Як зробити стрічковий фундамент своїми руками

Як зробити стрічковий фундамент своїми руками

Л енточние фундаменти найбільш популярні з усіх існуючих типів застосовуваних при будівництві будинків, самостійних або надвірних господарських будівель. При всій удаваній їх простоті, пристрій стрічкового фундаменту своїми руками - далеко не просте завдання, і, нерідко, через помилки допущені на етапі його зведенні, в подальшому виникають серйозні проблеми. Далі ми розглянемо, як правильно виконати пристрій стрічкового фундаменту. що і в якій послідовності потрібно робити, а чого допускати ні в якому разі не можна, що б самим не потрапити в халепу, а так же вберегти своїх друзів і знайомих.

Типи стрічкових фундаментів: збірні і монолітні

Стрічкові фундаменти поділяють на два основних типи, збірні і монолітні. Пристрій монолітного фундаменту більш технологічно, і останнім часом набуває все більшого поширення, однак вимагає більш високої культури будівництва, і різноманітності навичок (тесля-бетонщик, арматурщик).

Збірні фундаменти дещо простіше, і допускають більше «вольностей» при їх пристрої. Вони можуть виконуватися як з великих блоків, (для чого необхідна вантажопідйомна техніка), так і з дрібних. Для їх пристрою застосовують як штучні, так і камені природного походження, головною вимогою до яких є міцність і нечутливість до впливу вологи.

Стрічкові фундаменти складаються з двох основних частин - фундаментної подушки і стін. Нерідко, для невеликих будинків і споруд, а так само на міцних грунтах (наприклад - скельних), подушку, яка була розширення низу фундаменту, не роблять.

Як зробити монолітний стрічковий фундамент своїми руками

Почнемо з монолітних фундаментів, як більш складних у виготовленні, і ще тому, що навіть при влаштуванні фундаментів збірних, нерідко пристрій монолітних ділянок, монолітних поясів і перемичок. Крім того, вони підкуповують високими експлуатаційними характеристиками і технологічністю.

Якщо вимоги несучої здатності роблять необхідної подушку, стрічковий фундамент своїми руками починають з її телефону, а потім на готової подушці розміщують стіну фундаменту. При якісно виконаних земляних роботах, влаштовуючи подушку, можна обійтися без опалубки. заливаючи бетон на всю ширину траншеї. Такий же варіант можна використовувати, якщо фундамент однакової ширини, т. Е. Без подушки. В цьому випадку, опалубка встановлюється для пристрою цоколя, і часто для її пристрою досить однієї дошки шириною 15-20 см.

Слід, однак, заздалегідь представляти, що подібне спрощення роботи унеможливлює або вкрай скрутним (після бетонних, доведеться виконувати додаткові земляні роботи) пристрій вертикальної гідроізоляції стіни фундаменту.

Для того, що б обійтися без опалубки, важливо, що б земляні стіни були високої якості. Але для надійності споруди, важливіше якісно підготовлене грунтову основу, т. Е. Дно траншеї. І ось тут будівельники, особливо мало досвідчені, припускаються помилок.

Насамперед дно траншеї вирівнюється, або, як кажуть будівельники, виконується його планування. При цьому перепад земляного полотна по висоті не повинен перевищувати півтора - двох сантиметрів від горизонтальної площини. Мета планування, крім створення горизонталі, прибрати розпушений грунт. Особливо важливо це при ритті траншеї екскаватором.

Після того як дно траншеї підготовлено, виконується ущільнення його щебенем. Робиться це в такий спосіб: насипають шар щебеню, товщина якого не повинна перевищувати півтора - два розміри каменів найбільшої фракції. Наприклад, для щебеню фракції 5-20, (мінімальний розмір часток 5 мм, максимальний - 20 мм) товщина шару повинна бути в межах 40 мм. Трамбівкою щебінь вбивають, «втрамбовують», для створення щільного шару, який перешкоджає засміченню укладається бетонної суміші частинками грунту. Це особливо актуально, якщо підставою служать чорноземи.

Найбільш поширені і серйозні помилки при влаштуванні грунтової основи:

1. Замоченное підставу. Кілька днів ллють дощі, потім визирає сонечко і, поспішаючи, поки стоять погожі дні, будівельники укладають бетон. А сильно насичений водою грунт, згодом може піднести неприємний сюрприз - просісти, або навпаки, промерзнув спучитися.

2. промороженого підставу. Трапляється при влаштуванні фундаментів ранньою весною, пізно восени або взимку (що, зрозуміло, не бажано, але іноді доводиться робити). Раптові заморозки, і підстава може промерзнути на певну глибину (проблеми може викликати промерзання вже на 10 см). Наслідком, може бути усадка грунту після відтавання, або значне зниження міцності бетону контактує з мерзлим грунтом, що в свою чергу може викликати його промерзання.

3. Неправильний пристрій вирівнюючого подушки. Іноді, для того, що б вирівняти значні перепади погано виритої траншеї, доводиться виконувати підсипку піском або щебенем. При цьому, якщо товщина подушки перевищує 10 см, вона вимагає якісного ущільнення, що виконується трамбівкою, укочуванням, протокою водою і т.п. інакше згодом неминуча усадка. Неприпустимо виконання підсипки звичайним грунтом, навіть з утрамбовкой.

Земляне основа готова. Тепер укладаємо арматурну сітку, оскільки влаштування монолітного стрічкового фундаменту своїми руками, зазвичай, вимагає армування. Як працює і які функції виконує арматура в бетонних конструкціях, розмова окрема і непростий. Для нас досить знати, що сітка повинна розташовуватися в нижній частині подушки, при цьому, робоча арматура, тобто арматура більшого діаметру, кладеться поперек! А арматура монтажна, головна функція якої забезпечити заданий розташування робочих стрижнів - уздовж. Для котеджу поверховістю не більше трьох, при грунтах середньої несучої здатності (суглинки, супіски, розбірний-скельні грунти) більш ніж достатньо використовувати арматуру А-II або А-III діаметром 10-12 мм, що укладається з кроком 20 см. В якості монтажної (сполучній ) арматури використовують дріт ВР-5 діаметром 5 мм, або шести міліметрову «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириною 800 мм кладуться три - чотири стрижні монтажної арматури. Захисний шар бетону, що закриває арматуру, витримуємо товщиною не менше 30 мм. Як це виглядає, можна побачити на малюнку 2.

Купити арматуру краще на спеціалізованій базі, яка торгує металом - дешевше, якість вище і поріжуть як потрібно. При цьому арматурні стержні повинні бути рівними, допускається наліт іржі, але саме наліт, а не глибока корозія. Дріт Вр і катанка, продається в бухтах.

Після того, як бетон подушки «схопився» і по ньому можна ходити (як правило, вже на наступний день), виробляють установку опалубки для влаштування стін стрічкового фундаменту. Товщину стіни зазвичай приймають, як кажуть будівельники «конструктивно», тобто, виходячи зі зручності кладки стіни будівлі, яка повинна на цей фундамент спиратися. Наприклад, для цегляної стіни «в дві цеглини» (510 мм) ширину фундаменту приймають 450-500 мм.

Ще відступ, що розкриває зміст поняття «конструктивно». Нескладно підрахувати, що метр фундаментної стіни, шириною всього в 10 см виконаної з бетону марки 250 витримує навантаження на стиск в 250 тонн, відповідно погонний метр фундаменту півметрової ширини витримає 1250 тонн, більш ніж достатньо для будівлі в 12 поверхів! Однак розмістити на тонкому фундаменті стіну уп`ятеро ширше вкрай важко. Фундамент доведеться робити з розширенням верхнього обріза, складної форми, набагато більш трудомістким в роботі. Доведеться розраховувати і компенсувати армуванням додаткові зусилля від можливих несиметричних навантажень а так само багато що інше. Коротше кажучи, простіше зробити стіну товщі!

На слабких і рухливих грунтах передбачають вертикальне армування стін фундаментів просторовими арматурними каркасами. При цьому здається очевидним поздовжнє розташування робочої арматури є помилковим. Робочі стрижні повинні розташовуватися вертикально. Для вже згадуваних вище котеджів поверховістю до 3-х, досить використання арматуру А-II або А-III діаметром 10 мм, з кроком 40-50 см. Для поздовжньої арматури вистачить А-I товщиною 6 мм. Схематично подушка і стіна з армуванням показана на малюнку 2.

Як зробити збірний і комбінований стрічковий фундамент своїми руками

Тепер поговоримо про збірних і комбінованих фундаментах. Як вже говорилося, для їх пристрої можуть застосовуватися найрізноманітніші матеріали. При влаштуванні (монтажі) фундаменту з великих блоків, підстава готують точно так же, як і для монолітних, з однією відмінністю, ущільнення грунту не роблять, а влаштовують піщану подушку, товщиною не більше 100 мм. Замість піску можна використовувати відходи щебеневого виробництва, так званий відсів, або дрібний щебінь, фракції 5-10 мм, Клинець, дивлячись, що дешевше купити в вашому регіоні.

Для стін застосовують фундаментні блоки маркуються по ГОСТу абревіатурою «ФБС» з цифрами. Цифри позначають по порядку: довжину блоку, його ширину і висоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 розшифровується як «фундаментний блок стіновий» довжина 2,4 м, ширина 0,4 м (в просторіччі «четвірка») і висотою 0,6 м. При необхідності влаштування розширеного підстави, використовують залізобетонні подушки , які в свою чергу мають позначення «ФО» і цифрові дані. Приклад, поєднання ФО 8-12-3 говорить про те, що це «фундамент стрічковий», довжиною 0,8 мм, шириною 1,2 м і товщиною 0,3 м.

Нижній ряд подушок або блоків (при відсутності необхідності в розширених підставою) монтується безпосередньо на піщану подушку, під наступні ряди наносять шар цементного розчину.

Завдання розчинного прошарку, заповнення нерівностей бетонних блоків, а не їх скріплення, тому при влаштуванні фундаментів з великих блоків, досить використовувати розчин М50. Цементний розчин взагалі був не потрібен, якщо б блоки виготовлялися без будь-яких огріхів. Відомі як стародавні, так і більш нові споруди, з фундаментами з блоків. Так, величезні камені, що становлять підвалини замків Шотландії, підтесував для щільного прилягання настільки добре, що між ними неможливо всунути бритвене лезо.

Кладка фундаментів з дрібних блоків аналогічна кладці звичайних стін. Тут уже марка розчину має значення, оскільки шви сприймають навантаження поряд з кладочні камінням. При влаштуванні фундаментів з цегли, кладок бетонних каменів, пиляних блоків з природного каменю, «рваного» каменю, застосовують розчин не нижче М100.

На закінчення, про комбінованих схемах. Тут можливі різні поєднання, наприклад, часто опорні подушки виконують монолітними, оскільки далеко не скрізь залізобетонні подушки можна купити, а везти накладно. Пристрій стін підвалів по монолітним подушкам виконують з блоків, великих або дрібних.

Поширений варіант, коли для підвищення надійності фундаментів поверх останнього ряду блоків виконують так званий монолітний пояс (особливо на подрабативаемихтерріторіях, де це обов`язково). Він в обов`язковому порядку повинен охоплювати весь периметр будівлі, розриви не допускаються (тому й пояс). Армування конструктиву виконують просторовим каркасом, при цьому робоча арматура розташовується уздовж. Зазвичай достатньо А-II або А-III діаметром 10-12 мм, три - чотири стрижні вгорі і стільки ж внизу. Стрижні з`єднуємо хомутами з катанки.

При необхідності вигинів пояса по висоті, вони посилюються додатковими похилими стержнями. Так само посилюються і горизонтальні кути. Захисний шар бетону поверх арматури пояса, мінімум 30 мм.

Приклад комбінованого фундаменту з улаштуванням монолітного пояса, монолітних ж подушок і стін з великих блоків, можна побачити на фотографії вище.

Ми розглянули основні моменти, які необхідно знати, виконуючи пристрій стрічкового фундаменту своїми руками. Не зайвим буде додати ще, що з`єднання арматурних стержнів, виконують електрозварюванням, але краще, особливо, там, де існують обмеження з електроенергією, за допомогою дротяних скруток з м`якої залізного дроту діаметром 1-1,5 мм. При в`язаних з`єднаннях не відбувається перегрівання арматури, і армування виходить більш надійним. Дріт скруток затягують за допомогою спеціальних гачків, або звичайних кліщів. Можете задавати Ваші питання в коментарях нижче або тут.