Пристрій монолітного залізобетонного ростверку фундаменту і його зведення

Монолітний залізобетонний ростверк: опалубка, армування, заливка

Монолітний залізобетонний ростверк з опалубкою

Монолітний залізобетонний ростверк - це ідеальний варіант для самостійного зведення фундаменту вашого будинку, так як вся процедура облаштування ростверку може виконана навіть однією людиною. Також на відміну від сталевого типу монолітних ростверком вище згаданий варіант значно дешевше.

Про першій-ліпшій нагоді ростверку читайте у відповідній статті.

Опалубка для ростверку

Опалубка з армуванням

Для заливки залізобетонного монолітного ростверку обов`язкове опалубка зі стінками і днищем, що формує нижню гладку поверхню балки (стрічки) ростверку. Опалубку вистилають поліетиленовою плівкою. Це важливо, щоб нижня частина ростверку була без нерівностей, де може скупчуватися вода, і повільніше руйнувалася. Можна зробити і незнімну опалубку, одночасно виконує роль гідроізоляції. Головне, щоб вона зберігала повітряну подушку між балкою ростверку і землею.

Перед пристроєм опалубки важливо вирівняти палі - вони повинні бути від рівня грунту на одній висоті. Тому їх або спочатку відливають за рівнем, або вирівнюють після забивання (відливання): обпилюванням або нарощуванням бетонної сумішшю. Якщо палі стоять не по одній лінії, але не виходять за межі стрічки ростверку, це не принципово, якщо одна з паль виходить за кордон - доведеться над нею робити виступ залізобетонного ростверку.

В цілому опалубка ростверку виготовляється міцнішою і з більш надійним з`єднанням щитів, ніж для стрічкового фундаменту, і передбачає обов`язкове знімне дно, в інших пунктах процес виготовлення опалубки і заливання відмінностей не має.

Процес створення опалубки

По периметру майбутньої будівлі монтується опалубка, ширина ростверку (і жолоба опалубки) трохи більше товщини передбачуваних проектом стін, зазвичай 30-40 см, а форма перетину близька до квадратної. Щоб зробити піднятий ростверк, в знімну щитову наземну опалубку для створення подушки може засипатися пісок або укладатися товстий листової пінопласт і настилатися на нього п / е плівка, а потім після затвердіння стрічки щити, пісок (пінопласт) і плівка видаляються.

Можна зробити жолоб з щитів з щитовим ж днищем, піднятий на брусках (ніжках) до потрібної висоти. Дно і стики його з бортами повинні бути дуже міцними, так як будуть тримати на собі всю масу відлитого бетону. Можна зробити зовнішні металеві накладки-косинці. У днище роблять випив для паль, якщо вони увійдуть в товщу бетону, або над палями - якщо ростверк буде на них лише спиратися, будучи пов`язаний з ними тільки арматурою. Ростверк, який тільки спирається на палі, краще розподіляє тиск, але гірше пов`язує конструкцію паль і прикріплює до них сам будинок.

Монолітний ростверк краще з`єднує палі, але товщина його над палею менше, ніж загальна висота стрічки. Зручно робити випив в коротких сторонах щитів і «надягати» їх на палю, виходить щось на кшталт шпоночно з`єднання, або монтувати днище навколо них. Шви між щитів зміцнюють додатково, обов`язково знадобляться підпірки і розпірки, які контролюють вертикальність і нерухомість бічних щитів. Ставлять в опалубку зібраний (або збирають в ній) арматурний каркас і кріплять його до оголовків паль.

Щоб каркас виявився занурений в бетон на потрібну глибину, під прутки нижнього пояса підкладають брусочки (можна підкласти мокрі бетонні плитки) товщиною в 3-5 см. Якщо просто покласти каркас на дно, очевидно, що нижні прутки виявляться незахищеними і виступатимуть на підошві. Корозія почнеться швидко, ростверк довго не прослужить. Тому краще підстрахуватися і зробити нижній шар навіть трохи більше 5 см.

Можна закріпити каркас в підвішеному стані, цьому сприяють арматурні прутки паль і верхні розпірки. У будь-якому випадку каркас закріплюється нерухомо - щоб не зміщувався при заливці бетоном і не сповзав вниз під власною вагою і під час віброущільнення.

армування

Армування ростверку на стовпчастих палях (1 і 4 - палі, 2 - горизонтальні прути арматури, 3 - залитий бетоном ростверк)

Армування потрібно, щоб підвищити стійкість до ізгібу- без жорсткої арматури ростверк тріскається при найменшій деформації. Оскільки на нього діють одночасно змінні навантаження зверху (тобто вага будівлі) і знизу - тиск грунту через палі, остільки на армуванні економити не можна.

Армування стрічкового ростверку

Армування стрічкового ростверку аналогічно армуванню стрічкового фундаменту. У балці ставлять 2 (верхній і нижній) пояса армування, кожен складається мінімум з 2 поздовжніх прутів, з в`язкою через 30-40 см. Подовжні прути приймають все навантаження деформації ростверку - тому їх діаметр трохи менше 10-12 мм (краще більше), а перетин - періодичне поперечне. Вертикальні прутки такі ж. Поперечні прутки не беруть навантаження, їх завдання зв`язати каркас в систему, звідси для економії вони тонше, близько 6-8 мм, можливо застосовувати гладкі.

Армування монолітного залізобетонного ростверку

Каркас повинен бути при заливці покритий шаром бетону мінімум в 3-5 см - інакше є ризик корозії арматури. Разом, на кожну балку периметра потрібно 4 довгих поздовжніх прутка (бажано цільних або зварних), короткі прутки того ж перетину для вертикальних стійок, короткі поперечні прутки і монтажна дріт.

Армування плитного ростверку

Армування плитного ростверку також аналогічно армуванню монолітної плити: ті ж два пояси сітки армування в 3-5 см вглиб плити від поверхонь. Кожен пояс - сітка товстої арматури змінного перерізу, з кроком в 20-40 см. Пояси з`єднуються по вертикалі того ж діаметру прутами арматури, все прутки з`єднані дротом або зварюванням.

армування паль

Всі палі при виготовленні армуються, «хвости» прутків повинні на 15-20 см виступати з оголовка. Поверхня оголовок паль обов`язково надкаливают - щоб створити шорстку поверхню, краще з`єднується з новим залитим бетоном. При монтажі прутки арматури паль з`єднуються дротом або зварюванням з арматурним каркасом ростверку.

Процес зведення стовпчастого монолітного фундаменту (нижні 3 зображення - 1. зведення опалубки з армуванням, 2. заливка, 3. опалубка знята)