Опалубка як зробити опалубку з дерева

Опалубка Як зробити опалубку під армопояс, перемички або стрічковий фундамент

При будівництві будинку доводиться неодноразово споруджувати монолітні залізобетонні конструкції: фундамент, перемички, армопояс, іноді - стіни або перекриття. При цьому складно обійтися без опалубки.

Опалубка - система, призначена для створення форми монолітним бетонним або залізобетонним конструкціям.

Система включає в себе:

ліси;
кріпильні елементи, які забезпечують стійкість палуби і утримання її в проектному положенні.

Якщо вас цікавлять нормативні документи, присвячені цій темі, тут ви знайдете їх перелік. Ми ж в цій статті розповімо про види опалубки, дамо практичні поради по влаштуванню знімною дерев`яної опалубки для армованого поясу, віконних і дверних перемичок і для монолітного стрічкового фундаменту.

Опалубку можна класифікувати на декілька видів залежно від:

виду бетонованих конструкцій: вертикальні (стіни, колони та ін.) або горизонтальні (перекриття та ін.) - матеріалів, з яких виготовляються несучі конструкції:

- сталь (прокат або листова сталь. Міцна, використовується при будівництві будівель будь-якої поверховості. Ціна - нижче, ніж з алюмінію. Опалубка зі сталі дає можливість отримання монолітних конструкцій з рівною поверхнею і будь-якої форми).

- алюміній (використовують при монолітному будівництві невисоких будинків. Гідність - відносно малу вагу при високій технологічності. Недолік - висока ціна),

- дерево (дошки, фанера, ДСП. Недолік дерев`яної опалубки - можливість деформації і гігроскопічність),

- пластик (ППС, склотканина, склотекстоліт),

- комбіновані (наприклад, каркас виконаний з металевого куточка, а палуба з фанери або пластику);

оборотності: разового застосування (в т.ч. незнімна, тобто опалубка, яка після заливки і затвердіння бетону стає частиною конструкції і не використовується повторно), багаторазового застосування, тобто опалубка, яку після заливки і затвердіння бетону можна розібрати і використовувати потім кілька разів.

Найбільш часто використовувана в будівництві заміських будинків - дерев`яна опалубка - ми використовували іменну таку.

Якщо ви не хочете морочитися з виготовленням опалубки своїми руками і для вас важливі не гроші, а час - можна скористатися такою пропозицією, як оренда опалубки. Сьогодні у великих містах можна відшукати компанії, які пропонують не тільки до продажу, але і в оренду різні типи опалубних систем в повній комплектації. До орендованій опалубці повинні додаватися схеми монтажу опалубки і допустимі навантаження.

Якщо все-таки ви хочете виготовляти опалубку самостійно, слід ознайомитися з основними принципами, які необхідно дотримуватися при виготовленні і монтажі опалубки з дерева:

Дерев`яна опалубка виготовляється з дощок товщиною від 20 мм і шириною до 200 мм, які повинні бути обстругані з боку, що стикається з бетоном. Ширші дошки використовувати не варто, так як при монтажі вони можуть дати тріщини. Вологість дощок - не нижче 25%. Якщо дошки сухі, перед заливкою бетонної суміші опалубку необхідно змочити водою. Зазвичай з дощок збиваються щити необхідних розмірів. Для з`єднання дощок і додання опалубці необхідної жорсткості використовують дерев`яні бруски або обрізки дощок. Бруски прибиваються на відстані від 0,5 м до 1,0 м один від одного в залежності від обсягу бетонної суміші і, відповідно, можливого навантаження на конструкцію. Довжина цвяха підбирається таким чином, щоб із зворотного боку цвях можна було загнути. Довжина загину цвяха - близько 10 мм. Правильніше забивати цвях з внутрішньої частини опалубки назовні. Щити опалубки повинні бути щільно з`єднані, що виникли щілини - ліквідовані:

щілини розміром до 3 мм затягуються при розбуханні дощок, які перед заливкою бетонної сумішшю рясно змочується нею;
щілини від 3 мм до 10 мм щільно забивають клоччям;
щілини більш 10мм забивають дерев`яними рейками.

Найчастіше простіше спочатку змонтувати і помістити арматуру, а тільки потім виконати опалубку, якщо тільки ви не плануєте розміщувати армований каркас в готову опалубку секціями.

Знімна опалубка для армопоясу

Для армопоясу ми використовували дошку 20мм, яку кріпили з зовнішньої і внутрішньої сторін стіни з газоблоків саморізами. Дошку мали на 3-5 см нижче верхнього рівня стіни.

Для додання жорсткості опалубки дошки по довжині з`єднували між собою з зовнішньої сторони обрізками дощок, а по верху отриманого короба по всій довжині з кроком 0,7 - 1,0 м прибивали бруски.

При цьому постійно контролювали ширину отриманого короба у верхній його частині. Щоб спростити цю роботу, на брусках, які прибивали по верху отриманого короба, заздалегідь проставляли мітки, за якими і кріпили бруски.

Все, про що розповідали вище - добре видно на фото: клікайте мишкою і збільшене зображення.

В опалубку поміщаємо арматуру відповідно до правил, описаними в статті, присвяченій спорудження армопоясу. Можна робити це паралельно: опалубку і армокаркас - ми робили саме так.

Ось і все - можна заливати бетонну суміш.

Зняття такої опалубки (розпалублення) після готовності бетону не представляє ніяких труднощів.

Знімна опалубка для віконних або дверних перемичок

Опалубку для перемичок можна виготовляти як на місці, так і на майданчику перед підняттям на висоту.

Опалубка виготовляється з дощок товщиною 20 мм на всю ширину стіни (в нашому випадку - це 30 см - ширина газосилікатного блоку). Довжина опалубки з кожного боку прорізу вікна чи двері повинна бути довшою на 20-25 см (спирання на стіну), тобто загальна довжина опалубки довше отвору вікна чи двері на 40 - 50 см.

Це необхідно для того, щоб отримана в результаті залізобетонна монолітна перемичка на «просідає» під вагою верхніх конструкцій.

Готова опалубка кріпиться до стіни за допомогою розпірок. Бічні розпірки, ліва і права частини опалубки кріпимо до стіни саморізами або цвяхами до газоблоків.

Середня частина опалубки впирається в встановлені з дощок підпірки. Ми використовували підручні матеріали, але можна використовувати і спеціальне обладнання, призначене для підтримки опалубки.

Яким чином повинна бути виготовлена опалубка для прорізів і яким чином вона повинна кріпитися до стіни добре видно на фото при їх збільшенні.

Залишилося правильно укласти правильний каркас з арматури і залити бетонну суміш. Як потрібно розміщувати за всіма правилами арматуру в опалубці ми дуже детально розповідали в статті, присвяченій віконних і дверних перемичок.

Знімна опалубка для стрічкового фундаменту

ВАЖЛИВО! При спорудженні фундаменту (і не тільки стрічкового) опалубкою можуть служити вертикальні стінки траншеї для фундаменту і вирівняну підставу. Це допустимо і в нашому регіоні використовується часто. Ми також не робили опалубку, але для цього траншея для фундаменту була вирита з дотриманням «вертикальності» стінок і «горизонтальності» підстави. Про те, як заливати стрічковий фундамент без опалубки, ми детально розповіли в статті, присвяченій стрічковому фундаменту.

Якщо все-таки ви вирішили робити опалубку для свого фундаменту і мова йде про дерев`яній опалубці, то крім дощок можна використовувати вологостійку фанеру або плити OSB (ОСБ або ОСП - плити з орієнтовано-плоскою стружкою) товщиною не менше 20мм. Також, як і дошки, фанеру або плити OSB в цілях економії можна після заливки бетону і розбирання опалубки для фундаменту використовувати в якості чорнового статі. Дошки можуть крім чорнового статі піти на обрешітку даху або паркан. Тільки не забудьте обернути їх плівкою, щоб не довелося потім їх спалювати, тому що очистити від бетону не так просто. Підготовлена опалубка повинна бути встановлена на підготовлену поверхню траншеї. Дно траншеї повинно бути вирівняне, очищено від сміття, снігу або льоду. Грунт повинен бути, при необхідності, ущільнений, щоб уникнути можливість опади конструкції під час її заливки бетонної сумішшю. На дно траншеї іноді кладуть руберойд в один шар. Способи виготовлення і кріплення опалубки для стрічкового фундаменту залежать від глибини фундаменту і, відповідно, від висоти самої опалубки для такого фундаменту. Щоб опалубка жорстко стояла в підготовленої траншеї, з внутрішньої сторони опалубку необхідно зафіксувати розпірками або дротом, із зовнішнього боку - кілочками або підкосами, або упорами. Кілочки забивають в стінки траншеї прямо в грунт таким чином, щоб вони впиралися в опалубку. Це дозволить конструкції витримати навантаження бетону. Якщо висота стрічкового фундаменту вище 200 мм - тоді необхідно використовувати збірні щити з дощок з вертикальними стійками з кроком від 0,5 м. Для зручності монтажу щити не варто робити довше 2 - 2,5 метрів. Кріплення - шпильки. Якщо ви вирішили для щитів використовувати фанеру - необхідно при великих навантаженнях зробити зовнішню горизонтальну і вертикальну обрешітку. Якщо ви плануєте для будинку монолітний бетонний цоколь, а не цегляний цоколь. тоді слід щити опалубки виготовити з урахуванням висоти майбутнього цоколя над землею. Тобто якщо проектна глибина фундаменту 1м, а висота цоколя - 0,4 м, тоді висота щитів опалубки не повинна бути менше 1,5 м.

ВАЖЛИВО! Визначтеся, коли ви будете поміщати армокаркас в траншею: перед виготовленням опалубки, під час або після закінчення. Останній варіант - не найзручніший.

ВАЖЛИВО! Не забудьте передбачити в майбутньому монолітному фундаменті залишити технологічні отвори, які в подальшому можуть вам знадобитися. наприклад, для «випуску» каналізації або прокладання водопроводу. Про те, як зробити це з найменшими витратами, ви можете прочитати в цій статті.