Будинок з газосилікатних блоків своїми руками

Будинок з газосилікатних блоків

Зведення стін з газосилікатних блоків набуло широкого поширення серед забудовників. Цей матеріал має ряд вагомих переваг і добре підходить людям, які будують будинок своїми руками, але не володіють навичками муляра.

Існує думка, що через малу вагу газобетону фундамент під нього можна зробити не глибоким і полегшеним (і тим самим заощадити), проте ця точка зору далека від правди. Низька межа міцності газосилікатних блоків на вигин є головним його недоліком, внаслідок чого навіть при невеликих нерівномірних переміщеннях фундаменту стіни можуть дати тріщину. Закладається під такий будинок фундамент повинен бути міцним і підтримувати сталість форми житла, тому найкращим рішенням буде монолітна залізобетонна плита (яка, до речі, підходить для всіх типів грунтів).

Можна також звести обв`язаний залізобетонним поясом стовпчастий фундамент. Самим же дешевим варіантом буде монолітний стрічковий фундамент на піщаній подушці.

Так як газосиликатні блоки є гігроскопічним матеріалів, рекомендується розташовувати перший ряд блоків на невеликій відстані від поверхні землі. Цього можна досягти двома способами:

- Побудувавши опалубку при зведенні фундаменту залити його вище рівня землі-- Викласти кілька рядів зі звичайного керамічної цегли (висотою в межах 0,5 метра), якщо фундамент залитий за рівнем грунту

Перед зведенням стін робиться гідроізоляція: на цегляний цоколь або на фундамент розкладається два-три шари руберойду. Поверх на звичайний цементно-піщаний розчин кладеться перший ряд блоків. Чим рівніше буде викладений перший ряд, тим рівніше ляже кладка в подальшому, і тим рівніше буде вся стіна в результаті. Тому в першу чергу за допомогою рівня встановлюються бічні блоки, між якими натягується шнурок, по якому і буде лягати ряд. При кладці блоків важливо постукувати їх великим гумовим молотком.

Якщо по верхній площині викладеного першого ряду вийшли перепади, необхідно їх згладити спеціальним рубанком для газобетону. Вертикальні шви між блоками першого ряду необхідно заповнити спеціальним клеєм для газобетону.

По закінченню викладання ряду необхідно за допомогою спеціальної пилки по газобетону виготовити доборний блок (якщо немає такої пилки в наявність, можна використовувати ножівку з великими зубами, на кінчиках яких напаяні твердосплавні пластинки).

Подальші ряди блоків кладуться на спеціальний клей, який наносять простим кельмою і зубчастим шпателем. Товщина швів повинна складати 2-3 мм. Перед нанесенням клею необхідно видаляти з блоків пил кмітливістю. При кладці доборного блоку клей наноситься також і на нього.

Не рекомендується використовувати при кладці цементно-піщаний розчин. По-перше, шви при використанні розчину доводиться робити товщиною близько 10 мм, що призводить до збільшення теплопровідності стін. По-друге, клей витрачається більш економічно, і Ви витратите на нього менше грошей. По-третє, при використанні клею стіни виходять рівнішими.

Армування стін буде доречним, тільки якщо в наслідок буде проводитися оштукатурювання стін хоча б з одного боку (так як саме по собі армування не впливає на несучу здатність кладки).

Зазвичай арматура закладається на перший ряд, а в подальшому через кожні чотири ряди блоків. На ряд, на який спираються перемички і на один ряд нижче віконних прорізів (на 0,9-1 метр в кожну сторону від краю) також укладається арматура.

Заміною арматурі може послужити спеціальні арматурні каркаси для тонких швів, що представляють собою парні смуги оцинкованої сталі перетином 8 * 1,5 мм, з`єднані дротом «змійкою» діаметром 1,5 мм.

Існує кілька способів перекривання дверних і віконних прорізів:

? Прорізи шириною до 1,5 метрів перекривають двома металевими куточками і укладають блоки на них. Опора куточків на простінки при цьому повинна складати мінімум 25 см. Щоб уникнути перепадів по висоті під куточки потрібно зробити пропили в блоках. В отвори на час монтажу встановлюються розпірки. ? При ширині отвору більше 1,5 метрів рекомендується залити монолітну залізобетонну перемичку висотою не менше 200 мм. Опалубку для неї можна виготовити з фанери або обрізних дощок, використовуючи спеціальні блоки U-подібної форми (див. Малюнок).

Опора перемичок на простінки повинна становити не менше 25 см. Арматурний каркас з 4-6 прутків діаметром 12-14 мм буде достатнім для перемичок.

Підпірки і опалубку рекомендується прибирати тільки після повного зведення всіх стін будинку, але не раніше 20 днів після заливки бетону.

Перед монтажем перекриттів і кроквяної ферми даху необхідно виготовити монолітний армований пояс товщиною 10 см. Опалубка виготовляється з обрізних дощок (або фанери) - верхню кромку важливо встановити строго горизонтально. Для армування буде достатнім закласти два прутка арматури діаметром 12 мм (потрібно простежити, щоб арматура не просто лежала на блоках, а перебувала безпосередньо в товщі бетону).

Якщо при будівництві стін їх не утеплювати, якось не утеплені ділянки будуть надалі промерзати, що призведе до появи вогкості під перекриттями. Щоб уникнути цього перед заливкою бетону можна, наприклад, вкласти до зовнішньої стіни пінопласт товщиною 10 см, який при обробці фасаду заштукатурити.

Оздоблення і наповнення ( «серцевина» стіни) стін з газосилікатних блоків є важливим етапом в облаштуванні затишного і комфортного житла, тому необхідно ретельно підбирати матеріали і технологію їх застосування.