Колодязь на дачі Будівництво і пристрій колодязя своїми руками

Будівництво та пристрій колодязя на дачі своїми руками

Роботи по влаштуванню свердловини або колодязя ведуть з дозволу відповідних організацій (гідрорежімной партії, санепідстанції та т. Д.).

Колодязь розміщують, як правило, на кордоні двох садиб, але не ближче 30 м від приміщень для худоби і птиці, вбиральні, компостного ящика і гноєсховища. Доцільно, щоб колодязь був розташований вище по рельєфу місцевості, ніж можливе джерело забруднення.

Трубчастий (бурової) колодязь

У гігієнічному відношенні трубчастий колодязь (рис. 74) найбільш зручний, так як вода в ньому добре захищена грунтом. Будувати такий колодязь доцільно, якщо водоносний шар залягає неглибоко - від 6 до 8 м.

Мал. 74 Трубчастий (бурової) колодязь своїми руками:

1 - оголовок- 2 - скат з кам`яним або іншим покритіем- 3 - залізна труба 4 - водоносний горізонт- 5 - металева фільтруюча сітка 6 - наконечник

Ручне буріння свердловин на воду виробляють за допомогою наступних робочих інструментів: бурова ложка, змійовик, долото і желонка, накручувальні на бурові штанги. Якщо водоносний шар розташований на глибині менше 6 м, застосовують забивних трубу.

Воду з трубчастого колодязя піднімають за допомогою насоса. Приймальний фільтр колодязя з часом забивається піском. Для очищення беруть сталевий пруток (діаметром 12 ... 14 мм), що дорівнює глибині свердловини, на його кінець намотують металеву сітку довжиною 50 см з осередком 2 ... 4 мм. Сітку опускають на дно свердловини і рухають її, намагаючись зачепити побільше піску. Потім піднімають, очищають і повторюють операцію, поки фільтр не очиститься.

Шахтний колодязь своїми руками

Шахтний колодязь (рис. 75) має глибину не більше 20 ... 30 м. Споруджують його використовуючи лопату, лом і підйомний воріт з цебром. Дно засипають гравієм шаром 30 см. Зверху ставлять дерев`яний зруб розміром 1,2? 1,2 м. Для нього беруть колоди діаметром 12 ... 18 см з дуба, сосни, в`яза або вільхи. Зруб повинен підніматися над поверхнею землі на 60 ... 70 см і щільно закриватися кришкою, щоб в нього не підтікали дощові води. Навколо колодязя роблять глиняний «замок» і вимощення.

Мал. 75 Шахтний колодязь:

1 - кришка колодца- 2 - воріт для підйому ведра- 3 - лава для ведра- 4 - водовідвідна канава- 5 - дерев`яний сруб- 6 - водо- 7 - насипний шар гравія- 8 - насипний шар песка- 9 - глиняний «замок» - 10 - скат, замощення каменем

По обидва боки наземної частини колодязя вкопують два стовпи, а між ними кріплять комірець, який обертають ручкою. На комірець намотується ланцюг, до нижнього кінця якої прив`язано відро.

Колодязь з бетонних кілець

Колодязь можна зробити і з власноруч сформованих бетонних кілець (рис. 76, 77).

Мал. 76 Колодязь із залізобетонних кілець своїми руками

Мал. 77 Пристрій колодязя із залізобетонних кілець:

1 - сітка-2 - вентиляційна труба 3 - кришка- 4 - залізобетонне кільце- 5 - кам`яна отмостка- 6 - рівень грунтових вод-7 - донний тришаровий фільтр-8 - ніж

Роботу проводять в такій послідовності. Спочатку збивають щит з товстих дощок з таким розрахунком, щоб його площа була на 35 ... 40 см більше діаметру бетонованого на ньому кільця.

Потім виготовляють щит-опалубку висотою 25 см (рис. 78) з чотирьох аркушів покрівельного заліза.

Мал. 78 Щит-опалубка для виготовлення бетонних кілець:

1 - арматура з проволокі- 2 - зовнішні распоркі- 3 - внутрішні распоркі- 4 - Опалубка 5 - дерев`яний щіт- 6 - вкладиші з дерева

На стиках листи заліза скріплюють болтами (гайками назовні), щоб утворити два пояси: внутрішній діаметром 80 см, зовнішній - 94 см. Потім один вставляють в інший. Зазор між ними і відповідає товщині стінки майбутнього бетонного кільця.

Опалубку кріплять на щиті за допомогою дерев`яних розпірок, закладаючи між поясами чотири вкладиша з дерева, кожен довжиною 7 см.

Бетонний розчин готують з цементу, піску і щебеню в пропорції 1: 3: 4. Цемент і пісок ретельно перемішують вилами в кориті, ящику або на спеціальному стенді, потроху додаючи в суміш чисту (питну) воду, і тільки після цього кладуть щебінку. Всю суміш неодноразово перемішують.

Опалубку заповнюють розчином, добре утрамбовуючи його тупим кінцем дерев`яного кола. Найзручніше працювати удвох - один подає розчин, інший - трамбує.

Як тільки опалубку заповнять розчином на чверть висоти, в неї опускають арматурне кільце. Друге таке ж кільце поміщають, коли розчин займе опалубку на три чверті висоти, а коли опалубка заповниться під обріз, видаляють вкладиші.

Після закінчення 10 днів обережно знімають опалубку, развінчівая сполучні болти. Потім бетонне кільце ставлять на ребро, перекочують його на окремий майданчик, де воно знаходиться близько двох тижнів до повного затвердіння бетону.

Наступні кільця виготовляють таким же способом. Їх число залежить від глибини залягання водоносного шару. Зазвичай в справу йде від 10 до 15 кілець.

Найвідповідальніший момент - установка кілець. Для цього викопують яму діаметром 1,3 ... 1,5 м, глибиною 50 см. У неї опускають бетонне кільце і рівномірно підривають грунт по периметру кільця. В результаті воно поступово опускається під власною вагою. У міру опускання зверху нарощують нові кільця. На кожне з опускаються кілець наносять цементний розчин без щебінки. Розчином замазують стики всередині і зовні кілець.

Викопану землю подають наверх в цебрах за допомогою ворота. Простір навколо бетонних кілець засипають піском і м`ятою глиною і трамбують. Коли грунт дасть осадку, навколо колодязя роблять бетонну або гравійну вимощення шириною 1 м. Над колодязем споруджують навіс з дерева.