Пристрій дерев`яної опалубки для заливки фундаменту

Як правильно зробити дерев`яну знімну опалубку для бетонного фундаменту

При закладці фундаменту для будинку використовується бетон. І, як завжди при будівництві бетонних конструкцій, необхідна опалубка, яка буде утримувати матеріал від розтікання. Поки бетон не затвердіє, вона відчуває гідростатичний тиск, який може досягати критичних величин. Під його впливом конструкція деформується, є ймовірність розриву. Щоб цього не сталося, треба мати точний розрахунок всіх навантажень і способів їх компенсації.

Хоча для створення опалубки сьогодні існують матеріали більш сучасні, ніж дерево, перевагу найчастіше віддається йому. І це не дивно, такий пристрій опалубки має ряд переваг.

Відео про збірку опалубки:

Напевно, головне з них - дерев`яна конструкція може бути знімною. Це означає, що її можна повторно використовувати для фундаменту, а також застосувати дошки в інших цілях: для укладання підлоги, для побудови найрізноманітніших дерев`яних споруд і так далі. І завжди залишається варіант не купувати її, а взяти напрокат (наприклад, на найближчій будівництві).

Якщо дерев`яна конструкція однорідна (тільки дошка, тільки фанера і т.д.), то її легко підігнати (відрізати зайве). Зробити опалубку з дерева найпростіше: пила, молоток, дриль - ось і всі інструменти.

Після того як майданчик розмічена і підготовлена, по кутах майбутньої споруди вбивали стовпи, на яких будуть кріпитися дошки конструкції. Дошки (щити) повинні знаходитися всередині, кутові стовпи - зовні. Щити готуються відповідно до розрахункових даних і кріпляться на стовпах саморізами. Таким чином, виходить каркас.

В процесі монтажу потрібно уважно стежити, щоб стінки розташовувалися строго вертикально. Крім того, не можна допустити щілин між дошками, так як через ці щілини буде витікати бетон. Всі зазори необхідно тут же усувати за допомогою підручних засобів.

Щоб домогтися ідеально гладкої внутрішньої поверхні опалубки (а заодно запобігти витоку бетону) до стінок конструкції зсередини прибивають степлером поліетилен.

В ідеалі щити повинні виготовлятися з обрізних дощок від 4 сантиметрів завтовшки і кріпитися на брус розмірами 4 на 4 см мінімум (розміри матеріалів для опалубки визначаються розрахунками. Цілком імовірно, що для вашого фундаменту досить дощок товщиною 25 мм). Краще це робити не цвяхами, а шурупами. Вийде не набагато дорожче, а навантаження, яку зможе витримати конструкція, збільшиться на порядок. Знову ж таки, при демонтажі дошки не постраждають, їх можна буде використовувати ще раз при закладці фундаменту або для яких-небудь інших цілей. Довжина самореза складається з товщини дошки і бруса, 4 + 4 = 8 см. Щонайбільше (якщо деревний матеріал товщі), але кінці саморізів не повинні виходити з протилежного боку дощок.

Деякі фахівці вважають, що спочатку потрібно встановлювати щити, вирівнюючи їх по розмічальних шнуру, а вже потім забивати кутові кілки. Коли слід встановлювати строго вертикально. Щити зшивають між собою дошками такої ж товщини як брус, але вдвічі ширше нього. Весь час в процесі установки необхідно перевіряти її точність за допомогою горизонтального та вертикального рівня.

Після того як щити встановлені і конструкція обшита зсередини плівкою, монтується арматура. Каркас зв`язується по частинах м`яким дротом, згідно з планом армування.

Далі вставляються поперечні розпірки. На кожні півметра висоти фундаменту повинен бути ряд розпірок. В цілому це не є менше двох рядів. Найнижчий краще виконати з пластмасових самоуплотняющіхся трубок і шпильок. Шпильки брати з трапецієподібної різьбленням. Трубки з наконечниками в результаті залишаться всередині бетону, а все інше можна буде демонтувати і згодом використовувати знову. Нарешті, у верхній частині конструкції встановлюються бруски з таким же кроком, що і розпірки. Краще якщо бруски будуть довшими, ніж потрібно. Тоді вони не тріснуть при укрученні саморізів, а відпиляти надлишки можна після закінчення монтажу.

Якщо обсяг рідкого бетону планується великий, то зовні конструкції потрібно вбити розпірки для її зміцнення. Розпірки повинні розташовуватися в приблизно в 70 (максимум в 90) сантиметрах один від одного і упиратися в стіну котловану через дошку, необхідну для рівномірного розподілу тиску на грунт.

Відомий ще один спосіб підсилити конструкцію: скріпити стінки між собою за допомогою шпильок. Але в цьому випадку дошки будуть зіпсовані, а область їх застосування після демонтажу обмежена.