Под`м провисших стельових балок

Підйом провисших стельових балок

У дерев`яній частині будинку спостерігалася ще одна біда: стельові балки провисали на 10-15 сантиметрів. Ймовірно, подібна проблема утворилася не відразу і колоди утримують дошки стелі просідали з десятиліттями життя вдома. Поки в просторі чотирьохстах присутні міжкімнатні перегородки, кривизна колод в очі сильно не впадала, і можливо, ці перегородки підтримували балки.

При ходінні по горищі була помітна ще одна проблема. Весь стельовий настил помітно гойдався і прогинався під вагою людини.

Так чи інакше, з цим щось треба було робити, і насправді вирівняти стелю можна декількома способами.

Вирівнювання металопрофілем і гіпсокартоном

Про першому способі розповів сусід (у нього так і зробили). Колоди балки залишаються як є, а кривизна вирівнюється листами гіпсокартону і металопрофілем. Профіль кріпиться строго горизонтально нижче балок, і гіпсокартон нашитий на нього утворює рівну поверхню стелі.

При цьому способі природно рівень стелі помітно знижується, і нам такий спосіб цим і не сподобався. Стеля в старих дерев`яних будинках і так нижче звичних двох-п`ятдесят сучасних квартир, а тут ще 15-20 сантиметрів мінус. Зовсім землянка вийде. До того ж гіпсокартоном не вирішити проблему прогинання балок при ходінні по горищі.

Вирівнювання з опорами в підлогу

Другий спосіб полягає в установці підпірок під балки в середині прольоту. Тобто домкратом стелю підводиться, і в середині, з упором в підлогу, встановлюється стовпи з дерев`яного бруса або кругляка. Згодом ці стовпи ховаються в стіни-перегородки.

Мінуси цього способу в обов`язкову наявність перегородок і в додатковому навантаженню на настил підлоги.

При монтажі перегородок я все-таки ще підніму балки, але в основному в моїй реконструкції був використаний третій спосіб.

Вирівнювання стелі з прив`язкою до Підкроквяний балках

Третій і четвертий варіант підійде тим, у кого кроквяна система зроблена так само як у мене. У моєму будинку трохи вище чотирьох стельових балок проходять п`ять колод кроквяної системи. За роки навантаження на їхні краї вони теж трохи вигнулись, але в зворотну сторону. Власне ці колоди і використовувалися в якості опори.

Між кроквяними балками були встановлені розпірки з кругляка діаметром 8-10 сантиметрів. Торці зрізали на косу з тим розрахунком, щоб кругляк точно і врівень упирався в кроквяні балки. Розпірки прибивали до колод балок цвяхами.

Хомути виготовлялися із сталевої штаби 20х4 мм довжиною 60-80 см. На двох кінцях свердлили отвори 12 мм під шурупи. На кожну балку доводилося по два хомута і дві розпірки.

Після установки розпірок власне і проводився підйом. Знизу на підставку з бруса встановлювався гідравлічний домкрат. На нього зверху з упором в сволок прилаштовувався стовп з кругяка. Далі йшла робота домкрата і стелю підводиться.

Ця система небезпечна. При підйомі дерев`яний стовп може вивернути в сторону (у мене на 4 підйому 2 випадки) так що каска тут зайвою не буде. Бажано стовп вирізати максимальний по висоті, а не підбирати підкладки під низ. Сам домкрат бажано ставити якомога нижче, стійкіше, і краще не на брус, а на сталеву пластину. Навантаження на нього менше ніж при підйомі всього зрубу. і цілком вистачає шестітонніка, але тим не менше ...

Вгорі торець стовпа в сволока може залишити помітну вм`ятину, і якщо важливий зовнішній вигляд колоди, то варто туди підкласти дошку.

Балка піднімається до вигину в зворотну сторону з урахуванням того, що навіть закріплена вона після опускання домкрата просяде. Піднесений колоду закріплюється на горищі до двох розпіркам хомутами і шурупами (10х120 мм).

Анімований малюнок підйому стелі.

Повністю усунути провисання не вдалося, з 10-15 один-два сантиметри все ж залишилося. Причому домкратом балки перегиналися з запасом, але в підсумку просіли підкроквяні колоди. Доведеться підправляти цю справу ще при монтажі перегородок.

Проте хитання стелі при проході по горищі припинилося

Підйом стельових балок шпильками

Четвертий спосіб був використаний при вирівнюванні такий же балки в Тристень. Використовувалися такі ж розпірки в підкроквяні балки, але замість хомутів були сталеві шпильки з різьбленням М10. Стельова балка і розпірки свердла наскрізь. А підйом проводився не домкратом, а закручуванням гайок на цих шпильках.

Тут бажано не перестаратися з затискачем цих гайок. Можна зірвати різьбу, можна і взагалі відламати шпильку. Гайки краще відразу закручувати по дві з кожного боку.

Підйом балок шпилькою

У способу є два мінуси. Перший в тому, що гайка з шайбою і відрізком шпильки виявляються в приміщенні, вона помітна, і чимось треба її маскувати. Другий в містку холоду, що йде по сталевому стрижні. Адже один кінець шпильки на горищі і взимку там мороз, а другий в приміщенні і на ньому буде збиратися конденсат.

У нас такі шпильки стояли тимчасово і забралися після того як стельова балка лягла на балку бетонну.