Обшивка стін гіпсокартоном - ремонт стін, розмітка, монтаж каркаса і облицювання його гіпсокартоном своїми руками

Матеріали для обшивки стін гіпсокартоном

Для обшивки стін гіпсокартоном нам знадобляться:

Профіль (ПП) 60 х 27;

Профіль направляючий (ПН) 27 х 28;

Подивись прямий;

Краби (з`єднувачі однорівневі);

Інструмент для обшивки стін гіпсокартоном

Рівень (бажано не менше двох метрів)

Просекатель (скреп-профіль)

Ніж по гіпсокартону

Рубанок по гіпсокартону

шуруповерт

Перфоратор (якщо стіна бетонна або цегляна)

Ну і всяка дрібниця на зразок молотка, пасатижі, і т.д.

Монтаж каркаса для обшивки стін гіпсокароном своїми руками

За допомогою рівня потрібно знайти саме виступає місце на стіні. Воно і буде вважатися контрольної точкою, від якої піде розмітка периметра. Відступите від цієї точки на 35 або 40 мм (максимум), і зробіть позначку на стіні, що примикає, тієї, яка ближче до цього виступу. Тепер вирішите, як ви хочете виставити металокаркас, за рівнем, або просто з рівною поверхнею, але завалений в цілому? Справа в тому, що якщо стіна спочатку завалена досить сильно, на 50 - 60 мм (буває таке, ага, і навіть більше буває), то виставивши металокаркас за рівнем, ви "заберете" у кімнати ці самі 50 - 60 мм (або більше ), плюс товщина гіпсокартону разом з металокаркас (ще 40 мм), в результаті не так вже й мало вийде. Якщо все-таки хочете строго за рівнем, тоді прикладіть його до позначки, виставте, і прочертите олівцем лінію, від підлоги до стелі. Це буде зовнішня межа металокаркаса. На протилежній стіні - те ж саме. Якщо ж по площині, то слід вчинити трохи по-іншому. Припустимо, саме виступає місце у вас внизу. Відміряєте від нього ті самі 35 - 40 мм, робите позначку на стіні (внизу), виставляєте рівень, робите позначку вгорі. Те ж саме робите на протилежній стіні, після чого відміряєте однакову відстань від верхніх відміток в сторону кута і ставите нові позначки. Тобто якщо ви зробили нижню позначку 40 мм від кута, а зверху вийшло 70 мм (за рівнем), значить відступаєте від верхньої 30 мм, і ставите нову. Таким чином металокаркас вийде в цілому завалений, але з рівною площиною, як то кажуть, не "вертольотом".

Тепер потрібно дати лінії по підлозі і стелі. Дуже зручна штука для цього - відфутболювальні шнур. Продається як правило в будь-якому магазині інструментів, коштує недорого. Така пластмасова (буває і металева) ромбовидна коробочка, з шнуром на котушці всередині. Разом з нею йде пляшечку з барвником порошком, він буває синій або червоний. Якщо в комплекті немає, доведеться купити окремо. Перед використанням розмотайте шнур повністю, відкрийте засувку на корпусі, і засипте порошок, після чого змотуйте назад, постійно струшуючи, через кожні 2-3 витка. Тепер натягніть з помічником (будемо за замовчуванням вважати що він у вас є), шнур, від однієї позначки до іншої, ну скажімо по верхах. До стелі завчасно намагайтеся шнур не торкався, інакше по несподіванки намалюєте стільки ліній, що не зможете потім знайти справжню. Відтягніть шнур ближче до середини (типу як тятиву), і відбийте лінію. Натягувати потрібно сильно, ляпас повинен вийти хорошим, щоб з першого разу лінія була чітка по всій довжині, перебивати двічі - не рекомендується. Те ж саме виконайте на підлозі. Все, периметр у нас розмічений.

Тепер розмітьте стіну під підвіси. Від тієї стіни, від якої згодом почнете шити гіпсокартон, зробіть позначки, через кожні 600 мм, від них дайте вертикальні лінії за рівнем. Саме з таким кроком слід встановлювати стієчний профіль при стандартній облицюванні стін гіпсокартоном. Утворені позначки, будемо називати перехрестями. Скільки пускати підвісів на одну лінію, залежить від висоти. Наприклад, при висоті приміщення 2500 мм, досить трьох підвісів на профіль. Зробіть на лініях позначки з рівною відстанню один від одного, ну або майже рівним. Тобто, при прийнятій нами висоті вийде одна посередині, а верхня і нижня - через 650 мм від неї, вгору і вниз відповідно.

* Примітка: стандартний розмір між підвісами - 800 мм, але не завжди виходить робити за стандартами, тому доводиться діяти по ситуації, в будь-якому випадку, має бути витримано відстань не більше вищевказаного, а ось менше - можна, хоча через кожні 50 мм їх городити теж ні до чого.

Периметр виконується з направляючого профілю 27 х 28. Ножицями по металу відрізаєте потрібний розмір, до основи, щоб уникнути прямого контакту з бетонною або цегляною стіною, (якщо стіна дерев`яна - тоді не потрібно), приклеюєте ущільнювальну самоклеючу стрічку. Одна з найвідоміших марок називається Діхтунгсбанд, через що тепер стрічки всіх виробників в народі називають точно так же, тому продавцю в магазині можете сміливо називати саме це найменування, він зрозуміє. Прикладаєте профіль стрічкою до стіни, вирівнюєте по лінії, і прямо крізь профіль свердліть стіну перфоратором. Найчастіше, в профілі вже є отвори під дюбеля, але вони не завжди трапляються там де потрібно, хіба мало що може в стіні виявитися, може пустотка, а може арматура, і як на зло в цьому "готовому" місці. Кріпити профіль можна на дюбель-цвяхи, вони просто забиваються молотком, а можна на поліуретанові пробки, загортаючи в них саморізи, бажано по дереву, вони краще тримають. Тут зрозуміло, вже потрібен шуруповерт. Можна звичайно і дрилем, але довше, незручно, і взагалі, не під це вона заточена. Коли закріпіть напрямні профілі на підлозі і стелі, продублюйте на нижніх ті позначки які ви зробили на стіні кроком 600 мм. Після цього закріпіть підвіси, (в просторіччі - "метелики"), теж бажано через стрічку. Маленька хитрість: таку роботу краще виконувати конвеєром. У підвісі вже є отвори під дюбеля, пройдіть з одним з них за всіма перехресним позначок, і обрисуйте ці отвори на кожному такому перехресті. Так у нас вийшла розмітка під дюбеля. Пробурити перфоратором всі отвори, вставте в кожне поліуретанову пробку, і прикрутіть всі підвіси саморізами по дереву. Ну або забийте дюбель-цвяхи молотком, що ще швидше. Ось власне, і все. Можна звичайно розмітити під один підвіс, пробурити, вставити, закрутити, потім - в тому ж дусі другий, і т.д. Але повірте, конвеєр - набагато швидше.

Тепер наріжте профіль 60 х 27 (зазвичай його називають стельовим, але в нашому випадку він - стієчний) за розміром, трохи меншому ніж висота приміщення, вставте його в направляючі, і зігніть підвіси так, щоб вони стосувалися поличок профілю. Закріпіть кожен профіль з напрямними (тут знадобляться ті самі продубльовані позначки), для вашої ж зручності - краще зробити за рівнем, (в сенсі не по відношенню до основної стіни, а вправо-вліво), щоб потім точно знати місце розташування профілю, щоб не промахнутися повз нього, коли будете прикручувати гіпсокартон. Закріплювати можна скреп-профілем, якщо він у вас є, а можна оцинкованими саморізами з прес-шайбою, найпоширеніший розмір для цих цілей 4,2 х 13. Натягніть нитку (можна волосінь) між бічними напрямними, на рівні трохи вище ряду підвісів, сантиметрів на 10. Само собою, для кожного ряду, тобто в нашому випадку - три. Виставляєте стієчний профіль так, щоб він не діставав до нитки 0,5 - 1 мм, але не більше, і приворачивают його до підвісу на ті ж прес-шайби. І так відповідно все профілю, до всіх підвісів, строго по нитці. Або волосіні. Стіна потім вийде - як дзеркало. Далі, потрібно зробити перемички, по крайней мере, по технології вони обов`язкові. Хоча практика показує, що особливої ​​необхідності в них немає, хіба що на горизонтальних стиках, так що наполягати не буду. Але на стиках все-таки зробіть, якщо вони звичайно будуть, а вони бувають при висоті більше 2500 метрів, тобто більше стандартної довжини листа гіпсокартону. Для перемичок знадобиться однорівневий з`єднувач, або як його ще називають, "краб". У стієчний профіль краба можна просто заклацнути і все, а ось перемички до нього, непогано б і прикрутити, там є спеціальні вусики з отворами для цієї справи. Стики пускайте вразбежку, тобто, перший лист шиється від статі, другий - від стелі, і так далі. Ріжеться гіпсокартон досить легко - або ножем по гіпсокартону, або малярським. Відзначаєте потрібний розмір, прикладаєте що-небудь рівне, наприклад рівень, хоча можна і профіль, і проводите по гіпсокартону ножем, так щоб прорізати папір. Після чого піднімаєте лист, надломлюються його по надрізу, і зігнувши, прорізати папір зі зворотної сторони. Місце розрізу обробіть рубанком по гіпсокартону (це такий гібрид напилка і терки для сиру), але незважаючи на зовнішність, бере гіпсокартон дуже добре. І останній штрих - зніміть фаску, вже з рівного зрізу. Теоретично її потрібно знімати кромки рубанком, але більшість обходиться звичайним ножем для ГКЛ. І у вас я думаю, цілком це вийде. Невелике уточнення: багато хто робить помилку, здавалося б незначну, але в підсумку виходить не так як треба. Якщо лист стоїть на ребрі, тим краєм, з якого зрізається фаска вгору, то вам потрібно стояти з лицьового боку аркуша, а ніж тримати лезом вгору і зрізуючи фаску, вести його у напрямку до себе. Тоді вона вийде рівна і акуратна. А якщо навпаки, як я неодноразово спостерігав, тобто лезо вниз, рух ножа - від себе, як ніби стругають чого, то виходить щось страшне, суцільні ями і задирки, як випилювання фігури з фанерки, тільки не лобзиком, а бензопилою. Та й папір з гіпсокартону всю зриває, а це не є гуд.

Обшивка стін гіпсокартоном по металокаркасу

Отже, ніби все готово, каркас - на місці, нитку - відкрутили. Нічого смішного до речі, була справа, забув як-то раз, хвилин п`ять намагався зрозуміти звідки шишка на гіпсокартоні, металокаркас-то був ідеально рівний, а як згадав, нічого не залишалося, як лаятися і відвертати все назад. Так ось. Перемички закріпили, гіпсокартон підготували, принаймні цілі листи, можна і зашивати. Невелике уточнення: гіпсокартон на такі стіни використовується товщиною 12,5 мм, на відміну від стель, де гіпсокартон потрібен товщиною не більше 9,5 мм. Спочатку саме цілі листи, прирізки - пізніше. Підкладіть на підлогу, впритул до нижньої напрямної пару шматочків ДВП, або картонки який-небудь, беріть перший лист гіпсокартону і ставте його саме на них, а не прямо на підлогу. Від кута теж відступите пару міліметрів, і наживите його на два - три самореза, бажано вище. Тепер вийміть підкладки, і зашивають лист повністю. Слід звернути увагу на те, що гіпсокартон - це не ДСП, що не фанера, і навіть не ГВЛ. Просто так з усього розмаху загортати в нього шуруп можна. У сенсі не в гіпсокартон, а в профіль через гіпсокартон. Загортати звичайно потрібно швидко, але акуратно і уважно. І краще все-таки саме шуруповертом, так як його можна зупинити в будь-яку секунду, в ньому є спеціальний стопор якраз для цього. А у дрилі немає, тому якщо упустити момент, саморіз вгризається так, що не зупинити, прориваючи папір і потопаючи майже впритул до профілю. Толку від такого самореза - нуль, просто зайва дірка в гіпсокартоні і все. Саморіз повинен завертатися в гіпсокартон так, щоб натягувати папір, а не рвати її, потопаючи від поверхні не більше ніж на пів-міліметра, в самий раз щоб потім не зачіпати його шпателем. На стику пускайте саморізи кроком приблизно 150 мм, вразбежку з сусіднім листом, в середній профіль можна рідше, через 200 мм. Наступний лист гіпсокартону вже не ставиться на підкладки, а піднімається до стелі, не дістаючи до нього два - три міліметри, і загортається. Між собою листи впритул стикувати не можна, щоб уникнути тріщин на стіні в подальшому. Допустимі щілини - від двох до чотирьох міліметрів, згодом вони заповнюються шпаклівкою. Тримаючи в одній руці шуруповерт, інший судорожно насаджуючи на биту саморіз, тримаючи при цьому лист тільки чолом і коліном, трохи проблематично витримати рівну щілину між листами. Тому краще заздалегідь до краю попереднього листа наживити пару саморізів, один скажімо, за півметра від нижнього краю аркуша, другий стільки ж від верхнього. І наживляти наступний лист гіпсокартону притискаючи його вже саме до саморізами, а не до попереднього листу. Потім цю пару (саморізів) викручуєте, і ось вона готова щілину, як раз така, яка і потрібна. Третій лист робите за тим же сценарієм що і перший, четвертий відповідно, як другий, ну і т.д.

До речі, гіпсокартон в даному випадку, це не тільки рівна стіна, але і відмінний спосіб зробити під ним тепло-, і звукоізоляцію. З якого матеріалу, вирішувати вже вам, можна закласти мінватою (скловатою), або маніпулюють, або ж пінопластом. Мінвата - простіше в роботі, але колеться, пінопласт в роботі більш клопіткий, але не колеться і ізолює якісніше, якщо звичайно зробити не абияк, а закласти їм всю стіну повністю, не залишивши ні найменшої щілини (їх потрібно закрити монтажною піною). А маніпулюють - і колеться не сильно, і ізолює добре, але дорога.

Крім усього іншого, за гіпсокартон можна так само заховати всю електропроводку, як силову, так і слабкострумових, і при цьому не потрібно руйнувати стіни. Але про проведення - іншим разом, ця стаття у нас тільки про плотницкой роботі. До речі, перш ніж будете зашивати листи, не забудьте зробити невеликі отвори в тих, в яких згодом будуть розетки або вимикачі, і заздалегідь виведіть через них кінці кабелю.

Ось ніби і все. Як бачите, нічого складного немає, варто тільки почати, а там мало не саме піде. Комусь може здатися, що я зайве увагу приділив дрібниць, і упустив щось, що можна прочитати в інших місцях, але я вважаю, що для неспеціаліста, ці дрібниці як раз важливіше, ніж наприклад, інформація про те, де винайшли гіпсокартон , і яким чином його виробляють. Хтось може обуритися, і подумати: "він що, читачів за дурнів тримає, так все розписує?". Ні, ні в якому випадку. Просто для когось, то що я написав, воно начебто очевидно. А ті, хто з обробкою ніколи не стикався, і цих хитрощів не знають, прочитавши статтю, можливо зможуть уникнути чимало помилок, і це буде означати що я написав це не дарма.