Дачний будинок своїми руками, виготовлення бура своїми руками

RUSENG

Своїми руками. Виготовлення бура для фундаменту.

Виготовлення своїми руками бура для риття стовпчастого фундаменту з розширенням

Матеріал люб`язно наданий приватним забудовником Іваном Малютіна.

Беремо заготовлений профіль (25 * 25 відрізаємо 246 мм, весь 25-й профіль можна використовувати і з великим товщиною металу, справа встане тільки в масі бура, у мене 1,5 мм) з боків приварюють пластинки (25 * 100 товщиною 2-3 мм), пластини приварюють щоб ріжуча частина була за годинниковою стрілкою (якщо звичайно ви не хочете зробити бур щоб він тренував проти годинникової, а робив розширення за годинниковою). Зачищаємо болгарочкой.

Обід можна виготовити з листа метала 773 * 100 мм товщина 1,5 - 2 мм (креслення вказано в .dwg файлі), але це важко вигнути лист в обід ідеально по колу, але також можна піти на мою шляху: я знайшов обід більшого діаметра 275 мм, я розрізав його, відміряв мотузкою 773 мм (можна тряпошной лінійкою, метр кравець) і відрізав зайві 91 мм (довжина кола взятого обода була 864 мм, нагадаю формула довжини окружності 3,14 * D), і трохи під напрякся і заварив стик, вийшов обід 246 мм в діаметрі. У мого обіду висота близько 85 мм, я ж рекомендую 100 мм, також можна вчинити з обідом і меншого діаметру тільки доведеться доварювати, а не відрізати, що зрозуміло складніше. Далі ділимо окружність навпіл і вирізаємо віконця 25 * 25 мм (для подальшої установки в них профілю, з навареними до нього пластинками).

Встановлюємо обід до профілю за пластинками, приварюють верхню частину обода точно по центру до профілю, переконуємося що все рівно і симетрично, приварюють з низу обід до платівки

Далі найголовніше і складне, підігнати дві півкола (товщина 1,5-2 мм радіус 125 мм) в обід, ріжучу частину робимо 90-100 мм, підганяємо шляхом установки краю окружності до обода в двох точках зазначених червоним на кресленні, і підрізаємо болгаркою по 2-3 мм в місцях де нам заважає щільно поставити півколо до краю обода, і так до тих пір міряємо, підганяємо і підрізаємо до необхідного результату. Чи не ріжучу частину півкола можна відразу підігнути вгору, по отриманому виробу ставимо як лекал на другу півколо і вирізаємо теж саме. Можливо теж підганяємо і підрізаємо до обода. Перед зварюванням рекомендую відразу заточити ріжучі частини півколо і пластинок. Переконуємося що все відмінно приварюють до обода з відстанню 50 мм, ближче до різця я проварив суціль 120 мм (переконайтеся що ви встановлюєте півкола правильно, щоб забурюються вони по годинникової стрілки). Після зварювання я рекомендую відігнути ріжучу частину (та частина що розташована ближче до центру обода), відгинав просто плоскогубцями.

Ну ось у нас вийшов бур, його грунтоснімающяя і приймаюча частина. Тепер можна встановити штангу (профіль 25 * 25 * 1,5 довжина 1200 мм, довжину можете коригувати самі від ваших потреб і можливостей).

Виготовляємо рукоятку і подовжувач, до профілю 30 * 30 * 1,5 довжина 1200 мм приварюють необхідної довжини профіль, я приварив трубу 25-ю з довгими ручками, щоб зусилля було мінімальним від плеча, (буде багато відріжемо), так само рекомендую брати профіль 30-й товщиною металу 2 мм. у мене 1,5 і він трохи бовтається, вірніше в ньому бовтається профіль 25-й, розбити його, звичайно, не розіб`є, але неприємні ці зайві базікання. Віксірованние довжини бура встановлюємо шплинтами в отвори просвердлені наскрізь через обидва профілю. Це лише рекомендації ви можете і спорудити свою подовжувальну частина, хоч з труби, що до речі теж варіант, але тут треба подумати як буде фіксуватися лопатка для розширення палі.

Лопатка розмірами 125 * 185 товщина 1,5- 2 мм, металеві пластинки дві штуки 260 * 25, одна 270 * 25, одна 60 * 25 товщиною 2,5-3,5 мм, профіль 30 * 30 * 1,5 довжина 100 мм, профіль 25 * 25 * 1,5 довжина 100 мм

До профілем 25-му приварюють по боках шайби потолше з внутрішнім діаметром 10 мм, можна гайки як в моєму випадки і т. Д. Приварювати отримане до низу штанги, заздалегідь почистити шви в місцях приєднання.

З краю лопатки зрізаємо кути, можна як я на око болгаркою))), а можна з відступом по 20 мм. Загострюємо краю ріжучі (на фото нижче приблизно видно).

У платівці на 270 мм свердлимо отвір 10 мм по краях.

У пластинках на 260 мм свер з одного краю отвір 10 мм і з кроком від нього 50 мм ще одне (це для тих хто хоче виготовити бур зі змінними розширеннями на 400 мм в діаметра, в моєму випадку цього немає). Робимо загин на відстані від країв 80 мм (з боку отворів) і 40 мм.

Вигнуті пластини на 260 мм встановлюємо в посадочні місця в крайні отвори, через приварений вже раніше профіль з гайками втулку (довжина 150 мм, залежить від того які ви використовували гайки і шайби) діаметром 9-9,5 мм, фіксуємо лопатку під пластинки таким чином , щоб це все було в горизонтальній площині. Лопатку центруем і висуваємо (або відсуває) на відстань від краю лопатки до центру штанки на 300 мм (в залежності від того яке буде у вас розширення, у мене 600 мм в діаметрі) і отримане приварюють, т. Е. Пластинки до лопатки. Відстань між пластинами на лопатці 4-5 мм (залежить від того якої товщини у вас пластинка на 270 мм). Далі беремо втулку довжиною 20 мм в діаметрі 9-9,5 мм, вставляємо в отвір пластини на 270 і приварюють на відстані 40-50 мм від краю лопатки.

Платівку на 60 мм приварюють до профілю 30-му, де то по центру, але відносно горизонту бажано відступити від центру профілю на товщину пластини 2,5-3,5 мм. Свердлимо отвір в пластині 10 мм. вставляємо втулку 15 - 20 мм вваривать в даний отвір, насаджує на втулку пластину на 270 і край втулки також обварюються шайбою. До верхньої частини приварює що нибуть нібито шайби, для мотузки. Лопатка готова.

Далі приварюють напрямні різці до низу пластинок. Розміри різців так би мовити на око, але можете розміри витягнути з креслення, головне після їх установці вигнути їх трохи назовні на 1 -2 мм (це робиться для того щоб при бурінні різці робили коло нашої ямки трохи більше, ніж відстань між пластинками і весь бур , коло не загальмовує при бурінні), так само різці необхідно вигнути в дугу. зробити так щоб різець по всій своїй довжині випирають від пластинки і обода на 1 - 1,5 мм. На моєму бурі напрямні різці виконані без заднього скоса. я просто поквапився, але цей скіс знадобиться для виготовлення розширення, адже обертаючи бур проти годинникової стрілки напрямні різці не повинні нас в чомусь загальмовувати.

Ну ось і начебто все, в разі потреби всі красібо зачищаємо болгарочкой шліфуємо шкурочкой, грунтуємо, шпаклюємо і віддаємо в фарбування і несемо на виставки все різні))), за моє виріб прошу мене не хаіть, зварювальник з мене х. варив вдруге в житті, перший був паркан з хвірткою на ділянці, але про це зовсім інша історія.