Покрівля садового будиночка

Покрівля садового будиночка

Залишити коментар

Вони складаються із зовнішнього покриття (покрівлі) і крокв, на які укладається обрешетка.

Ухил даху залежить від кліматичних умов і матеріалу покрівлі. Чим більше випадає опадів, тим більший ухил даху - від 10 до 60 °.

Крокви встановлюють на односхилим дахах похилі, що спираються на дві зовнішні або зовнішню і внутрішню стіни. При прольоті від 5 до 6 м під крокви рекомендується ставити підкоси. У висячих кроквах нижні кінці спираються на стіни, а верхні сходяться в конику один з одним. Такі конструкції застосовують переважно для садових будиночків без мансарди.

Висячі ферми звичайні в мансардних дахах, так як дозволяють зробити мансардне приміщення більш вільним. Досить поширено в індивідуальному будівництві садових будиночків з мансардою пристрій дахів над мансардним приміщенням, як би піднятим над горищним перекриттям і частково відірваним від даху першого рівня. Стіни горищного або мансардного приміщення в цьому випадку роблять переважно стрімкими.

Часто зустрічаються даху мансардних будиночків зі змінним ухилом даху: пологішій верхньою частиною і крутий - нижньої. Крокви можуть бути прості з затягуванням, ригелем, кроквяної нагий, шпалами.

Крокви несуть велике навантаження, тому необхідно приділяти особливу увагу міцності з`єднання крокв з різними конструктивними елементами даху, стін перекриттів.

Окремі деталі крокв для міцності скріплюють один з одним скобами, болтами, хомутами і т. Д. Щоб кінець кроквяної ноги не ковзав по затягуванню або балці, ногу можна вмикати зубом, шипом, скріпити болтом, хомутом або скобою. Ригель в крокви врізають сковороднем в полдерева і кріплять болтом, скобою або нагелем.

Для запобігання зриву даху вітром крокви повинні бути скріплені зі стіною. У каркасних будиночках це кріплення може бути до верхньої обв`язки і балок перекриття. Якщо стіни виконані з каменю, цегли та інших матеріалів, кріплять крокви за допомогою хомутів з дроту товщиною 4-6 мм і йоржів, що забиваються в стіни. У будиночках зі стінами з колод і бруса кріплення крокв або даху виробляють за допомогою скоб з другим вінцем.

Для крокв придатна тільки першосортна деревина з мінімальною кількістю сучків. Товщина колоди, бруска або товстої дошки, використовуваних на крокви, залежить від довжини, відстані між кроквами і навантажень. Наприклад, для кроквяної ноги довжиною 5 м, яка встановлюється на відстані одна від одної 110 см, достатні розміри брусків 8X18 см, а при установці на відстані 140 см необхідні бруски 8X20 см.

Затягування і крокви роблять на рівному майданчику. Їх можна зібрати готовими, забезпечити місця установки, а потім змонтувати.

Для літніх садових будиночків монтувати крокви можна бригадою з 2-3 чоловік. Спочатку встановлюють дві крайні ферми, потім по їх коника натягують шнур або прибивають дошку, яка служить контролем для установки інших ферм на одному рівні.

Обрешітку влаштовують після установки крокв з дощок, тесу, брусків-жердин. Вид обрешітки залежить від типу покрівлі. Обрешітку під азбестоцементні хвилясті листи найкраще виконувати з мірних брусків перетином 60X60 мм так, щоб поздовжня нахлестка листів була щільною, і листи міцно лежали на ній, а також, щоб під кожен лист вкладалося не менше трьох або чотирьох брусків. Скала брусок беруть висотою 66 мм.

Обрешітку під рулонні матеріали виконують в такій послідовності. Перший шар дощок кладуть вразрядку, потім на нього впритул один до одного набивають антісептірованние рейки шириною від 50 до 70 мм і товщиною від 20 до 25 мм під кутом 45 ° до робочого настилу.

Настил не повинен прогинатися під вагою людини, мати горбів, провисання і інших нерівностей. Не рекомендується застосовувати для настилу широкі дошки з підвищеною вологістю, так як вони при висиханні жолобляться. Ширину дощок приймають від 100 до 150 мм, товщину - 25 мм. Стики дощок роблять на кроквах, розташовуючи в шаховому порядку.

Обрешітку під сталеву покрівлю виконують суцільний - з дощок товщиною 30-40 мм і розрідженій - з брусків перетином 50X50 м і дощок розміром 50X120-140 мм. Бруски прибивають до крокв на відстані 200-250 мм один від одного, а дошки - через 1390 мм. Останні необхідні для стиковки на них лежачих фальців-картин. Верх даху збивають з дощок шириною 200 мм (рис. 55).

Найбільш проста і економічна покрівля - асбестоцементная з хвилястих листів. Термін служби таких дахів не менше 30 років. Однак для влаштування покриттів потрібен ухил від 25 до 45 °, що забезпечує "самоскидання" снігу. Але чим крутіше ухил даху, тим на неї більше доводиться вітрових навантажень. Особливо це важливо для північних і центральних районів республіки, де сильні вітри не так вже й рідкісні.

Азбестоцементні листи мають розмір 1200X680 мм, товщину - 5,5 мм, масу -8,5 кг. Зовнішня сторона листів гладка. Для кріплення їх застосовують спеціальні цвяхи з капелюшком з оцинкованого заліза. При відсутності їх можна замінити звичайними цвяхами або шурупами довжиною 70-90 мм. До початку укладання листів на гребенях хвиль попередньо необхідно просвердлити отвори на 2-3 мм більше, ніж діаметр цвяхів.

Укладають листи горизонтальними рядами знизу так, щоб їх кромки перекривалися на величину хвилі. Іноді карнизний звис влаштовують з покрівельної сталі, тому перший аркуш укладають з напуском на нього на 100 мм.

Листи на звисі карнизів необхідно кріпити оцинкованими протівоветровимі скобами. При кріпленні листів спеціальними цвяхами під капелюшки підкладають шайби з гуми або толю. Листи можна укладати вразбежку, коли їх поздовжні кромки знаходяться на різних місцях, або з поєднанням крайок по всій довжині. Покриття вразбежку не вимагає великої підготовки листів, в той час як при покритті з суміщенням поздовжніх крайок необхідна обов`язкова зрізка кутів на величину перекриття. Можна укладати листи і без обрізки кутів, але в цьому випадку не гарантується їх щільне прилягання. При великих зазорах між рядами їх необхідно замазати розчином або мастикою. Якщо листи укладають із значним залишком, верхній ряд листів слід відпиляти ножівкою з дрібними зубами.

Покрівля з сталевих листів служить 25-30 років з оцинкованої сталі і 18-25 років - з чорної. Оцинкована сталь приблизно 10 років не вимагає фарбування, в той час як чорна вимагає цієї операції через кожні 2-3 роки. Ухил таких дахів може бути від 18? до 30 °. Подовжує термін служби сталевих криш покриття обрешітки пергаміном внахлестку.

До початку покрівельних робіт потрібна підготовка сталевих листів, особливо чорних. Вона полягає в знятті ганчіркою, змоченою в бензині, мастила, нанесеної на листи, і покритті їх оліфою з додаванням сурику або охри. Після просушування нижню сторону листа, яка лягає на обрешітку, рекомендується пофарбувати олійною фарбою.

Для роботи необхідні наступні інструменти: два покрівельних і дерев`яний молоток, ручні покрівельні ножиці, а також ножні, прикріплені до широкої товстої дошці. Необхідні також зубило, пробійник, кернер, верстак розміром не менше 100X200 см з шматком кутовий стали довжиною 1700 мм.

Найпростіший спосіб покриття сталлю - прибити листи до обрешітки цвяхами, уклавши їх з перекриттям. Можна також прибити до обрешітки рівні бруски, до яких прикріплюють листи заліза з попередньо відігнутими крайками.

Найчастіше листи покрівельної сталі з`єднують один з одним фальцеві швами, які можуть бути як одинарними, так і подвійними. Останні більш надійні. При такому способі покрівлі листи до обрешітки кріпляться не цвяхами, а за допомогою кляммеров - смужок покрівельної сталі довжиною 150-180 мм і шириною 30-50 мм. Один кінець цих кляммеров прибивають до решетування, а інший загинають за стоячий фальц.

Листи покрівельної стали з`єднують між собою за допомогою лежачих і стоячих фальців. Лежачі роблять по ширині листа, а стоячі - по його довжині. Кромки для стоячих фальців загинають по довгій стороні листів після того, як загнуті лежачі фальци. Кромки загинають з двох боків під прямим кутом і в одному напрямку. З лівого боку їх влаштовують висотою 20-25 мм, а з правого - на 40-45 мм, не доходячи до лежачих фальців на 100 мм.

При укладанні окремих картин або заготовок, що складаються з декількох картин, лежачі фальци слід розташовувати так, щоб фальц другої картини був зверху. Поєднавши фальци, їх ущільнюють, утворюючи замок.

При рядовому покритті заготовки піднімають на дах і укладають рядами від коника до звису. Потім картини свеса з`єднують замком з першими картинами рядового покриття. При з`єднанні в замок фальци бажано промазати замазкою. Після зміцнення першої смуги другу приставляють до першої так, щоб край її з відігнутої малої кромкою примикав до високої кромці першої смуги. Лежачі фальци не повинні збігатися по горизонталі. Добре, коли вони зрушені відносно один одного на 15 мм, що забезпечує краще загинання стоячих фальців.

Близько другої смуги покрівлі прибивають клямери, розташувавши їх щодо протилежним в шаховому порядку, кладуть третю смугу і закріплюють її і т. Д.

Коник оформляють після того, як буде покладена вся покрівля, фальц роблять зазвичай стоячим або лежачим.

Покрівлю з рулонних матеріалів виконують у суху погоду. Матеріалом служить пергамін, руберойд, толь беспокровний або з крупнозернистою крихтою. Довговічність залежить від правильної обрешітки, якості самої покрівлі. Настилають м`яку покрівлю в два шари, зміцнюючи її за допомогою рейок, укладених по краях смуг і посередині. На спусках покрівлю загортають під обрешітку не менше ніж на 100 мм. На конику і ребрах рулонний матеріал слід закрити дошками, попередньо загнув його на 120-160 мм