Фундамент своїми руками монолітний стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент (монолітний, залізобетонний) своїми руками

На стрічковому фундаменті стоять багато будівлі і споруди. Але підбір найбільш точного варіанта фундаментної стрічки здійснюється, спираючись на безліч факторів: щільність і глибина промерзання грунтів, кислотність грунту, наявність ґрунтових вод, майбутня навантаження від будинку і т.д.

Залежно від геологічних факторів, глибина закладення стрічкового фундаменту буває від 50 до 150 см. Щоб переконатися в якості землі, на якій ви будете будувати будинок, краще оглянути грунт навесні, коли сніг уже розтанув. Якщо побачите тріщини і провали, значить, грунт промерзає не рівномірно, і фундамент може зруйнуватися. А це, в свою чергу, призведе до руйнування в стінах.

Також можна попросити дозволу оглянути сусідні споруди: чи немає тріщин в стінах, води в підвалах, розривів грунту. Якщо ж складається сумна картина, але діватися нікуди, не варто остаточно засмучуватися. Головне в такому випадку - точно розрахувати якість бетону для фундаменту, арматурного каркаса, і точно вивірити кордону на ділянці.

Монолітний стрічковий фундамент своїми руками

Ми розповімо про порядок зведення монолітного типу стрічкового фундаменту, оскільки він є одним з найнадійніших.

Етапи будівництва монолітного залізобетонного стрічкового фундаменту:

1. Розмітка осей під фундамент. У випадках будівництва на складних грунтах розмітку потрібно виробляти ретельно і максимально точно.
2. Риття котловану на глибину закладення фундаменту. Якщо це робить машина, то краще не доходити до дна на 15-20 см, і докопувати їх вручну, щоб не пошкодити нижній рівень грунтів.
3. Піщана підготовка висотою 10-15 см. Замість піску можна використовувати щебінь. А можна навпіл: 5-7 см щебеню, а на нього 5-7 см піску. В даний час може використовуватися метод трамбування грунту. Він дозволяє обійтися без земляних робіт і додатково ущільнити підставу для фундаменту.
4. Установка опалубки з дощок товщиною 4-5 см або з збірних металевих щитів. Щоб дерев`яна опалубка не змогла увібрати вологу з бетону, її необхідно ізолювати плівкою або пергаментом. Якщо передбачений цоколь, висота опалубки залежить від нього.
5. Установка арматурного каркаса. Армування краще проводити одночасно з опалубкою. Стандартний арматурний каркас являє собою два ряди арматурної сітки, встановлених паралельно. Після армування потрібно перевірити якість кріплень прутів (взагалі бажано точно відповідати проектній документації на фундамент).
6. Не забудьте про наявність відводів інженерних комунікацій. Для цього до арматурної решітці кріплять залізні або азбестоцементні труби, закриваючи їх заглушками або піском.
7. Заливка бетону шарами по 20-30 см. Після заливки кожного шару його слід трамбувати вібратором (або хоча б дерев`яної трамбуванням), щоб уникнути появи порожнеч. Бетон потрібно не заливати, а саме укладати. Таким чином, він отримає більше жорсткості. Якщо вже заливаєте, то робіть це на відстані не більше метра (а краще близько 50 см) від попереднього шару. В іншому випадку бетон може піддатися розшарування.
8. Якщо ви виготовляєте бетон самостійно, то краще це робити так: якщо 1 відро цементу, то піску - 2 відра, а щебеню - 3 відра. Кількість води, як правило, дорівнює половині ваги цементу. Наприклад, 100 кг цементу дорівнює 50 літрам води.
9. Якщо погода похмура, накрийте фундамент плівкою. Якщо погода сонячна, стежте за висиханням фундаменту і при швидкому висиханні змочуйте водою, щоб не було сухої кірки.
10. Укладання гідроізоляційного шару. Можна робити як до установки опалубки, так і після зняття опалубки. Поліетиленова плівка прокладається по стінках і дну (бажано наявність довгої цільної плівки, щоб уникнути швів склеювання, які можуть розклеїтись). Якщо роботи проводяться після зняття опалубки, то фундамент обмазується бітумом, до якого кріплять гідроізоляцію. Також можна скористатися глиною, яку потрібно щільно утрамбувати в пазухи, або полімерними складами.
11. Зворотне засипання виробляється з підвищеною акуратністю і вручну, щоб не пошкодити гідроізоляцію. Зазвичай використовується пісок середньої крупності, який при трамбування поливають водою для гарної усадки.

Що стосується збірного стрічкового фундаменту, то схема будівництва майже така ж, за винятком відсутності опалубки, армованого каркаса і заливки бетону. Якщо будинок будується на болотистих і пливкого грунтах, то в основу до пристрою фундаменту укладається бетонна подушка висотою 30-40 см. При рідких грунтах краще використовувати сульфатостойкий цемент для бетону.

Якщо на вашій земельній ділянці потрібен особливий метод зведення стрічкового фундаменту, то вдаються до збірного типу з цегли М100-М200. Але врахуйте, що цей метод дуже дорогий. Тому вибирайте ділянку з найменшою кількістю вад.