Стрічковий монолітний глибоко заглиблений бетонний фундамент будинку Практика і досвід Ч 1

Стрічковий монолітний глибоко заглиблений бетонний фундамент будинку. Практика і досвід. Ч.1

Розділ. Фундамент будинку

Грунт на моїй дільниці суміш піску і глини. Причому трапляються «лінзи» чистого піску і досить великі освіти глини. Але скоріше - все-таки супесь. Тобто грунтів не пучиністий. Це радує. Навіть піщані подушки подспать не треба. Який сенс пісок по піску відсипати?

Оскільки в моєму проекті передбачено чимале підвальне приміщення (див опис проекту), а стіни плануються з піно, газо- або керамзитобетону, (тобто досить важкими), єдиним підходящим мені типом фундаменту є глибоко заглиблений стрічковий фундамент. Глибина закладення такого фундаменту передбачена такий, що б він одночасно служив і стінами підвалу. А що б в підвалі не ходити на напівзігнутих, висота стін підвалу від підлоги до стелі повинна бути хоча б 2 метри.

Будівництво підвального приміщення і фундаменту одночасно можна вести двома способами.

Перший передбачає риття котловану, відливання власне фундаменту - плити, зведення на ній стін підвалу і пристрій перекриттів, засипку простору між стінами підвалу і котловану. Цей спосіб практично неможливо реалізувати без застосування важкої будівельної техніки. Як то екскаватора (риття котловану), самоскида (перевезення грунту), підйомного крана (укладання бетонних блоків стін). Можна звичайно і без крана - будувати ковзаючу опалубку. Але це ще заморочно, ніж використовувати кран. Більш того, у мене є приблизно такий досвід будівництва погреба в першому будинку. Льох я там будував саме так. Викопав яму, залив бетоном дно. На дні зводив відразу стіни з цегли, які служили опалубкою. А простір між цеглою і стінами ями заливав бетоном.

Вобщем то обходилося без техніки, але абсолютно зайва робота - цегляна стіна, за якою монолітний бетон. Виливок стін за допомогою опалубки обійшлася б дешевше.

Можна було б і зараз відтворити подібний досвід. Але там був маленький льох з тонкими стінками. З його відливанням я впорався власної бетономішалкою. А тут - підвал 15 х 12 метрів. І бетону треба кубометрів 60-70. І привозять його міксерами по 4,5 кубометра. А під 4,5 кубометра треба відповідна опалубка. Тим більш - висотою 2 з гаком метри.

Другий спосіб передбачає риття траншей на всю глибину фундаменту, пристрій опалубки на поверхні, виливок бетону в грунт. А після його становлення - виїмку ґрунту зсередини фундаменту і подальшу заливку підлог.

Вобщем - результат той же самий, та й обсяг виймається грунту - практично той самий. Але зате опалубка - досить проста, а отже - дешева. Важкої будівельної техніки не треба на етапі відливання власне фундаменту. Тому саме на цьому способі я і вирішив зупинитися.

Ділянка має ухил і перепад висот в найвищій точці розташування будинку і в найнижчій становить приблизно 60-70 см. Тобто в найвищому місці доведеться закопуватися на 1,8 метра, а в низькому - на 1,2 метра. Можна звичайно відлити бетон майже за рівнем землі, а цоколь потім виводити на рівень цеглою. Однак прикинувши трудовитрати і вартість матеріалів на пристрій опалубки і на влаштування цегляної стіна мінімум в 2 цегли, я вирішив відлити повністю монолітний фундамент.

Перш ніж приступити до планування фундаменту, мені довелося вибрати спосіб перекриття між підвалом і першим поверхом. Вирішено було зупинитися на пустотних бетонних плитах перекриття. Вони бувають різних розмірів, я вибрав 6-ти метрові.

Відповідно, всі стіни фундаменту і підвалу розраховані на те, що після виїмки грунту, підвал буде накритий 6-ти метровими плитами. Товщину стін фундаменту вирішено зробити в 60 см. Взагалі то досить було б і 50 см. Але знайти екскаватор з таким вузьким ковшем не вдалося, відтягувати роботи було вже не можна (справа була в кінці літа), а копати вручну дуже вузькі і глибокі траншеї надзвичайно важко.

Після розмітки фундаменту я приступив до роботи. До речі, при розмітці фундаменту вкрай важливо витримати його прямоугольность. Ознака прямоугольности - абсолютна рівність діагоналей прямокутника. Оскільки відстані великі, зробити це буде непросто. Доводиться багаторазово переставляти кілочки на всіх кутах до тих пір, поки результат не стане задовільним.

Викопавши основну частину грунту з траншеї, я встановлював опалубку таким чином, що б відразу вивести верх фундаменту на горизонтальну площину. Що б потім залишилося просто покласти бетонні плити на розчин з клеєм. Виставлення рівня проводилося за допомогою лазерного рівня. Користуватися ним значно зручніше, ніж водяним. Забігаючи вперед, скажу, що розбіжність рівня на діагоналі фундаменту (а це 19 метрів) склала менше 2 см! Це дуже хороший показник.

Для облаштування опалубки я застосовував обрізну дошку. Працювати з нею набагато легше, ніж з необрізної, Вона практично не дає щілин при згуртовуванні дощок. А варто - не на багато дорожче. До того ж опалубка знімна і дошка ще потім десь так послужить.