Правила установки віконних і дверних блоків у дерев`яних будинках

Відомо, що вікна і двері не належать до несучих елементів конструкції будинку. Навпаки, віконні та дверні прорізи - місця, що ослабляють міцність стін або навіть покрівель, якщо вікна в мансарді. Тому перед установкою віконних і дверних блоків потрібно переконатися, що конструкція стіни дозволяє це зробити.

Чим загрожує неправильна установка?

Так як верхня і бічні частини блоку не пристосовані до ваги розташованих вище конструкцій, то при неправильній установці згодом відбувається перш за все заклинювання стулок вікна чи двері. При будь-якому подальшому збільшенні навантаження (осідання будови, рясний сніг на даху) господарів чекають неприємні сюрпризи: розтріскування стекол, руйнування рам і склопакетів. І врешті-решт ця надмірна тяжкість, давить на непристосовані для цього верхню і бічні частини блоку, може викликати їх деформацію (прогин). Надалі можливо і руйнування. Щоб уникнути таких ситуацій, віконне «обрамлення» має стати частиною несучої конструкції стіни.

Подивимося, як це виглядає для дерев`яного будинку.

Кожній стіні - своє

1. Зруб і брусова частина стін

Як відомо, зруб збирається з «живого», тобто добре вологого дерева, тому потрібно зазвичай півтора-два роки, щоб колоди висохли і повністю встали на місце, так би мовити, «вляглися», а у будівлі закінчилася загальна усадка по висоті. До цього дуже небажано починати оздоблювальні роботи, в тому числі і випілку прорізів з подальшою установкою блоків вікон і дверей.

Варто мати на увазі, що часто перед продажем, а також до установки на фундамент зруби висушують в стопах, тому період їх усушки може бути зменшений. Але навіть в цьому випадку після установки зрубу на фундамент з подальшим зведенням покрівлі (навіть якщо до цього була проведена усушка в стопах) рекомендується витримати будова не менше року, перед тим як приступити до випілке прорізів, інакше ймовірність всіх перерахованих проблем зберігається.

Все сказане відноситься і до конструкцій стін з бруса. Для них також необхідна перерва - навіть якщо брус і вважається висушеним. Прогини і перекручування і в цьому випадку не виключені, і при вистоюванні зібраний будинок також буде давати осадку.

Після усадки можна приступити до випилювання прорізів. Для зрубу з колод є одне «але». Кожна колода в такій стіні тримається за рахунок пазів, розташованих уздовж колоди і мають напівкруглу форму, так що верхня колода частково «облягає» нижнє. Але так як пази вирубуються вручну, а відповідно при такому способі важко уникнути неточностей, то облегание може виявитися неповним, що негативно впливає на зчеплення колод. А після випілкі прорізів воно може ще зменшитися і стати навіть недостатнім, і в результаті стіни «поведе» - тобто вигне всередину або назовні будови. Особливо якщо отвір робиться в тій частині зрубу, на яку припадає досить помітна навантаження - наприклад, вага конструкцій верхніх поверхів, - або, навпаки, в надмірно «розвантаженому» місці. Також вигини стін можуть виникнути і від зрушення фундаменту.

Щоб уникнути таких ситуацій, кожна колода в місцях прорізів закріплюється в площині стіни. Робиться це за допомогою так званих колод. Колода - це П-подібна дерев`яна вертикальна стійка, яка «надівається» на зуб, випилювати в торцях виходять в отвір колод. Ширина зуба відповідає розміру паза колоди. Закріплена таким чином колода не дає колодах виходити з площини стіни і одночасно є «обрамленням» майбутнього вікна чи двері. Для невеликих будівель (лазня, одноповерховий зруб) можна обійтися і без установки колод, але тоді на вертикальних сторонах прорізів кожну колоду необхідно надійно прикріпити (за допомогою цвяхів або саморезов) вертикально до товстих дощок.

Для брусових стін ця проблема менш актуальна, але все ж краще підстрахуватися, особливо якщо при складанні брусового будинку в місцях «обрамлень» майбутніх прорізів не встановлювалися нагелі, тобто металеві стрижні, які служать для закріплення рядів бруса.

2. Каркасно-щитові стіни

При проектуванні та зведенні каркаса щитового будинку місця прорізів намічаються заздалегідь, і їх обрамлення виконується з товстої дошки або бруса (в залежності від величини отвору). Обрамлення приймає на себе всі навантаження в місцях прорізів, а також служить основою для установки віконних і дверних блоків і склопакетів. Тому важливо, щоб міцність елементів «обрамлення» відповідала наявним навантаженням, а елементи «обрамлення» були встановлені строго по рівню - щоб забезпечити нормальне функціонування віконних і дверних блоків (без заклинювань, скрипу і так далі).

Трохи про процес

1. Віконний або дверний блок важливо встановити в отвір в площині стіни строго вертикально, щоб згодом уникнути мимовільного відкривання стулок. Дерев`яні блоки спочатку, як правило, закріплюються начорно зі знятими стулками, потім з вже накладених стулками робиться остаточне регулювання і підгонка кутів (за допомогою підкладок), щоб стулки вільно відкривалися і закривалися.

2. Дуже важливо зі зрозумілих причин правильно загерметизувати і утеплити місця примикання віконного або дверного блоку до «оздоблення». Не зайве дві сторони блоку, наприклад нижню і будь-яку бічну, «приклеїти» на заздалегідь нанесений шар монтажної піни. Всі щілини, навіть дрібні, необхідно акуратно заповнити цією піною з обох сторін блоку, а після затвердіння виступаючі шматки піни обрізати. Потрібно пам`ятати, що монтажна піна захищає від води лише номінально. При частому намоканні її пори, система яких, як правило, незамкнута, заповнюються водою, і піна не може «працювати» як утеплювач. Крім того, монтажна піна швидко руйнується під дією сонячного світла. Тому з зовнішньої сторони вікна піну необхідно закривати герметизирующими паропроникними мастиками ( «віконні» вітчизняні марки СТІЗ-А, СТІЗ-В).

3. Після герметизації укоси вікон всередині і зовні будівлі закриваються оздоблювальними елементами. Для дерев`яних рам це вагонка, лиштва, куточки і так далі, для склопакетів такі елементи зазвичай йдуть в комплекті.

4. Із зовнішнього боку вікна необхідно встановити цокольний відлив. Як правило, такі відливи робляться з оцинкованої сталі. Для надійного відводу води ухил відливу від вікна в сторону вулиці повинен бути не менше десяти градусів. До віконного блоку відлив найкраще герметизувати за допомогою віконної мастики.

5. Щоб холодне повітря не проникало через нещільності і щілини, в дерев`яних елементах віконних і дверних блоків застосовують самоклеючі ущільнювачі. Їх встановлюють в місця примикання стулок до рами.

І маленька порада наостанок

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев`яному віконному блоці, при покупці обов`язково прослідкуйте, щоб всі стекла були встановлені на силіконовий герметик.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі