленню фольги (точніше тришарового «Алукрафта») на стіни. Тут мене чекала перша «засідка», коли фольга несподівано закінчилася (див. Фото нижче праворуч). В принципі на три стіни з чотирьох фольги вистачило, тому ми могли приступити до установки контробрешетування на них. А за фольгою довелося попросити заїхати дружину.

Укладання фольги на стіни.

Всі стики між смугами фольги необхідно проклеювати спеціальним алюмінієвим скотчем. Він же використовується в разі випадкового розриву фольги (це не часто, але траплялося).

Якщо для вертикальної обрешітки використовувалися бруски перетином 40 * 45 мм, то для створення горизонтально спрямованої контробрешетування були застосовані бруски вдвічі меншим перетином - 25 * 20 мм. Бруски встановлювалися мінімум на 4 рівнях: зверху, знизу і приблизно на рівній відстані між ними.

Монтаж контробрешетки і заставних брусків.

У місцях кріплення полків, спинки і світильників були встановлені додаткові бруски, які носять назву «заставні». Місцезнаходження заставних брусків потрібно обов`язково записати і зберегти. Ця інформація знадобиться Вам при кріпленні полків і ламп, коли заставні будуть уже приховані вагонкою. Крім того, краще зберегти її і на майбутнє, раптом Ви захочете щось закріпити на стіні. Приклад наших записів наведено на фото нижче.

Збереження інформації про розташування закладних брусків.

Після монтажу контробрешетування і заставних почалася робота по кріпленню вертикальної вагонки на стінах. Почали ми з дальньої стіни, оскільки саме там ми з дружиною вирішили використовувати вагонку з кедра.

Вагонку краще кріпити на так звані кляймери - це невеликі металеві пластини з зачепом для вагонки (див. Врізку на наступному фото). Кляймери прибиваються одним-двома гвоздиками до брусків. Їх переваги у порівнянні з простим прибиванням вагонки гвоздиками в наступному. По-перше, в майбутньому можна буде демонтувати вагонку без шкоди для неї. По-друге, при такому способі менше шансів ударом молотка зламати стінку паза у вагонки. По-третє, при необхідності, вагонка зможе ковзати частково вздовж кляймера.

Під врізки показано, що собою являє кляймер для кріплення вагонки.

При кріпленні вертикальної вагонки був дуже важливий момент - це рівень верхнього і нижнього зрізу вагонки. Верх вагонки повинен бути приблизно на рівні нижнього зрізу стельового бруска, який кріпиться поверх фольги (див. Рис. Вище). Розташовуватися значно вище вона не повинна, інакше в майбутньому вагонка упреться в міжповерхові балку. Зміщуватися нижче також погано, адже товщина стельової вагонки всього 12 мм і при значному опусканні верхнього зрізу вертикальної вагонки ми побачимо щілину між стіною і стелею. Пізніше після усадки вона звичайно закриється, але хочеться відразу все зробити красивим.

Роботи з монтажу вагонки з кедра. На фото зліва видно стик вагонки.

Оскільки вагонка з кедра була істотно дорожче липової ми спочатку спланували закрити кедром тільки стелю і верхню частину дальньої стіни. Але пізніше, вже в ході робіт я зрозумів, що ми зможемо за рахунок запасу і залишків від стелі викласти і залишилася нижню частину стіни за полицями. Так ми і зробили, на лівому фото вище видно стик двох вагонок. На правому фото вище зверніть увагу, що на лівій стіні заставних набагато більше, ніж на правій біля печі. Це пов`язано зі стикуванням двох вагонок на лівій стіні, а також майбутнім кріпленням полків.

Ракурс на готову дальню стіну, обшиту вагонкою з кедра. На фото показаний стик двох частин вагонки.

Після монтажу вагонки з кедра прийшла черга обшивки інших трьох стін, де була використана вагонка з липи. Крім того, були змонтовані стельові бруски перетином 45 * 40 мм.

Обшивка інших стін липової вагонкою, установка стельових брусків.

Хотілося б зупинитися ще на одному важливому моменті, пов`язаному із заставними. Як ми вже відзначали заставні бруски використовуються також і для кріплення світильників. Крім того, потрібно не забути вивести крізь фольгу й проведення для них. До речі, для верхніх світильників вкрай бажано використовувати спеціальний провід, що витримує високі температури. Для нижніх світильників можна обійтися звичайним, але якісним кабелем.

Проблема із заставними для верхніх світильників полягала в тому, що абажур правого верхнього світильника повинен розташовуватися вище спинки верхнього полку. При цьому дуже високо задирати світильник також не хотілося, тому був важливий точний розрахунок за рівнями розміщення всіх елементів.

Відповідно лівий верхній світильник повинен розташовуватися на тому ж рівні, що і правий. Приклад примірки розташування світильників показаний на колажі вище. До речі, рекомендую фотографувати такі складні зони, щоб потім, після зашивання вагонкою Ви могли згадати, де яка заставна знаходиться.

Скільки ставити світильників - справа смаку. Але зручно мати незалежно включаються верхні і нижні світильники. Нижні створюють релаксуючу настрій, а верхні - достатню освітленість. Можна використовувати і світлодіодне підсвічування, але тут потрібно також все заздалегідь підготувати.

Після обшивки стін прийшла пора обшивки стелі. Взагалі робота з вагонкою з кедра приносила одне задоволення. Вагонка була рівною, легко входила один в одного - не порівняти з вагонкою з липи.

Стельова вагонка монтувалася також на кляймери до другого стельового бруска (перетином 40 * 45 мм), закріпленому через фольгу до першого (прихованого зараз) стельового бруска перетином (20 * 25 мм) - див. Схему пирога вище.

Чому були використані саме два бруска, розказано у вступній статті, повторюватися не будемо. Був ще один момент, коли довелося проявити деяку інженерну кмітливість. Йдеться про зону над пічкою. З двох сторін грубки в районі труби були невеликі прямокутні простору, які не закривалися вагонкою стін та з ними потрібно було щось зробити. Це зони з високою температурою, тому дерево повинно бути відокремлене від цегли пічки. З іншого боку, піч буде нерухома, а зруб буде осідати, тому до зрубу тут також кріпити нічого не можна. Що ж робити?

Рішення прийшло саме собою. Були взяті два шматка вагонки, вставлені один в одного і зчеплені між собою дужками степлера. Далі взяті маленькі гвоздики, які ми вбили знизу і з боків (перпендикулярно площині вагонки). Після установки на місце вийшло, що цей фрагмент з вагонки закриває «дірку», але при цьому ні знизу, ні збоку не стосується цегли (дотик йде через цвяхи). Усадка зрубу також ніяк не впливає - вийшло «дешево і сердито».

На цьому колажі показаний встановлений фрагмент, зліва до обшивки вагонкою стелі і стіна, а праворуч - вже після обшивки.

Оскільки виникла проблема зі столярами «Русі дерев`яної», які виготовляють обсадні коробки і вікно - вони виконували велике замовлення для рубаного будинку одного з клієнтів, то ми поки вирішили закласти утеплювачем віконний отвір. Взимку або по весні повернемося до цього питання.

У наступній статті ми розповімо про виготовлення полків для парної і мийної, докладніше ...