Заливка стрічкового фундаменту бетонування своїми руками фото і відео

Технологія заливки стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент найдавніший і в той же час найпоширеніший донині. Він відмінно підходить для будівель з підвалами, підпілля і цокольним поверхами. Не обійтися без нього і при будівництві масивних цегельних або кам`яних парканів. Заливка стрічкового фундаменту не вимагає ні особливих умінь, ні серйозних фінансових витрат, тому її цілком під силу кожному виконати своїми руками.

Схема пристрою стрічкового фундаменту

Важливо з особливою ретельністю і уважністю підходити до роботи на кожному з етапів, щоб не допустити помилки. Будівництво складається з декількох етапів:

• розмітки;
• земляних робіт - риття і підготовки траншеї або котловану;
• виготовлення опалубки;
• гідроізоляції;
• влаштування вентиляції та підведень під комунікації;
• заливки;
• сушки.

До початку будівництва потрібно усвідомити, що незначні етапів в будівництві немає. Помилки, допущені на таких простих етапах, як розмітка або сушка, можуть привести до перекосу, нерівномірного осідання і тріщин в несучих конструкціях, навіть якщо бетонування було виконано ідеально.

Стрічковий може бути різного ступеня заглиблення. Для цегли і каменю досить заглиблення в землю на 30-40 см, одноповерховий будинок без підвалу і невеликі споруди зажадають заглиблення на 50-70 см. Такі фундаменти називають мелкозаглубленнимі. Витрати на них невисокі і складають 15-18% бюджету будівництва.

Будинок з підвалом або гаражем або будинок з важкими перекриттями зажадають більш міцного заглибленого фундаменту, який заглиблюється на 20-30 см нижче глибини промерзання грунту (глибина промерзання грунту повинна бути вказана в документах на землю). І вартість, і трудомісткість його будівництва значно вище, тому, проектуючи такий будинок, варто передбачити можливість будівництва мелкозаглубленного під внутрішні стіни. Закладивют фундамент в теплу пору року.

Схема пристрою стрічкового монолітного фундаменту.

Для будівництва вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

• бетономішалка;
• шуруповерт або дриль;
• молоток;
• корито;
• відра;
• лопата;
• кельма;
• молоток-кирка;
• розшивання;
• схил;
• шнур або товста волосінь;
• рівень;
• кутник;
• рулетка;
• рукавички (руки зажадають захисту);
• арматура;
• цемент;
• пісок;
• щебінь.

розмітка

Перед початком розмітки потрібно вирівняти за рівнем майданчик для будівництва на 2,5 м більше запланованого будови. Потім, за допомогою рулетки, косинця і колів з нарізаною арматури, слід намітити зовнішню частину основних елементів фундаменту будівлі згідно з кресленням або проекту (крім ширини в кресленні або проект, повинен бути врахований запас на опалубку).

Після цього необхідно перевірити правильність кутів, вимірявши діагоналі всіх прямокутників. Якщо діагоналі кожного з прямокутників збігаються по довжині, то помилки в розмітці немає і можна натягувати між кілками волосінь або шнур. Волосінню розмічати зручніше, тому що вона не провисає. Відступивши від розмітки зовнішньої кордону відстань, рівну ширині згідно з проектом або кресленням, таким же способом потрібно розмітити і перевірити внутрішню кордон.

Траншея або котлован

Траншею можна вирити і своїми руками, і за допомогою екскаватора. Котлован для заглибленого фундаменту вручну вирити складніше, тому для таких земляних робіт зручніше найняти екскаватор.

Якщо траншею рити своїми руками, то можна одночасно спостерігати за тим, щоб її дно було рівним (це дуже важливо), перевіряючи його за рівнем. Якщо ж траншею або котлован риють екскаватором, то дно потрібно вирівняти і підчистити вручну, використовуючи трамбування і рівень. Всі кути повинні бути 90 градусів, для того щоб згодом не було перекосів.

На вирівняне дно потрібно насипати дренажний шар піску або гравію з піском 10-15 см, полити водою і ретельно утрамбувати, використовуючи трамбування і рівень. Насипати дренажний шар зручно, простягнувши волосінь між кілками на заздалегідь відміряють висоті.

На утрамбований і вирівняний дренажний шар укласти шар поліетиленової плівки або руберойду (або іншого гідроізоляційного матеріалу) і залити шаром бетону марки М400 товщиною 10см. Це потрібно робити для того, щоб при основний заливці вода з бетонного розчину не вбиралася в грунт, тому що через це порушуються пропорції розчину і погіршуються його якості.

монтаж опалубки

Для опалубки можна використовувати і обрізну дошку, і листи фанери. Якщо з внутрішньої сторони готової опалубки степлером прикріпити поліетиленову плівку, то матеріали залишаться чистими і після зняття опалубки їх можна буде використовувати для обрешітки під покрівлю. Тому купувати матеріал спеціально для опалубки не потрібно.

Робити опалубку потрібно вище планованої висоти, а рівень заливки відзначити натягнутим шнуром або волосінню. Роблячи фундамент під будинок. навколо опалубки варто поставити розпірки по всьому периметру і з зовнішньої, і з внутрішньої сторін з кроком не менше 1 м, для того щоб маса бетону своєю вагою не зашкодила опалубку.