Старіння забарвлення

«Старіння моделей техніки в масштабі 1:35» Поул Ендрю Оуен, Ванкувер, Канада.

Від перекладача:

Я натрапив на цю статтю, коли тільки освоював ресурси Мережі, і дуже зрадів. Зрадів, бо сам би краще Пола цей матеріал не написав. Мої погляди на предмет розгляду схожі з автором настільки, що на останньому конкурсі МКСМ я за його прикладом спонсорував приз за «достовірну забарвлення». Сподіваюся повторити цей досвід і на наступній виставці. А поки, якщо отримую листи з проханнями розповісти «про фарбування», я не придумав нічого кращого, ніж запитати у Пола Оуена дозвіл на переклад і публікацію його статті на моєму сайті. Сподіваюся, вам сподобається, ДШ.

"Мудрець не говорить нічого нового, він лише по іншому дивиться на речі", А.Тіхоміров, "Трактати"

Головна ідея «старіння» ( "weathering" - погодне старіння, ДШ) моделі полягає в тому, щоб вона (модель БТТ) виглядала не новою, користуватися, зі слідами експлуатації. У той же час, «старіння», як таке, не є, як би не затверджували інші моделісти, панацеєю від халтурно збірки-фарбування. Типовим «стандартом« старіння »на сьогодні є послідовне нанесення темної змивки з подальшим висветленія сухим пензлем для« підкреслення деталей ». В результаті модель виглядає дуже ефектно, ось тільки чи правильно вона виглядає? І що за такі процеси в природі відбуваються, що чим більше деталь виступає від поверхні реальної броні, тим світліше стає забарвлення на ній? Коротше, для отримання ефекту натурального старіння, забруднення і слідів експлуатації треба послідовно, як в житті, повторювати те ж саме, тільки в масштабі, на моделі.

Як завжди, починати треба з дослідницької опрацювання. Машини в пустелі навряд чи будуть вимазюкани в грязі в тій же мірі, як ті, що повзали в прямому сенсі «на череві» по Східному фронту. Так що в першу чергу слід визначитися, що за ТВД і яку пору року стояло на подвір`ї, в ідеалі - яка погода супроводжувала ті події, з яких ви «висмикнули» історичний прототип вашої моделі. Найкращий джерело, з якого можна почерпнути відомості про те, що відбувається з реальними машинами - самі реальні машини. Як варіант - важка гусенична трелювальна техніка, яка багато в чому нагадує бойові машини (а деякі - так взагалі зроблені з використанням шасі від старих «Шерманом»!). Втім, немиту, «користуватися» гусеничну техніку можна побачити на будівництвах, в промзонах і т.п. Також корисно подивитися, як вигоряє фарба на кузовах від старих автомобілів, що порошаться і іржавіють на задвірках гаражів.

Ефект в протиріччі з методом

Так званий «стандартний» метод «старіння» моделей БТТ має на увазі нанесення темної змивки і подальшу обробку поверхні сухим пензлем з відтінками фарби, більш світлими, ніж базове покриття. Цей метод настільки міцно зрісся з усією практикою технічного моделізму, сто де-факто став стандартом для оцінки якості фарбування на будь-яких конкурсах. Як приклад - кілька років тому автору довелося чути наступний діалог суддів на адресу своєї «Ягдпантери»:

- виглядає як справжня ...

- да, але практично не оброблена «сухим пензлем», як щодо ось цього. (І показує пальцем на темно-сірий Pz. I, оброблений білою фарбою!)

Так що навряд чи на ТАКИХ конкурсах займе призове місце модель, пофарбована хоча б з дещицею здорового глузду, і ось чому автор заснував і спонсорує категорію «Коректна забарвлення» на щорічному конкурсі "VMMS Island Open show".

Більшість проблем, з якими стикається моделіст при відтворенні реалістичною забарвлення моделі і єдина причина популярності «стандартного» методу полягають в тому, що є деяка плутанина між бажаним ефектом і технікою його досягнення.

Тобто початківець моделіст часом тупо в лоб натирає сухим пензлем модель, оскільки ніби як це годиться, без особливого розуміння сутності виробленого ефекту. Тому, замість того, щоб описувати різні техніки роботи. Такі як «змив», «суха кисть» і т.п. було б більш логічним розглянути детальніше ефекти погодного, сезонного, експлуатаційного впливу на забарвлення БТТ, і як досягти цього в масштабі на моделі.

Хронологія старіння

Під хронологією розуміється то, яка з подій, що впливали на зовнішній вигляд прототипу мало місце і в якій послідовності по відношенню до інших дій. Чи був прототип брудний до того, як пролилася паливо при заправці, або забруднився після того, чи був він пильним перед тим, як проповзти по болоту і т.п. Слід перед обробкою моделі все це прикинути заздалегідь і відтворювати потім послідовно всі ці ефекти. В принципі, в даній статті далі перераховано приблизний порядок послідовного отримання ефектів старіння фарбування. Тіні, що просвічує крізь верхній шар базова фарба, камуфляж, нанесений в польових умовах або зимова вапняна побілка - все це лежить в основі первинної забарвлення моделі. Куплені в процесі експлуатації ефекти, такі як облізлі фарбового покриття або застаріла пил - з`являються пізніше. Слідом за цим - тимчасові ефекти типу іржі або масляних розлучень. І, нарешті, бруд, сніг йди пил - з`являються поверх всього іншого.

Слід зазначити, ймовірність того, що матеріали, використовувані для отримання того чи іншого ефекту можуть пошкодити попереднє покриття. Так, водорозчинна акрилова змив з метою отримати запилену поверхню може зруйнувати вторинний камуфляж, раніше нанесений темперою. Для запобігання подібних нещасть слід використовувати покриття на основі фарб на різній основі, наприклад, чергувати акрил і масляні.

ефекти старіння

Передбачається. що моделіст досить знайомий з такими поняттями, як «змив» або «суха кисть» (якщо немає, можна глянути сторінку [Поради] - аналогічно, ДШ). Звичайно, терпіння і практика - єдина можливість вдосконалення навичок. Дуже корисно перевіряти ті чи інші ефекти на брухті, старих моделях, важливо тільки пам`ятати, що за покриття на них було попереднім.

Нижче перераховані всі ті ефекти, які можна відтворити на моделі.

Пошкодження фарбування.

Часто не береться до уваги аспектом старіння є звичайні експлуатаційні ушкодження. Починаючи з незначних вм`ятин на грязьових щитках і закінчуючи повністю відірваними крилами - все це створює враження неновій, користуватися техніки. Щоб зробити це настільки ж переконливо, як на натурному об`єкті, треба відтворити на моделі характер цих ушкоджень. Було б помилкою просто нагріти і вигнути ці деталі, набагато краще вивести їх товщину на масштабну і потім загнути пасатижами. Результат буде набагато більш реалістичним. Найбільш часто пошкоджують в польових умовах є тонкостінні деталі бойових машин, такі, як крила, інструментальні ящики. багажники, бризковики. Утоньшение деталей не є складним, проте вимагає деякого терпіння. Як варіант - можна закріпити наждачний папір на брусок з дерева або пластика. Техніка утольшенія абсолютно така ж, як при обробці вакуум-формованих моделей. Криволінійні ділянки обробляються складеним пару раз шматочком шкурки вручну. Головне - не поспішати, забезпечуючи равнотолщінность і не перегріти пластик при інтенсивній обробці. Контроль товщини зручно проводити на просвіт, поки не отримаєте результат «в газетку». Іноді, однак, простіше взагалі замінити деталь на саморобну з тонкого листового пластика (0.0050 "або 0,12 мм) або жерсті, міді, латуні і т.п.

Тепер, коли деталь відповідає масштабної товщині, її можна деформувати. Робити це варто по уму - для отримання вм`ятин можна, підклавши що-небудь не дуже тверде (годиться «непотрібна» книжка в картонній палітурці) вдарить твердим негострим предметом. Для отримання вигнутих - підігнути деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можна взагалі спробувати деталь «на зуб» (серйозно!) З непоганим результатом (якщо зубів не шкода, ДШ). Не рекомендується нагрівати інструмент або саму заготовку - деталь буде виглядати плавленой, але не природно деформованою.

Це - що стосувалося загального підходу до деформацій, впевнений, що на практиці ви самі збагатите ваш досвід різними ефектами. Тепер перейдемо до спеціальних ефектів.

Вм`ятини від снарядів.

Часто на сильно броньованих об`єктах снаряди не пробиває стінки, залишаючи характерні сліди-вм`ятини. Імітація цього ефекту в масштабі досить проста і захоплююча. Перш за все слід із зворотного боку «броньового листа» приклеїти як слід шматочок товстого полістиролу і дати гарненько просохнути. Використовуючи бур з кульковою головкою - вибрати отвір-лунку (втім - можна і свердлом відповідного діаметру, головне - накерніть отвір, ДШ). намагаючись не розорати її занадто здоровою. Змішавши трошки «Мілліпута» (або будь-який інший епоксидної або поліефірної шпаклівки, ДШ). заповнити лунку до рівня з поверхнею «броні». Невеликим негострим предметом круглого перетину, годиться задня частина рукоятки від тонкого пензлика (та хоч притупленим цвяшком, головне - змастити чимось, щоб шпаклівка не прилипло, ДШ). ткнути в шпаклівку для освіти «снарядної» вм`ятини. При цьому утворюється кільцева отбортовка. Гідність методу - в можливості його неодноразового повторення до отримання задовільного результату. Втім, рекомендується вивчити фотографії реальних машин.

відтінення

Якщо не старіння саме по собі, створення якісного оттенения на забарвленні моделі є досить клопіткою справою само по собі. Зазвичай для цього використовуються темні змивки. Відомо, що змивки є досить примхливої технікою. Як варіант можна порадити тонування подібним відтінком - використовувати темно-коричневе забарвлення для темно-жовтого фону, темний «Олів Дреб» для зеленого і т.п. Далі, аерографом дати деяку растушевку тонким покриттям основного фону. Помітите самі, як більш темний тон збереться в ущелинах, лунках або лтверстіях. Знову ж таки, тільки особиста ваша практика буде запорукою успіху.

линяла фарба

Багатогодинна експозиція лакофарбового покриття на повітрі під палючим сонцем приводить до значного висветленію. Особливо характерно це для африканського ТВД або степів південної України або Росії. Ці ефекти характерні, знову ж для літніх компаній, так що перевірте історичні посилання по використанню вашого прототипу. Для звичайного щоденного висвітлення можна просто додати 10% за обсягом білої фарби в основний тон і акуратно задути зверху вашу модель. Для значного висвітлення вигорілих на пустельному сонечку танків / БТР має сенс мягкойкоротковорсістой пензлем втерти світлу пастель (постарайтеся при цьому не «звезти» дрібні деталі з поверхні). Для тих, хто використовує Таміевскую фарбу, можна порекомендувати додати 20% Flat Base і 10% Flat White розведеною 20% і акуратно задути цією сумішшю модель. Результат буде більш ніж реалістичним.

Особливі випадки висвітлення

Зимова біле забарвлення.

Зазвичай в засніжених районах БТТ покривають білим кольором. Для німецької техніки це найчастіше була вапняна суспензія (суміш) на водяній основі (побілка також широко використовувалася і в Червоній Армії, і у союзничкам, ДШ). Наносилося це тимчасове маскувальне покриття краскопультами, кистями, ганчірками, віниками, аж до вихлюпування з відра (таза). Найбільш зручно відтворювати це на моделі з використанням художніх водорозчинних фарб (підійде темпера ПВА, ДШ) розвівши і завдаючи пензликом, як і на реальний прототип.

Іноді, однак, використовували і фарбопульти. Для імітації такого покриття треба розвести красочку пожиже і тонкими шарами нанести на модель поверх основної фарби, залишаючи невеликі прогалини і більш щільні плями.

Водорозчинні фарби кращі тим, що значно полегшують імітацію подальшого старіння покриття. Зони з витертої побілкою вийдуть, якщо частково зірвати шар фарби злегка увлаженной Q-Tip (або ізоляційною стрічкою, вологість знімає адгезію (ліпучесть, ДШ). Для імітації задирів можна застосовувати зволожену зубочистку (або заточену сірник, ДШ). Рекомендується попрактикуватися і пам`ятати про почуття заходи, якщо не хочете отримати неохайну модель.

Водорозчинний вторинний камуфляж

Для імітації наноситься в польових умовах вторинного камуфляжу (наприклад, темно-зеленого / коричневого в вермахті часів другої світової війни) часто набагато зручніше використовувати водорозчинні (Не акрилові) художні фарби. Якщо їх розчинити і нанести пензлем, то завдяки властивому їм просвічує ефекту отримаєте бліде «линялих» покриття.

Важливо захистити лаком отриманий результат, оскільки якщо використовувати для подальшого старіння покриття фарби на водяній або спиртовій основі, тобто ризик пошкодити попереднє покриття. Однак, багато емалі і лаки також могуть «змазати» субтильні ефекти, яких ви так ретельно перед цим домагалися. Так що краще поекспериментувати заздалегідь.

Пошкодження фарбового покриття

Імітація потертостей на фарбі вимагає ретельного планування процесу, оскільки якщо обдерти фарбу, то здасться і голий метал, і, місцями - шар грунтовки. Так що, перед тим як покривати поверхню основним шаром, треба

попередньо зімітувати і «метал» і ґрунтовку. На рис.1 представлена типова картина пошкодженого покриття - видно (від центру) і чистий метал, і шар іржі, грунтовка і неушкоджене барвисте покриття.

Для отримання подібного ефекту можна виконати наступне:

«Металлизировать» поверхню, після підсихання - закрити міський ( «Масколо», «колор стоп» і т.п.)
нафарбувати шар «іржавого металу» і знову закрити міський так, щоб залишився «ореол» іржі навколо «металу»
повторити п.2 для «грунтовки»
Нарешті, нанести базове покриття основної фарбою.

Більшість моделістів, включаючи автора, досить нетерплячі, щоб проробляти все це для кожного плямочки. Тим більше, що це просто непрактично для дрібних «задирів». У цьому випадку простіше діяти сухим пензлем, починаючи з «грунтовки», продовживши «іржею» і закінчивши «металом». Пам`ятайте - головне - не переборщити!

іржа

Ефект легкої іржі можна отримати сухим пензлем з емалевої фарбою, автор вважає за краще для цього Testors Rust як найбільш реалістичну. Для застарілої іржі можна попередньо покрити поверхню шаром суміші розведеного ПВА і абразивного миючого засобу (типу «Комет» або «Аякс» коротше, ніж раковини в побуті чистять, ДШ). Предварітльной покривши підсохлу корочку темно коричневою фарбою, сухим пензлем висевтліть поверхню більш світлими відтінками рижего.Потекі іржі можна імітувати пастеллю, однак важливо пам`ятати, що тільки в зовсім вже неординарних ситуаціях (наприклад, не припиняється тижнями дощу) техніка (якщо не валялася на звалищі) набувала подібні ефекти. Коротше, хоч це і «виглядає», краще цього не робити.

брудна мастило

Подібної поганню покриваються двигуни та інші деталі, якщо їх рясно змащувати. Являє собою головним чином суміш машинного масла і пилу. Найпростіше зімітувати щільною смивкой чорного кольору, з додаванням сірої і зеленої фарб. Для зовсім вже загиджених поверхонь можна додати в змивку трохи темно-коричневої пастельній пилу.

бруд

Нанесення бруду на модель - досить тонкий момент обробки, неакуратність може звести на «ні» всі попередні зусилля. Однак, після деякого вивчення закономірностей забруднення реальних машин і деякої практики, цей процес може стати одним з найприємніших. Наприклад (пропорції приблизно рівні):

Таміевская фарба (акрил), колір - в залежності від конкретних умов, наприклад - Flat Earth (землистий XF-52, ДШ)
Художня водорозчинна фарба
ПВА
Наповнювач (який завгодно - просіяний пісок, зубний порошок, та хоч мелену каву)
Волокна - імітують траву (в оригіналі - "Static Grass", ДШ)

Все це розвести водою до консистенції зубної пасти.После того, як суміш готова, керуючись фотографіями натурних об`єктів, пензликом суміш наноситься на модель. Періодично пензлик треба змочувати водою для полегшення процесу «бруднення». «Мокру» бруд можна отримати, покривши розведеним ПВА, «суху» - втираючи пензликом товчену пастель землистого відтінку.

сніг

Суміш соди і ПВА непогано імітує мокрий сніг. Для отримання «сухого снігу» цю ж суміш треба гарненько зверху присипати тієї ж содою. Для імітації мряці або інею - сухим пензлем нанести білу фарбу. При цьому головне - не переборщити, щоб не занадто висвітлити виступаючі деталі.

пил

Пил є найбільш характерним атрибутом користуватися БТТ. Пил можна зімітувати одним з трьох методів, в залежності від того, який ефект бажаєте отримати.

застаріла пил

Можна нанести декілька шарів розведеною фарби землистого відтінків. Фарба наноситься пензлем (в принципі - та ж змив, тільки більш світлим по відношенню до базового кольору тоном, ДШ). Спосіб - діаметрально протилежний класичним методом висветленія сухим пензлем виступаючих деталей і разом з тим-найбільш реалістичний, оскільки в житті пил збирається саме в щілинах, шпігати, а не на виступаючих деталях. Підсушувати можна за допомогою фена, головне при цьому - не Поплава модель.

запилення

Аерографом задути модель, головне при цьому не поспішати, а то отримаєте замість запиленій моделі модель, пофарбовану землистої фарбою.

Легка пил

Товчені пастельні крейди наносяться м`якою широким пензлем. Намагайтеся отримати покриття за один прохід. Подібний спосіб універсальний для будь-якої моделі. Дощові патьоки можна отримати обприскати після модель водою.

пастель

В принципі годиться будь-яка художня (кольорові пастельні крейди) різних земляних відтінків (Найзручніше отримати пастельну пил, натер крейда на шкірці, ДШ).

Фіксація покриття лаками

Не рекомендується. Найчастіше, покривши модель лаком (емаллю або акрилом, без різниці) поверх пастелі втрачається весь ефект, до тогож модель стає темніше. Єдиний спосіб уникнути незапланованих відбитків пальців - зафіксувати модель на підставці і братися тільки за неї. Однак, якщо вже «пальчики» з`явилися, їх можна приховати, завдавши пензликом ще трохи пастелі.

Плями від масла і палива.

Найзручніше наносити за допомогою змивів. Питання про те, якого кольору паливо, досить спірне, вирішуйте на власний розсуд, додавання трохи зелені в змивку дає непоганий ефект. Фокус в тому, що для отримання паливних плям краще не накрашівать їх самих, а впливати на раніше створені ефекти. Таким чином, паливні плями найчастіше завершують процес старіння моделі. Масляні пянна найзручніше отримати смивкой темно-коричневого кольору (Умбра натуральна, ДШ). Ця змив затонуйте раніше нанесену пастельну пил. Для застарілих плям - їх можна опудрить (кисть залишить сліди!) Поверх пастеллю, пастель сама сяде на вологі місця.

У той час як жодна з згадуваних вище технік забарвлення не нова сама по собі, я вважаю, що важлива сама концепція, в якій отримуваний ефект більш важливий, ніж використовуваний технічний прийом для його отримання. Сподіваюся, це стане в нагоді читачами при створенні реалістичних моделей.

Текст оригіналу см. Track-Link

Поділися в соціальних мережах:

Схожі