Виготовлення стрічкового фундаменту Етапи проведення робіт

Зведення стрічкового фундаменту

• розміри - 10х12м;
• кількість поверхів - 2;
• мансарда;
• під будинком - гараж на 2 машини, слесарка, дизельна кімната;
• перекриття між цокольним поверхом і 1-м поверхом - бетонні плити;
• перекриття між 1-м і 2-м поверхом - заливні;
• матеріал 1-го і 2-го поверху - пінобетон.

Перше, що ми зробили, так це визначили склад грунту там, де планувалося будівництво. Ми знали, що наша грунт взимку промерзає на 110см. Тому, ми викопали яму на 60см глибше рівня промерзання грунту, тобто 170см, і подивилися, чи буде прибувати в цю яму вода. Таким чином, ми визначили наявність або відсутність грунтових вод в місці закладки фундаменту. Води ми не виявили, тому, виходячи з параметрів нашої будови, ми вирішили зводити стрічковий монолітний заглиблений фундамент .

При виявленні ґрунтових вод, необхідно було б виробляти гідроізоляцію фундаменту.

Коли ми вже визначилися з видом фундаменту, то приступили до розчищення ділянки, завезення будівельного матеріалу і безпосередньо до самої розмітки. На землю наносилася розмітка осей будинку, фіксувалося за допомогою кілків і шнура розташування основних елементів, виставлялися чіткі кути (рівні 90 градусів). Тут треба пам`ятати, що вирівняний майданчик повинна бути більше габаритів будинку на 2-4м в кожну сторону.

Розчистивши майданчик, ми приступили до земляних робіт, тобто до риття котловану (тому що у нас планувався ще й цокольний поверх). Для риття котловану батькові довелося просити на роботі екскаватор і машину для вивозу зайвої грунту (земля, глина, камінь). Котлован вирили швидко. Більше часу зайняли роботи по зачистці виритої поверхні котловану. Але як би там не було, із земляних робіт ми впоралися за один день. Чистий котлован, тобто котлован готовий для заливки фундаменту мав наступні розміри:

Наступним етапом повинна була бути установка опалубки, однак ми вирішили піти іншим шляхом. Оскільки в цокольному поверсі планувався гараж, слесарка і дизельна кімната, то ми вирішили для початку зробити по всьому периметру котловану подушку з піску (10см), поверх якої поклали шар буту і добре утрамбували. Отриману майданчик залили рідким цементним розчином до однорідної поверхні. Ось тут потрібно розуміти, що у залитій майданчики ВАЖЛИВО дотримати перпендикулярність сторін і однорівневу поверхню, щоб рівномірно розподілити навантаження від будівлі на грунт. Отриману таким чином 25-ти сантиметрову майданчик ми залишили застигати на п`ять днів, після чого отриману поверхню покрили рулонних руберойдом, використовуваним в якості гідроізоляції. Наступним етапом став монтаж арматури і формування опалубки.

Монтаж арматури, зібраної в каркаси, здійснюється по всьому периметру майданчика одночасно з монтажем опалубки. Для армування використовувалася ребриста арматура довжиною 2.5м і діаметром 16 мм пов`язана між собою в каркаси за допомогою обв`язувальної дроту (осередок каркаса 200мм). При установці арматури, НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ застосовувати будь-які підсобні матеріали для підтримки арматурних прутів.

Виконавши всі підготовчі роботи, тобто заливка майданчики, монтаж арматури і установку опалубки, ми приступили безпосередньо до самого вигону фундаменту, його заливці. Ось тут нам і знадобилися додаткові руки.

Для заливки фундаменту ми використовували бетонну суміш, яку самі готували. Для цих цілей використовувалася дві електричних бетономішалки (одна наша, інша - товариша батька, який і допомагав при заливці) із загальним обсягом одержуваної бетонної суміші 1.48л. З матеріалу - цемент, пісок, щебінь (фр. 35).

В заливці брало участь п`ять осіб - по два на кожну бетономішалку і один на трамбування.

заливка фундаменту

Для заливки бетону в опалубку застосовували металеві жолоби, тому що падіння бетонної суміші з висоти більше 1.5м, може привести до її розшарування. В результаті однорідність бетону порушується. Саму бетонну суміш робили густий і однорідної. Отриману суміш можна було навіть назвати жорсткою, тому що якщо її спробувати згребти лопатою, то довелося докладати значних зусиль.

Заливали бетон в опалубку шарами по 20-25см. Кожен шар при цьому ретельно трамбувати дерев`яної трамбуванням, а також постукували по опалубці, щоб уникнути можливої ​​порожнечі.

Ще один нюанс при заливки фундаменту. Бажано разово залити весь фундамент, не розділяти на сьогодні - трохи, завтра - небагато. Це важко, але воно того варте.

Незручністю заливки з бетономішалки було те, що її (бетономішалку) доводилося переміщати по всьому периметру котловану. А ще важче стало, коли заливали проміжний фундамент (фундамент, розташований між Периметрова фундаментом). Ну, це витрати виробництва.

Залив фундамент, залишаємо його набирати міцності. Зазвичай період набрання фортеці фундаменту становить від 7 до 14 днів (на цей період впливають і зовнішні фактори, наприклад, погодні умови), тобто через цей період можна вже знімати опалубку.

гідроізоляція фундаменту

Відразу після зняття опалубки, необхідно зробити гідроізоляцію фундаменту (якщо це необхідно). У нас гідроізоляцію робити було не обов`язково, проте ми все ж її зробили. В якості гідроізоляційного матеріалу ми застосовували бітумну мастику, якою ретельно промазували весь фундамент по периметру. Щоб не пошкодити гідроізоляцію при зворотній засипці котловану, ми покривали гідроізоляцію поліетиленом, яким були обшиті щити опалубки.

Взагалі при нормальному розкладі, поверх бітумної мастики найкраще клеїти руберойд, це буде більш міцний і довговічний варіант. Щоб приклеїти руберойд необхідно фундамент обробити гарячою бітумною мастикою, після чого в два шари з нахлестом в 10 см приклеювати листи руберойду.

Є і більш якісні гідроізоляційні матеріали, проте в цій статті ми їх розглядати не будемо.

Ось в принципі і все, що необхідно знати при зведенні стрічкового монолітного фундаменту своїми руками.

Моменти, не враховані в цій статті

Стрічковий монолітний фундамент

Якщо при будівництві будинку не планується наявність цокольного поверху, погреби під всім будинком, то риття котловану не потрібно. Тоді краще для фундаменту вирити траншею. Це заощадить і час і гроші. Заливати майданчик вже не знадобиться, подушку робити потрібно буде тільки в опалубці, та й всю опалубку зручніше буде распереть всередині траншеї. В іншому вся подальша робота не змінюється.

Стрічковий збірної фундамент

Збірний стрічковий фундамент (фундамент, зведений за допомогою залізобетонних блоків) хороший в тому, що його зведення спрощує і скорочує терміни будівництва, а також дає можливість навантажувати конструкції після їх невеликої витримки за часом по закінченню монтажу.

Недоліки збірного фундаменту:

• Міцність у збірного фундаменту (при однаковій товщині) нижче, ніж у монолітного приблизно на 20-30%.
• Жорсткість збірного фундаменту гірше, ніж у монолітного, так як складається з окремих елементів.
• Збірний фундамент обійдеться дорожче монолітного, тому що вимагає застосування вантажопідйомної техніки і кваліфікованих робітників.

Для довідки

• Цемент (марка 400) - від 750грн / від 3000руб за 1 тонну (Україна / Росія);
• Пісок - від 120грн / від 300руб;
• Щебінь (фр. 35) - від 100грн / від 300руб за 1 тонну;
• Арматура (діаметр 16мм) - від 5300грн / від 22600руб за 1 тонну;
• Пиломатеріали (для опалубки) - від 860грн / від 4000руб за 1м3;
• Гідроізоляція для бетону - від 20грн / від 100руб за 1кг;
• Фундаментні блоки (без доставки) - від 80 до 410грн / від 300 до 2500руб за 1 блок (в залежності від розміру).