Штукатурні роботи - мокра і суха штукатурка, підготовка поверхні, обшивка стін і стель гіпсокартонними листами

штукатурні роботи

Роботи, пов`язані з обробкою приміщень починаються з виконання штукатурних робіт, основним призначенням яких є вирівнювання поверхонь стель і стін. Крім того, штукатурка сприяє поліпшенню звуко-, тепло- і гідроізоляційних властивостей конструкцій, а також виконує ряд естетичних, санітарно-гігієнічних та інших завдань. Штукатурка зовнішніх стін оберігає будівлю від руйнування атмосферними опадами і служить додатковим захистом від загоряння.

Залежно від того, які вимоги пред`являються до якості обробки, штукатурку можна розділити на три види: просту, поліпшену та високоякісну штукатурку. Кожен з видів має свою певну область застосування. Так, наприклад, проста штукатурка широко застосовується при обробці стін і стель складів, підвалів, сараїв, і інших виробничих і підсобних приміщень. Покращена штукатурка, як правило, виконується в житлових і громадських будівлях. Застосування високоякісної штукатурки потрібно в тих випадках, коли мають місце підвищені вимоги до обробки поверхонь: в музеях, театрах, житлових будинках вищої категорії і т.д.

Для внутрішніх опоряджувальних робіт застосовують як оштукатурювання поверхонь вапняним або складним розчином (мокра штукатурка), так і облицювання за допомогою окремих гіпсокартонних листів (суха штукатурка). Мокра штукатурка вимагає невеликої витрати матеріалу, в порівнянні з обшивкою гіпсокартонними листами, але вона більш трудомістка за своїм виконання.

До початку виконання штукатурних робіт, повинні бути повністю закінчені всі роботи пов`язані з пристроєм внутрішніх перегородок і цегляних кладок, монтажем електропроводки, прокладкою різних трубопроводів та інші будівельно-монтажні роботи.

Підготовка поверхні під мокру штукатурку.

Міцне зчеплення штукатурки з поверхню підстави, є одним з важливих умов визначають її якість. Поверхня необхідно як слід підготувати до оштукатурення: очистити від пилу, забруднень, старої фарби, надати їй необхідну шорсткість для кращого зчеплення зі штукатуркою.

Від пилу і бруду поверхню очищають дрантям, сталевими щітками, струменем води під тиском, а також за допомогою піскоструминного апарату. Стару фарбу очищають скребком, видаляють хімічним шляхом або випалюють паяльною лампою. Всі поверхні, що мають недостатню шорсткість, підлягають насічці або обробці піскоструминним апаратом.

Якщо при насічці цегляної або бетонної поверхні виявляться слабкі, легко відбиватися місця, то їх необхідно буде вирубати до появи міцної основи.

Нові цегляні і бетонні поверхні, як правило, мають достатню шорсткість, тому при їх підготовці можна обмежитися тільки очищенням їх поверхонь.

Для нормального розташування шару наноситься штукатурки, готувати поверхня повинна бути рівною. У тих місцях, на стіні в яких виявилися відхилення від площини (западини), монтують сітку з дроту з величиною осередків не більше 10х10 мм. Сітки кріплять цвяхами, які забивають у шви цегляної кладки. Якщо стіна бетонна, то кріплення сіток проводиться до виступів арматури. Для запобігання корозії сіток, їх покривають шаром цементного молока.

Щоб штукатурка була строго вертикальної і горизонтальної, поверхні перед нанесенням штукатурки піддаються ретельному провешивания і вирівнюванню по маркам і маяках. Маяки можуть бути виготовлені з гіпсу або того ж розчину, яким виробляють оштукатурювання. Також застосовують дерев`яні або інвентарні металеві маяки. При провешивании поверхонь використовують схил, рівень з правилом, водяний рівень.

Набивка штукатурної драні [лит.]

Поверхні з дерева готують до оштукатурювання шляхом набивання на них штукатурної драні. Сама дрань складається з двох шарів: простільного і вихідного. Простильной шар набивається безпосередньо на дерев`яну основу, а вихідний шар - зверху на простильной. Ряди драні простільнго і вихідного шару повинні бути взаємно перпендикулярними і утворювати між собою квадратні осередки розміром 45х45мм. Щодо статі обидва шару повинні розташовуватися під кутом 45 °. Для простільного шару застосовують дрань завтовшки 3-4мм, а для вихідного - 4-5мм. Оптимальна ширина драні 15-20мм.

Слід зауважити, що набивка штучної драні є досить трудомісткою операцією, тому в даному випадку краще всього застосовувати готові драночние щити, попередньо зібрані і скріплені цвяхами на верстаті для укладання драні.

Замість драні на дерев`яну поверхню іноді набивають металеву сітку з розміром вічок не більше 40х40мм. Сітку закріплюють за допомогою цвяхів через 10 см, з загином головок.

На оштукатурених ділянках в місцях стикування різнорідних поверхонь (підстав) досить часто можуть утворюватися тріщини. Пов`язано це з тим, що висихання штукатурки на різнорідних поверхнях відбувається в різні терміни. Для, уникнення появи тріщин, стики перед оштукатурюванням затягують смугами (шириною по 10см) металевої сітки з осередками 10х10мм, прибиваючи її по краях цвяхами через кожні 10см. При відсутності сітки, можна застосувати дротове плетиво, для чого в стіну через 40-50мм забивають цвяхи і обплітають дротом.

Мокра штукатурка стін і стель.

Роботу по оштукатурення зазвичай виконують в три послідовних прийому: обризг, грунт і накривка. Кожен наступний шар наноситься тільки після висихання попереднього.

Обризг - перший шар штукатурки, що наноситься на оштукатуриваемую поверхню для ліквідації нерівностей і шорсткостей. Необхідна товщина шару обризга для бетонних і цегляних поверхонь 4-5мм, для дерев`яних - до 10мм.

Перед нанесенням шару обризга, бетонні, кам`яні, і сухі дерев`яні поверхні необхідно добре змочити водою.

Для обризга йде рідкий сметанообразний розчин, який при нанесенні з силою накидають на поверхню, повністю покриваючи її без пропусків. Обризг НЕ розрівнюють.

Грунт - другий, більш густий шар розчину, що наноситься на затверділий шар обризга за допомогою кельми. Після нанесення, шар грунту розрівнюють полутерком. За рахунок грунту формується необхідна товщина штукатурки і вирівнюються нерівності на поверхні.

У тих випадках, коли потрібне створення товстого шару штукатурки, грунт наносять в декілька шарів, при цьому товщина кожного шару не повинна перевищувати 10-20мм.

Накривка - третій, жирніший шар штукатурки товщиною 2-4мм. На відміну від обризга, накривка накидається не на всю поверхню, а на її окремі ділянки, і відразу ж розрівнюється вертикальними рухами напівтертка (від низу до верху). Після того, як накривочний шар схопився, але ще не встиг затвердіти, його затирають за допомогою дерев`яної терки, виконуючи кругові рухи проти годинникової стрілки. Бажано щоб робоча поверхня терки була оббита повстю, або фетром. Після правильної затірки, накривка повинна стати рівною і гладкою, без горбів і раковин.

Для приготування розчину накривочного шару, використовують тільки дрібний пісок, просіяний через сито з осередками 1,5х1,5мм. Густота розчину повинна бути близька до густоті сметани.

Нанесення штукатурного розчину на поверхню стелі і стіни [лит.]

В ході накидання розчину виконують такі операції: набирание розчину на будівельний сокіл, забирання з сокола необхідної порції розчину, накидання його на стіни або стелю.

Приготований розчин швидко набирають на сокіл (порцією 2-4літра) кельмою. При досягненні розчину, сокіл тримають під кутом 25-30 ° щодо статі, відхиливши його від себе і спираючи одним краєм про ящик з розчином. Щоб попередити втрати розчину при його переміщенні від ящика до місця роботи, з країв сокола знімають все його надлишки.

Для захисту руки, що тримає сокіл, від випадкового потрапляння розчину, сам сокіл трохи нахиляють в сторону стіни. Розчин з сокола набирають ребром або кінцем кельми. Для нанесення розчину на стіну, кельму з розчином підносять до поверхні стіни і пензлем руки роблять змах кельмою з різкою зупинкою. Розчин злітає з кельми і залишається на поверхні. При цьому важливо знайти оптимальне зусилля для помаху, так як при надмірному зусиллі, частина розчину буде просто розбризкується на всі боки.

Нанесення штукатурного розчину на поверхню стелі може здійснюватися у напрямку від себе, над собою або через плече. Сокіл в цьому випадку, як правило, тримають на рівні плеча під оброблюваною ділянкою стелі. Розрівнювання розчину виробляють рухами до себе.

Наносити штукатурний розчин на поверхню стіни або стелі можна і безпосередньо за допомогою напівтертка. Для цього на робочу поверхню напівтертка накладають грядкою розчин, підносять полутерок до оштукатуриваемой поверхні, приставляють його і, натискаючи, ведуть по стіні знизу вгору, а на стелі - в будь-якому напрямку. Щоб на напівтертками можна було утримати більше розчину, його ширина повинна бути 120-200мм.

Обшивка стін і стель гіпсокартонними листами (суха штукатурка).

Гіпсокартонні листи застосовуються для обшивки кам`яних, шлакоблочних, бетонних, а також дерев`яних поверхонь внутрішніх приміщень, які експлуатуються в сухих умовах.

Виготовляються листи гіпсокартону з будівельного гіпсу з можливими додаванням деяких складових (або без них) і шару картону, обклеювати гіпсовий сердечник з двох сторін. Картон надає гіпсовому листу міцність, і завдяки своїй гладкій поверхні уможливлює його фарбування або обклеювання шпалерами без особливої ​​підготовки.

Гіпсокартонні листи необхідно оберігати від намокання. При зберіганні, листи укладаються попарно плазом, всередину лицьовими поверхнями, і накриваються зверху захисним, водонепроникним матеріалом. Пошкодження кромок листів неприпустимо.

Перед монтажем гіпсокартонних листів з обшивають поверхні видаляють пил, бруд, закладають тріщини і шви. У самих листах висвердлюють і прорізають всі необхідні отвори і вирізи для пропуску через них різних проводів, настінних вимикачів, штепсельних розеток і т.п.

Пристрій марок, ліплення і нанесення смуг мастики [лит.]

Кріплення гіпсокартонних листів шляхом їх приклеювання.

Робота починається, перш за все, з провешивания поверхні та встановлення маякових і опорних і марок. Маякові марки розташовуються під стелею, у підлоги, вертикально на стінах уздовж ліній стиків закріплюються листів гіпсокартону, (з проміжком в 1,2-1,3м в залежності від ширини листа), а також на виступаючих і в западають кутах стін.

В якості опорних марок можуть служити обрізки сухої штукатурки, що приклеюються до обшивають поверхні за допомогою мастики. Розмір опорних марок приймають рівним 80х80мм. Опорні марки на стіні повинні розташовуватися вертикальними рядами, при цьому в одному ряду повинно бути встановлено не менше трьох марок.

Приклеювання листів до поверхні можна проводити тільки через кілька годин після установки (приклеювання) марок і маяків.

Між опорними марками накидають ліплення (купки) з мастики, при цьому відстань між ліпленнями не повинно перевищувати 40 см. У місцях стикувань листів мастику наносять суцільною містичний стрічкою шириною 60-80мм, що в свою чергу забезпечує більш повну приклейку.

Лист приставляють до поверхні з нанесеною мастикою і ретельно пріпрессовивают, обережно завдаючи удари правилом доти, поки він не сяде на опорні марки і не вирівняється. Дуже важливе значення має правильне пріпрессованіе першого листа, з яким будуть надалі зістиковуватися інші листи.

Видавлену між крайками аркушів зайву мастику необхідно зрізати, а стики загладити шпателем або лопаткою.

Після припрессовки листа до поверхні стіни, його щільно притискають до неї за допомогою Т-подібної підпірки.

Кріплення листів на стелі здійснюється так само, як і на стінах. Для притиску листів до стелі застосовують рамки з упорами.

Для приклеювання гіпсокартонних плит до бетонних поверхонь рекомендується застосовувати каніфольну, кумаронові та діфенольние мастики.

Залежно температури повітря в приміщенні, листи після їх наклеювання, залишають притиснутими на термін від декількох годин до однієї доби.

При установці листів на стіну, між низом листа і поверхнею підлоги залишають невеликий зазор шириною 10-20мм, який в подальшому перекривають плінтусом.

Кріплення гіпсокартонних листів за допомогою металевих профілів

Гіпсокартонні листи найчастіше кріплять до поверхні стіни (стелі) за допомогою каркаса, зібраного з металевих профілів.

При стандартній ширині гіпсокартонного листа в 1200мм, вертикальні профілі каркаса кріплять до стіни на відстані 600мм один від одного по осях. В даному випадку, при установці листів, їх стики будуть розташовуватися рівно по центральній осі вертикальних профілів. Кріплення профілів до стіни здійснюється за допомогою залізних підвісів і саморізів. Довжини вертикальних профілів повинні відповідати висоті стель.

Листи гіпсокартону в вертикальному положенні кріплять до встановленого каркаса за допомогою спеціальних саморізів призначених для кріплення гіпсокартону. Саморізи повинні розташовуватися з кроком не більше 250 мм і на відстані близько 20мм від кромки листа.

При висоті стелі перевищує довжину листа, установку листів здійснюють у розбіг. Відсутня, порожній простір накривають, вирізаним за розміром додатковим шматком гіпсокартонного листа. У місці горизонтального стику (під стик) цілого листа з додатковим, встановлюють додатковий горизонтальний профіль, який виконує роль жорсткості, до якого також прикручуються листи.

Після установки листів гіпсокартону, приступають до забивання шпаклівкою швів і місць кріплення саморізів, з наступною затіркою нерівностей.

Кріплення гіпсокартонних листів до дерев`яних поверхонь.

До дерев`яних поверхонь, листи гіпсокартону кріплять за допомогою спеціальних оцинкованих цвяхів діаметром 2 мм і довжиною 30мм, що забиваються врівень до поверхні листа. Оцинковані цвяхи можуть бути замінені звичайними, але тільки за умови, що вони будуть прооліфлени і пофарбовані емалевим або бітумним складом. При кріпленні листа цвяхи спочатку вбивають по його кутах, потім по периметру з кроком 100мм і відступом від кромки 20мм. У середній частині листа цвяхи забивають через 150-200мм в шаховому порядку (на стелях частіше).