Монолітний фундамент - плита, своїми руками

Монолітний фундамент - плита, своїми руками

Фундамент плита з багатьох причин є кращим вибором для малоповерхового будівництва. Плита для фундаменту може бути ребристою або плоскою. Ребриста плита фундаменту краще протистоїть силам обдимання і навантажень від завдання, однак явлется більш складною у виготовленні. Часто доводиться спочатку заливати систему ребер для фундаменту, яка конструктивно є аналогом стрічкового монолітного фундаменту з перемичками і поверх відливається власне монолітна фундаментна плита. Простір між ребрами фундаменту заповнюється піщаної або піщано-гравійної відсипання. Ми вибрали для будівництва своїми руками порівняно легкого будинку з газобетону (газосилікату) варіант фундаменту - плоскою плити товщиною 25 см з двошаровий армуванням 14-й арматурою у вигляді сітки з кроком прутів 200 мм. Такий фундамент плита відмінно несе навантаження, перерозподіляючи їх на всю свою величезну площу (до 0,1 кгс / см2) і може бути використаний на слабонесущих грунтах, в тому числі і торф`яних болотних. Такий тип монолітного плитного фундаменту своїми руками незамінний там, де глибина залягання материкових несучих грунтів під торф`яником перевищує 2-2,5 метра (межа можливості самостійного пристрою свайно-ростверкових фундаменту). Незаглибленного монолітна фундаментна плита - кращий вибір для сільнопучністих глиняних грунтів і піщаних підстав. Грунт під мелкозаглубленних фундаментної плитою повинен бути добре утеплений для попередження глибокого промерзання. Крім усього іншого, монолітна плита, після влаштування поверхневої гідроізоляції з утепленням і заливкою вирівнюючого стягування може бути використана для пристрою чорної підлоги в будинку. Єдиний істотний недолік плитного фундаменту - висока вартість.

Для початку будівництва фундаменту своїми руками ми підготували грунтову основу. Було вироблено вирівнювання рельєфу місцевості підсипка ґрунтом і трамбування підсипаної грунту віброплощадці. Після розмітки фундаменту на глибину 30 см був вийнятий грунт і влаштовано "корито", яке ми вистелена геотекстилем щільністю 200 г / м2. Геотекстиль утримає піщано щебеневу засипку, але пропустить воду. Для кращого дренажу під "коритом" було влаштовано кілька магістральних дренажних траншей, що вистилають геотекстилем, а в товщі щебеневої підсипки були укладені пластикові гофровані дренажні труби в фільтрі, які скидають воду в водоотводящую дренажну траншею.

Провівши укладання геотекстилю, ми засипали в "корито" щебінь з піском, який пролили водою і утрамбували віброплощадці. Поверх подушки з щебеню був покладений шар гідроізоляції з товстої поліетиленової плівки і покладений шар екструзійного пінополістиролу. Після чого була зібрана опалубка для фундаментної плити. Варто було б і опалубку закрити поліетиленом, для попередження "витікання" бетонного молока, але ми просто полінувалися це зробити. Хоча варто було б.

Встановивши опалубку для монолітної фундаментної плити ми приступили до в`язки арматури. Ми зібрали дві сітки з осередком 200 на 200 мм з арматури №14. відстань між шарами арматури 10 см Захисний шар бетону внизу плити 3,5 см. Зріз плити знизу вгору: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (2 шари арматури хрест навхрест) + 10 см ( грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхній захисний шар). Посля в`язки арматури спочатку під нижній шар були підведені грибки 3,5 см, потім між шарами були встановлені з опорою на нижні грибки розміром 10 см. Процедура підняття арматурної сітки досить трудомістка, і вимагала застосування домкрата і брухту з важелем. Можливо, доцільніше відразу встановлювати арматуру на грбкі в процесі в`язання. Чим менше буде з`єднань арматури в плиті - тим краще для її міцності.

Для заливки монолітної плити ми замовили на заводі бетон марки М450. У цьому випадку точно можна бути впевненим, що насправді (справа відбувається в Росії) привезуть бетон марки ніяк не нижче М350 - чого цілком достатньо для нашої плити. Бетон подавали по лотку з міксера і розкидали спочатку на дальній край плити. Потім бетонували ближній край. Один з робітників постійно обробляв бетонну суміш глибинним вібратором, що забезпечувало рівномірний проникнення суміші у всьому обсязі плити, вирівнювання поверхні і видалення бульбашок повітря. Різницю між обробленим ділянкою та необробленим - можна побачити на фотографії внизу.

На наступний день ми рясно полили плиту водою. Якщо справа відбувається в жарку погоду, то плиту необхідно вкривати поліетиленовою плівкою. Починати подальші роботи можна при наборі бетоном 70% міцності. Якщо температура повітря + 20 ° С і не опускається ночами нижче - то вичікувати потрібно 7-10 днів. Якщо температура повітря +10 С - то вичікувати слід вже 20 днів. Майте на увазі, що нічні температури можуть сильно відрізнятися - в цьому випадку має сенс орієнтуватися на середньодобову температуру, а не на денну.