Облицювання піноблоків цеглою фото і відео

Як виконується облицювання піноблоків цеглою

• Підготовчі роботи
• Основна робоча діяльність
• Підбиття підсумків

Час не стоїть на місці, тому в 21 столітті на зміну устаревающим важким матеріалами приходять полегшені - пінобетон і газобетон.

З огляду на те, що пінобетон боїться вологи, при будівництві він потребує обов`язкової облицюванні.

Підготовчі роботи

Інструменти і матеріали:

Інструменти для облицювання цеглою.

• рулетка;
• лопата;
• пісок;
• щітка з довгим ворсом;
• прут армирующий;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• перфоратор;
• розчин бетону М300;
• поліетиленова плівка;
• дерев`яна опалубка.

Обидва матеріали відносяться до дихаючим, через що робота з ними має свою специфіку. Облицювання цеглою піноблоків ускладнена через те, що неможливо поставити 2 матеріалу впритул через цілого ряду ускладнень, основне з яких - виникнення конденсату.

Тут є 2 варіанти проведення роботи:

1. Одночасно. Облицювання виробляється попутно будівництва. Так робиться лише в 1 з 100 випадків, але якість результату виходить чудовий. Забирає додатково багато часу і сил, через що і йде відмова від даного методу.
2. Традиційно. Облицювання цеглою піноблоків відбувається відразу після завершення будівництва. Дуже важливо почати і закінчити роботу до першого дощу, тому що в іншому випадку доведеться робити багато додаткових дій через фізичну нестійкості матеріалу проти вологи. Саме цей варіант і буде описаний.

Після того як стіни будуть побудовані, потрібно переконатися в можливості зведення облицювальної стінки. Для цього потрібен запас фундаменту мінімум 20 см, тому що на голу землю укладати цегла не вийде. Нерідко на практиці виявляється, що фундамент передбачений ні, через що потрібно витратити додатковий час для нарощування.

Нарощування відбувається наступним чином:

Схема нарощування фундаменту.

1. Копається траншея на всю довжину кладки, щоб з боків залишався запас по 20 см. Глибина траншеї ідентична глибині фундаменту, а її ширина - мінімум 40 см, тому що буде потрібно додатковий простір для роботи перфоратором.
2. На дно засипається піщана подушка і залишається в такому стані на 2 дня. Поливати водою і трамбувати не потрібно, щоб не пошкодити випадково основний фундамент.
3. За допомогою перфоратора і алмазного свердла робляться обережні отвори в конструкції основного фундаменту під будинком. Алмазне свердло не пустить тріщину, завдяки чому можна бути впевненим у довговічності.
4. Виготовлення армуючого каркаса. Для цього доведеться зробити наступні дії:
5. викладаються паралельно поздовжні прути з кроком 8 см;
6. перпендикулярно їм викладається ще 1 пласт з кроком 20 см. Всі точки перетинів зварюються електродуговим зварювальним апаратом;
7. до кожної точки стику приварюється прут для стику з основною конструкцією. Довжина прута 25 см;
8. каркас встановлюється на своє місце і за допомогою зварювання кріпиться до основної конструкції. Якщо немає можливості використовувати зварювальний апарат, доведеться скористатися рідкої зварюванням, яка не дасть тієї ж надійності, але все одно прихопить непогано.
9. Поверхня бетону очищається від пилу. На цьому ж етапі потрібно покрити поверхню ґрунтовкою для кращої адгезії, тому що ця частина найважливіша для дому та майбутнього облицювання.
10. Встановлюється опалубка на відстані 25 см від основної конструкції. На цьому ж етапі можна засипати грунт із зворотного боку для більшої надійності в утриманні.
11. Заливається розчин бетону врівень з фундаментом. Для висихання буде потрібно 25 днів, після яких робота буде продовжена.

На час повного затвердіння основні стіни потрібно накрити поліетиленовою плівкою, щоб в разі випадання опадів вони не набрали води, тому що доведеться чекати потім ще 2 місяці для просушування. Після закінчення відведеного терміну потрібно прибрати опалубку, а вже потім продовжувати діяльність.