Круглі технічні колодязі з цегли

Круглі технічні колодязі з цегли.

Переглядів: 567

Круглі технічні колодязі з цегли.

Дуже часто різного роду комунікації ховають під землю в технічних колодязях. Це може бути каналізаційне обладнання, вузол зв`язку, захована під землю водяна колонка, обладнання для басейнів, інше. Колодязі за своєю формою можуть бути різними, але найчастіше їх роблять круглими. Слово "круглий" умовне. Насправді такі колодязі мають форму порожнього циліндра, які для зручності і простоти назвали круглими. Вид згори відразу помічає округлу форму колодязя. Колодязі можуть бути виготовлені з готових бетонних кілець різного діаметра, а можуть бути побудовані вручну за допомогою цегли. Про цегляному варіанті і буде розмова.

Почати потрібно з того, що для домашніх умов великі колодязі не особливо потрібні. В основному розміри варіюються від 1 м до 3 м глибини. Діаметр колодязя зазвичай не перевищує 1,5 м. При розрахунку витрат часто виходить, що такий невеликий колодязь дешевше побудувати самому з цегли. На перший погляд кругла кладка лякає новачків. Але, розібравшись докладніше, починаєш розуміти, що складного тут нічого особливо немає.

Починаємо, звичайно, з ями. Яму викопуємо трохи більшого розміру, ніж зовнішні розміри майбутнього колодязя. Викопавши яму, приступаємо до утрамбування дна за допомогою важкого твердого предмета. Після цього дно ями прокидається річковим грубозернистим піском в 50 мм шару. Добре промиваємо його водою. Пісок від такої обробки дасть мертву усадку. Далі, якщо є можливість, просипьте зверху щебенем до 30 мм шару. Щебінь також потрібно утрамбувати. "Подушка" для бетонування підстави готова.

Виготовляємо бетон з цементу, піску, гранітного щебеню. Бетон отримуємо шляхом змішування 1 відра цементу, 2 відер піску, 3 відер гранітного щебеню. Вологість отриманого бетону повинна бути трохи нижче середньої. Бетон укладається шаром до 100 мм. Для більшої міцності бетон армують кладки сіткою з арматурою 3 мм і осередком 100х100 мм. Цього для армування нашої бетонної плити цілком достатньо. Після бетонування потрібно дати схопитися бетону хоча б пару діб. Якщо робити повністю за правилами (що настійно рекомендується), то бетону потрібно встоятися 28 днів.

Невеликий нюанс. Оскільки колодязь буде круглим, то і яму з бетоном намагайтеся робити приблизно такими ж. Це заощадить вам сили, матеріали і час.

Тепер переходимо безпосередньо до кладки колодязя. Починаємо з того, що потрібно знайти центр майбутньої окружності колодязя. Визначте радіус внутрішнього кола. Якщо ви хочете мати колодязь внутрішнім діаметром в 1 м, то радіус дорівнює 500 мм. Відріжте шнур в 500 мм таким чином, щоб на одному з його кінців був прив`язаний крейда. Інший кінець шнура фіксуємо в центрі колодязя. Натягнувши від центру до крейди шнур, починаємо вести крейдою по колу, малюючи на бетоні майбутні кордони внутрішньої частини стіни колодязя. Вся ця технічна операція дуже проста. Іноді на дно ставлять вже готові бетонні (чи якісь інші) окружності, як на фото. І з цієї окружності виводять решту стіни.

Існують різні способи кладки колодязів по колу. Є спосіб поздовжньої однорядной кладки по колу. Рекомендуємо уникати такого варіанту. Така кладка вважається технічно ненадійної для підземних споруд. У кладці дворядної слово "двухрядная" для круглого колодязя часто умовне. На фото показаний варіант, де вся кладка виконана за допомогою поперечної кладки цегли. Такий варіант кладки є найприйнятнішим для будь-яких округлих стін. Побудовані таким способом округлі стіни є технічно найміцнішими і стійкими.

По ходу кладки через 4-5 рядів укладаємо додатково армовану кладочную сітку для посилення. Особливо цей момент важливий, якщо майбутній колодязь буде виконувати функцію септика.

Як витримати коло в підставі колодязя? Перший ряд кладки ви виконуєте по намальованою вами лінії окружності. Другий ряд кладки виконуєте по внутрішнім кордонів першого ряду. І так далі. Після кладки третього ряду за допомогою бульбашкового рівня (див. Фото) перевіряєте вертикальний рівень кладки. Робите це по всьому колу. Рівень (див. Фото) повинен показувати на око 100%. Перевіряєте рівень по всьому периметру внутрішньої окружності стіни. Таку процедуру проробляє з кожним наступним рядом. Для повної впевненості вертикальний рівень внутрішньої частини стіни можна перевірити за допомогою схилу.

Не забуваємо перевіряти і горизонтальний рівень кладки за допомогою все того ж бульбашкового рівня. Якщо хочете більш точного горизонтального рівня, то використовуйте для перевірки водний рівень. Він покаже на 100%.

Розмір розчинних швів внутрішньої частини кладки не повинен перевищувати 10 мм. Що стосується розбіжності бічних швів вшир, то це простір повністю заповнюємо розчином (див. Фото). Вертикальні шви рядів не повинні збігатися між собою.

Технічні підземні колодязі можуть бути повністю в землі, а можуть виступати з неї на деяку висоту. В останньому випадку зовнішню поверхню рекомендуємо заштукатурити. Якщо в колодязь повинні заходити різні комунікації, то потурбуйтеся заздалегідь про це, залишивши в стіні відповідні отвори. Це ж стосується і можливості спуститися в колодязь. Для цього в кладку стіни вмуровують великі залізні скоби, які згодом будуть виступати в ролі сходи. Заздалегідь прорахуйте, що потрібно зробити першим: колодязь або те, що буде всередині нього. Можливо, спочатку потрібно поставити обладнання, а потім будувати криницю навколо нього - буває і таке. Наприклад, свердловину бурять першої разом з іншими роботами пов`язаних з нею, а потім викладають колодязь для неї.

Якщо колодязь призначений для комунікацій пов`язаних з електричною напругою, то зробіть зовнішню гідроізоляцію стіни колодязя. Те ж саме слід зробити перед заливкою бетонної підлоги колодязя. Для цього під майбутню нижню бетонну плиту підстеляють руберойд. Можна перед заливкою бетону пролити смолою. У будь-якому випадку і те, і інше потрібно зробити так, щоб бетон від землі повністю був ізольований. Те ж саме зробіть і після кладки стіни колодязя. Для цього перед кладкою викопуємо яму під колодязь таких розмірів, щоб ви могли вільно проходити уздовж стіни зовні. Це максимально спростить вам роботу з нанесення гідроізоляційного шару на стіни колодязя. Замість руберойду можна покрити стіну шаром праймера - нагрітої суміші нефтеполімерной смоли і солярки. Праймер наноситься за допомогою малярської кисті. Для впевненості після висихання першого шару наносять другий. Точно так само можна використовувати і сучасні гідроізоляційні суміші проникаючої дії. Питання гідроізоляції колодязів подвійно актуальне, якщо рівень грунтових вод досить високий, а навесні тала вода накриває колодязь з верхом.

Цегла для будівництва колодязя використовують тільки червоний керамічний. Останнім часом через низьку якість червоної цегли багато роблять колодязі (і інші підземні споруди) з білої силікатної цегли. Аргументація виходить на користь якості цього цегли, яке найчастіше вище якості червоної керамічної. Мовляв, довше простоїть. Частка правди в цьому є, але все ж краще знайти якісний червоний. Прекрасним варіантом буде «сталінський» або «царський» цегла б / у - їх якість сумніву не підлягає. І не дивіться на те, що цегла б / у буде різнокольоровим - під землею фактор кольору і краси не суттєвий.

Після закінчення кладки колодязь накривають зверху бетонною плитою. Плиту можна купити готову з отвором, а можна зробити самому. Технологія та сама, що і біля плити підстави. Заливати верхню плиту можна прямо на місці, а можна окремо. Якщо заливаєте на місці, то для цього потрібно виготовити відповідну опалубку. Якщо заливаєте окремо, то поряд з колодязем робите лопатою поглиблення в землі за формою майбутньої плити. Можна не вкопують, а зробити на рівній поверхні бортики. Робите армування з таким розрахунком, щоб по обидва боки плити з бетону стирчали дві залізних петлі. За допомогою цих петель ви зможете взяти цю плиту (вручну, за допомогою крана), що б вкласти її на місце. Плита перед укладанням повинна сохнути щонайменше місяць. В обох випадках товщина саморобної плити не перевищує 100 мм.