Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками

Для будівництва будинків невеликої площі, а також різних господарських будівель найкращим варіантом підстави є мелкозаглубленних й фундамент. Його зведення не займе багато часу, а весь процес можна виконати самостійно. Щоб мелкозаглубленних й стрічковий фундамент своїми руками був максимально міцним, потрібно грамотно розрахувати його параметри і строго дотримуватися технологію заливки.

Основні відмінності мелкозаглубленнн ого підстави

Глибина звичайного фундаменту становить не менше 1,5 м, а в холодних регіонах - до 2 м. Мелкозаглубленних й фундамент розташовується на глибині до 70 см, що істотно полегшує копку траншей і скорочує час на будівництво. Оскільки площа такого фундаменту в рази менше, витрата будівельних матеріалів також знижується. Для його виготовлення підходить не тільки бетон, але і червона цегла, а також бетонні блоки.

Є у мелкозаглубленних го підстави і свої недоліки: він підходить тільки для спорудження одноповерхових будівель невеликої площі-вимагає облаштування дренажної системи на рухливих грунтах. Заливати такий фундамент можна виключно в теплу пору року, і не можна залишати його на зиму без навантаження. При промерзанні грунт виштовхує легкий фундамент, пошкоджуючи його цілісність.

Пристрій стрічкового фундаменту

Технологія будівництва фундаменту

Найшвидший варіант стрічкового фундаменту - бетонний монолітний. З блоків або цегли його зводять в тому випадку, якщо немає можливості приготувати велику кількість розчину і залити підставу за один раз. Щоб будівельний процес не переривався, слід заздалегідь підготувати всі необхідні інструменти і матеріали.

Отже, для роботи буде потрібно:

рулетка;
схил або рівень;
кілочки з дерева або залізні прутки;
товста волосінь;
подборная і штикова лопата;
геотекстиль;
пісок;
щебінь;
арматура перетином 12 або 16 мм;
матеріали для опалубки;
поліетилен;
бетонний розчин;
кельма.

Розмітка і підготовка траншей

Ділянка під мелкозаглубленних й фундамент повинен бути відносно рівним, з щільним однорідним грунтом. Визначають розташування будинку щодо ділянки і на місці одного з кутів фасаду вбивають кілок. Відміряють відстань до другого кута і знову ставлять маячок з кілочка. Між кілочками натягують волосінь, закріплюють її, потім від кожного кута намічають перпендикулярні лінії. Поєднавши маячки в прямокутник, перевіряють периметр по діагоналях. Якщо кути і сторони розмітки рівні, можна розмічати внутрішній периметр, згідно з проектом.

Ширина стрічки фундаменту зазвичай дорівнює 40 см, тому всередині розмітки необхідно позначити внутрішні кордони підстави. Для цього від кожного зовнішнього кута уздовж натягнутої волосіні відступають по 40 см в обидві сторони. Намічають ці точки маячками, а потім від них відступають за периметр на 20-30 см і забивають кілочки. Це необхідно для більш точного позначення кутів, як зовнішніх, так і внутрішніх. До того ж, під час копання близько розташовані кілочки можна випадково зачепити і збити розмітку.

Розмітка і підготовка траншей

Грунт виймають на глибину 70 см, відлік ведуть з найнижчої точки розмітки. Стінки траншей повинні бути строго вертикальними, що періодично перевіряють будівельним рівнем. Якщо грунт осипається, слід встановлювати підпори з дерева в міру просування вздовж периметра. Коли траншеї готові, перевіряють рівнем горизонтальність дна, виправляють дефекти.

Стінки траншей повинні бути строго вертикальними

Щоб уникнути усадки і деформації стрічкового фундаменту необхідна піщана подушка. Пісок рекомендується використовувати річковий крупнозернистий, який краще протистоїть стисненню. Щоб захистити піщану подушку від розмивання, дно і стінки траншей закривають геотекстилем. Можна взяти і звичайний поліетилен, головне, щоб пісок не змішувався з грунтом. Матеріал розстеляють всередині траншей, а його краї виводять наверх і чимось закріплюють, наприклад, цеглою. Це не дозволить геотекстилю зрушити під час трамбування піску і укладання арматури.

На ділянці з глинистої грунтом товщина подушки повинна бути не менше 50 см, якщо ж грунт переважно піщаний, досить 20 см. Пісок засипають в 2-3 прийоми, кожен раз ретельно його трамбуючи. Для кращого ущільнення шари піску проливають водою. Поверх піщаної подушки насипають шар гравію товщиною близько 10 см, і теж гарненько трамбують. Після цього можна монтувати опалубку.

Збірка і установка дерев`яної опалубки

Для опалубки підходять рівні дошки товщиною від 2 см, міцна фанера, плити OSB. Листовий матеріал ріжуть на частини шириною від 40 см, дошки збивають в щити. З`єднувати елементи опалубки зручніше саморізами, тоді демонтувати конструкцію набагато легше. При складанні щитів слід враховувати, що внутрішня сторона повинна бути максимально гладкою, інакше всі нерівності відобразяться на стінках фундаменту. Оскільки дерево сильно вбирає воду з розчину, опалубку слід оббити поліетиленовою плівкою.

Опалубка стрічкового фундаменту

Коли необхідну кількість щитів готове, приступають до установки опалубки. Частини опалубки виставляють по обидва боки траншей, рівняють по горизонталі і висоті, і збивають по верхньому краю поперечними брусками через певні проміжки. Далі зміцнюють конструкцію розпірками із зовнішнього боку, щоб при заливці стінки опалубки не розійшлися. На завершення монтажу слід переконатися, що в опалубці немає зазорів і щілин, а стінки розташовані строго вертикально.

Верхній край щитів опалубки повинен бути вище проектної позначки верху фундаменту на 30 мм, тому що бетон згодом дасть усадку на 20-30 мм

На внутрішніх стінках щитів відзначають рівень заливки розчину- роблять це по всьому периметру траншей, щоб поверхня мелкозаглубленних го фундаменту лежала в одній горизонтальній площині. Замість розмітки на стінках багато будівельників використовують волосінь: натягують її всередині опалубки і закріплюють кінці цвяхами. Виконувати це потрібно після установки армуючого каркаса.