Односхилий дах своїми руками пристрій кроквяної системи, розрахунок

Односхилий дах своїми руками (розрахунок і інструкція з будівництва)

Односхилий дах - один з найбільш простих і дешевих в монтажі видів покрівлі. Зручна для малоповерхового будівництва (літні будиночки, дачі) і господарських приміщень (сарай, гараж і т.д.). Іноді застосовується і для котеджів, причому в скат можна вбудувати вікно. Як правило, для постійного житла такі дахи влаштовують в місцевостях з сильними затяжними вітрами (одного напрямку) або в малосніжних областях. Площа атаки вітру на такому даху невелика, тому конструкція виявляється оптимальною.

Стаття розповість про те, як зробити правильний розрахунок односхилого даху і побудувати її своїми руками від початку і до кінця.

Мінімальний кут нахилу односхилим даху. забезпечує хороший стік дощової води і мимовільний схід снігу навесні - 10 градусів. Однак кут нахилу залежить також від матеріалу покрівлі та розміру даху. Якщо відстань між несучими стінами велике, а матеріал покрівлі недостатньо добре тримає вагу снігу (який може випасти в будь-яких кількостях, в тому числі і дуже великих), доведеться збільшити не тільки кількість крокв, а й кут їх нахилу. Максимальний кут - 60 градусів, робити нахил більше - просто нераціонально.

Для односкаткі з профнастилу кут нахилу ската від 8 до 20 градусів. для фальцевой покрівлі від 18 до 35 градусів, для металочерепиці від 25 до 35 градусів, для шиферу від 35 до 50 градусів. Нахил забезпечується різницею у висоті несучих стін, на які власне і спирається система крокв (фактично крокви односхилого даху - це балки). Іноді краю такого даху оформляють бордюрами, як у плоского даху, залишаючи відкритим лише зливний край (верх бордюрів обов`язково оформляється гідроізоляційними ковпаками, облицюванням і т.д. інакше вода, всмоктуючись у них, буде руйнувати і стіни, і дах).

Визначившись з необхідним кутом нахилу, відповідно коригуємо висоту стін і закуповуємо в потрібній кількості матеріал для даху. Необхідний кут нахилу можна відміряти за допомогою будівельного рівня і зафіксувати за допомогою жердини і мотузочки на тій стадії, коли стіни ще однакової висоти. Один кінець мотузки кріпиться на «низькою» стіні, другий - на жердині, встановленому на майбутньої «високої» стіні. Оскільки кут, під яким йде мотузка, збігається з потрібним кутом нахилу даху, остільки та висота жердини, на якій мотузка закріплена - це шуканий рівень «надбудови» для «високої стіни», а довжина мотузки - це довжина кроквяної балки.

Щоб дах мала звіси по обидві сторони будівлі і захищала стіни від опадів, довжину виготовлених крокв збільшують ще на метр. Для тих, хто не довіряє мотузочці або кутку, відміряють будівельним рівнем, можна порадити використовувати тригонометричні розрахунки (так буде, до речі, надійніше).

Розрахунок матеріалу для односхилого даху

Якщо подивитися збоку, то видно, що односхилий дах - це прямокутний трикутник. Один його катет (ас) - це ширина будинку (відстань між несучими стінами), другий (bc) - різниця в висоті несучих стін (висота надбудови), а гіпотенуза (аb) - це довжина крокв. З огляду на, що ми знаємо, який кут нахилу гіпотенузи нам потрібен (зазвичай розмір гострого кута позначають буквою «А»), можемо розрахувати:

1. висоту стіни-«надбудови» L (bc) = L (Аc) * tgA
2. довжину крокв за допомогою рівняння L (аb) = L (bc) / sin A

Значення tgA і sinA є в таблиці:

• Припустимо, відстань між несучими стінами L (ас) = 6м, а кут нахилу A = 20 град.
• Тоді висота стіни- «надбудови» L (bc) = L (Аc) * tgA = 6 * 0,36 = 2,16 м.
• Довжина кроквяної ноги L (аb) = L (bc) / sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
• Довжина кроквяної ноги з запасом для захисту стін 6,35 + 1,0 = 7,35 м.
• Крок між крокв визначається в залежності від матеріалів покрівлі, тому конкретне число стропильних балок визначається виходячи їх цього і з загальної довжини будинку. Зазвичай крок в межах 60-70 см.

установка даху

Розглянемо пристрій односхилого даху і приступимо до покрокової інструкції її побудови.

Проста односхилий дах складається з крокв, що спираються на несучі стіни (похилі крокви), обрешітки, паро-гідроізоляції і власне покрівельного матеріалу.

1. Лаги і мауерлат виготовляють з сухої прямошаруватої деревини (бажано сосна або модрина), як правило, використовують брус 10? 10 або 10? 15 см. В мауерлата і верхньої частини лаг попередньо вибирають гнізда і пази - щоб можна було скріпити мауерлат і крокви не тільки кріпленням, а й механічно, зачепивши їх один за одного.
2. По верху несучих стін (високої і низької) укладають балки-мауерлат і міцно кріплять їх до стін (анкерними болтами, умурованої дротом і т.д.). Балки повинні стати частиною стіни, від цього залежить міцність даху.
3. Крокви встановлюють верхнім кінцем в заздалегідь вирубане гніздо верхнього мауерлата, закріплюють механічно, другий кінець укладають в таке ж гніздо нижнього мауерлата або формують «п`яту» крокви (зазвичай це просто трикутний випив, яким кроквяна балка спирається в нижній брус і який не дозволяє їй з нього зісковзнути). Потім верхню і нижню частину крокви прибивають цвяхами до мауерлата або прикручують дротом
4. Якщо проліт (відстань між несучими стінами) більше 5 м, то технічно односхилий дах вже є половиною двосхилим, і потребує підтримують балках, стійках, підпорах (підкосила) і ригелях. З цією метою іноді, поки стіни ще однакової висоти, укладають на них поперечні горизонтальні балки перекриття (лежня), а потім нарощують одну зі стін, формуючи навколо хвостовиків балки гнізда. Ці балки потім послужать опорою (лежнями) для стійок кроквяної системи. Або передбачають в стіні виступ (полку) для подальшого укладання горизонтальних балок-лежней. Стійки можуть бути прості, вертикальні, або йдуть під кутом, а також мати підкоси. Якщо ширина прольоту більше 7 метрів, в обов`язковому порядку потрібно або колона (стіна-підпора знизу), або шпренгельних ферма.

Решетування і паро- та гідроізоляція

На односкатной даху посіяли газон

Готова система крокв зашивається неструганих дошкою поперек лаг. Відстань між дошками може бути до 15 см, якщо покрівля жорстка. Для м`якої покрівлі зазор краще звести до мінімуму. Поверх обрешітки укладають пароізоляційну плівку, закріплюючи до обрешітки будівельним степлером або цвяхами, прокладаючи під скобу або цвяхи широкі пластинки з електрокартону, пластика (інакше вони прорвуть плівку). при необхідності влаштовують теплоізоляцію і гідроізоляцію.

Рулонні матеріали завжди розгортають поперек крокв, стрічки кладуть знизу вгору, з невеликим нахлестом, і герметизують стики (для руберойду - бітумною мастикою, для поліетилену - клеєм або скотчем, і т.д.).

Єдиним недоліком такої покрівлі є відносно швидкий схід з неї снігу навесні, тому бажано або передбачити можливість зчищати з неї сніг (бажано не піднімаючись на дах, так як вона погано витримує зимовий ходіння по ній), або снігозатримуючої пристосування, які утримують сніг на даху, поки він не розтане. Добре гідроізольовані даху невисоких дачних будиночків з міцними кроквами і зі скатом в 20-35 градусів можна застелити георешітки, засипати грунтом і засіяти травою.

Покрівля даху металочерепицею описана в наступній статті.