Зао гермес - про будівництво лазні Фундамент Зруби дерев`яних будинків і бань з модрини і кедра Проектування, виробництво і будівництво в Санкт-Петербурзі і Москві

Про будівництво лазні. Фундамент.

Фундамент лазні.

Баня - НЕ багатоповерховий будинок, не корпус електростанції, щоб пристрій фундаменту під неї представляло складну проблему. І тим не менш.

Яку б конструкцію фундаменту ми не вибрали, почати слід з підготовки ділянки і розбивки осей.

З поверхні землі слід зняти рослинний шар (його можна використовувати в грядках) і намітити осі нашого споруди, що відповідають напрямкам стін. Мотузки, якими ці осі позначаються, кріпляться до так званої обноски - упорів, не менше ніж на метр винесеним за межі периметра лазні, щоб при влаштуванні фундаменту не збити розмітку. Обов`язково потрібно перевірити, прямі чи кути вийшли у суміжних сторін. Зробити це досить просто: шматком шнура вимірюємо діагоналі чотирикутника, обмеженого осями. Якщо довжина їх однакова, то все в порядку.

Найбільш економічна конструкція - стовпчастий фундамент. На його пристрій витрачається найменше матеріалів і зусиль. Стовпи обов`язково ставлять під усіма кутами зрубу і в місцях зчленування внутрішніх стін із зовнішніми. Проміжні стовпи розташовують з таким розрахунком, щоб відстань між сусідніми опорами не перевищувало 2 м. Глибина ж закладення фундаменту залежить в першу чергу від грунту.

Якщо баню ставлять на скельній основі, то тут, по суті, немає проблем. Можна обійтися камінням, підкладеним під кути, вирівнявши їх верхні позначки. Хороший піщаний грунт. Хоча у відомому вислові: «будинок, побудований на піску», ставиться під сумнів міцність такого споруди, на практиці піски і супіски - відмінне підставу. Баню на ньому можна зводити сміливо. Яму риють глибиною до метра (щоб фундамент спирався на щільний, злежаний грунт) і ставлять стовп.

Складніше йде справа з глинистими і суглинними грунтами. Їх називають здимистими, тому що, промерз, вони «пучатся», виштовхуючи все, що в них закопано. Саме в таких випадках будівництво по весні перекошує, в ній затискаються двері і вікна, і їх не вдається відкрити. Щоб подібного не сталося, глибина закладення стовпів повинна бути дорівнює глибині промерзання грунту в даній місцевості плюс ще 15-20 см. Для північних районів країни це досить багато - підземна частина стовпа може досягати двох метрів. При цьому, однак, не можна ні в якому разі спирати фундамент на, здавалося б, непохитну вічну мерзлоту - від зіткнення зі стовпом та почне підтавати, і спорудження «попливе».

Дерев`яний стілець:

1. камінь;

2. дерев`яний стовп - стілець з окоренкові частини колоди.

3. гідроізоляція.

Найпростіший і доступний стовп - з окоренкові частини стовбура дерева. Для більшої довговічності його варто обвуглити на багатті (попередньо знявши кору), обмазати розплавленим бітумом, обернути руберойдом. Такий «стілець» (так називають дерев`яні стовпи-опори) простоїть років 8-10, якщо він з ялини або сосни, а то все 12, якщо з модрини.

Досить нескладно зробити бурові палі. Ручним буром бурять свердловину необхідної глибини (в піщаному грунті - до 1 м, в глинистому - до глибини промерзання), діаметром 240 мм. У неї вставляється асбоцементная труба діаметром 200 мм і присипається землею, щоб трималася вертикально. Труба заповнюється бетонною сумішшю на 1/3 висоти, а потім піднімається до необхідної позначки (40-50 см над поверхнею землі). Що вийшла знизу бетонна суміш утворює розширенням підстави палі. Потім труба заповнюється бетоном до позначки, розташованої на 15 - 20 см нижче верху. У глинистих ґрунтах, щоб запобігти відрив підстави палі від її стовбура, нижня ділянка коштує заармовані в`язаним каркасом з чотирма стержнями діаметром 10 мм, з гаками на кінцях (довжина стрижнів - не менше метра). Щоб зв`язати стіни з фундаментом, потрібно в верхній частині палі передбачити анкер. Це може бути хомут із смугового заліза або, на худий кінець, звичайний арматурний стрижень, який на кілька сантиметрів увійде в колоду нижнього вінця і не дасть йому з`їхати в бік. Стрижень вставляється в палю-трубу (в залишену порожнину) і бетонується.

Стрічковий фундамент:

1. гідроізоляція;

2. цоколь з бутового каменю на розчині.

3. утрамбований пісок.

Якщо у вас немає асбоцементних труб, то можна обійтися і без них. В цьому випадку свердловина заповнюється бетоном (не забувайте його пошарово штикувати). У верхній частині встановлюється циліндр, приблизно метрової довжини з покрівельного заліза або навіть руберойду. Одна половина його входить в свердловину, інша - височить над поверхнею землі. Циліндр теж заповнюється бетоном - так утворюється верхня частина палі. Якщо для опалубки ви використовуєте руберойд або картон, то перед бетонуванням обов`язково присипте верхню частину циліндра землею, щоб рідкий бетон не порвав тонку оболонку. Потім ця земля забирається. У глинистих ґрунтах такі буронабивні палі необхідно армувати на всю довжину трьома - чотирма стержнями (товщиною приблизно з палець). Якщо арматура гладка, то на кінцях слід загнути гаки.

Більшої ґрунтовності додасть спорудженню стрічковий фундамент. Для нього риються траншеї глибиною до 70 см в гравійних або піщаних грунтах і до глибини промерзання - в глинистих і суглинках. Потім траншеї засипають грубозернистим піском, шарами. Кожен з них, товщиною 15 - 20 см, поливають водою і ретельно трамбують. Не доходячи до рівня землі на 30 см, поверх утрамбованого піску укладають щебінь шаром в 15-20 см, трамбують і поливають цементно-глиняним розчином. На такій підставі викладають з бутового каменю або цегли на цементному розчині цокольну частину висотою близько 40-50 см. Верх фундаменту вирівнюють розчином і загладжують. Пізніше по подвійному шару гідроізоляції з руберойду або пергаміну на фундамент ляже нижній вінець зрубу.

Опори-підкладки з природного каменю:

1. вимощення з утрамбовнной гліни- 2. гідроізоляція. 3. камені.

Одночасно влаштовують фундамент і під цегляну піч. Глибина його залягання 60-70 см, розміри в плані - більше габаритів печі сантиметрів на 10-15. Фундамент під піч не повинен стикатися з фундаментом під стіни і відстоїть від нього мінімум на 5 см. Підстава печі кладуть з бутового каменю або цегли.

Під зруб роблять і більш простий стрічковий фундамент, виклавши його з великих, що примикають один до одного каменів, без розчину. В цьому випадку добре з зовнішньої сторони влаштувати товсту вимощення з м`ятою глини, хоча подібна вимощення не завадить в будь-якому випадку.