Техніка вирівнювання стін

Техніка вирівнювання стін

5 листопада 2013 р

вирівнювання стін

Вирівнювання стін своїми руками - переходимо до практики

Все з розчуленням дивляться на те, як красиво і з видимою легкістю вирівнюють стіни професійні штукатури-маляри. Як же їм вдається так хвацько й акуратно за короткий час обробляти величезні площі на стінах і стелях, тим більше що найчастіше працюють жінки? Секрет, звичайно ж, в величезному досвіді, але набратися таких же навичок можна досить швидко кожному з нас, якщо просто спробувати ...

Інструменти для вирівнювання стін своїми руками

Так як ми працюємо з сухими сумішами, нам потрібні абсолютно незатейливие речі:

• Набір шпателів - це неодмінно жорсткі металеві зразки (ще раз підкреслю - не гумові) різного розміру, досить трьох розмірів. Купуйте не надто жорсткі і не дуже м`які шпателі. Ручка повинна бути грубою, дерев`яна - після першої ж миття відвалиться.
• Відро для замішування. Нам потрібно велике відро, швидше за таз з прямими стінками. Це потрібно для того щоб рівний край шпателя міг знімати весь розчин без залишків. В іншому випадку залишки суміші засохнуть, відро додасть у вазі і також його буде важко очистити. Відро або таз беріть великий - на 15-20 літрів. Не варто побоюватися великих розмірів, адже наповнювати його повністю вам не доведеться, зате високі борта врятують від розбризкування при замішуванні.
• Мішалка - це спеціальна насадка для дрилі. Можна обійтися і без неї, але з таким інструментом ви значно заощадите час і сили, навіть працюючи разом з помічником.
• Валик або кисть для грунтовки. Не варто забувати про ґрунтовку. Між шарами це рекомендаційна операція, а перед основою, тобто першим шаром, її робити життєво необхідно!
• Шкурки для зачистки. Беріть шкурки на тканинній основі. З нею легше працювати і вистачає на довше, тканинна шкурка довше не порветься, якщо її зміцнити на допоміжному інструменті.

Підготовка поверхні перед вирівнюванням стін своїми руками

Найперше, що потрібно зробити - очистити поверхню від нестабільності: це і старі шпалери, старий набіл, шари старої фарби, що відвалюються кути, квола дранка та інше. Якщо застосувати «страусину політику» і спробувати за рахунок нових шарів поліпшити картину, то плачевні наслідки «відгукнуться» дуже скоро, навіть не чекаючи закінчення поточного ремонту.

• По-перше купуйте тільки концентрати. Вони і обходяться дешевше, мають більш широкий спектр застосувань і якість матеріалу вище готових складів.
• По друге при розведенні завжди додавайте води за меншим нормативу. Наприклад, якщо ви бачите напис «для обробки поверхонь перед нанесенням сухих сумішей розбавити в співвідношенні 1: 3-1: 4», значить ви розумієте цю фразу як «розбавити 1: 3»!
• І третій секрет - промазуйте кути і найбільш Слабковбираючі, тендітні або відповідальні місця нерозбавленим концентратом. В такому випадку вам не потрібна подвійна обробка, і ви гарантовано отримаєте чудовий результат.

Якість сухої суміші

Все в нашому житті має свій термін придатності. Ми це пам`ятаємо як «Отче наш», відвідуючи продуктовий магазин, не варто забувати це і при покупці сухих сумішей. Термін придатності за умови правильного зберігання від півроку до року, так що робіть висновки, купуючи суху суміш.

Як скоротити кількість шарів

Ми рекомендуємо робити три шари при вирівнюванні стін перед декоративною обробкою. Це загальне правило, що підходить для більшості випадків. Його потрібно неухильно дотримуватися при значних неоднародностях поверхонь. Але ми ж живемо в Росії, і як і в російській мові, тут теж трапляються винятки.

Якщо ви маєте найпозитивніший випадок - квартиру, де технології ремонту не були порушені, все досить надійно і добротно, можна піти на допущення. В якості основи застосувати склад складається з Ротбанда і Фюгенфюлера або їх аналогів. При такій комбінації ви отримаєте більш пластичний матеріал, ніж має чистий Ротбанд, відмовившись від другого шару, так як якість поверхні буде вельми прийнятне.

Кількість і пропорції цих сумішей наводити не буду, так як це робилося на око. Не можу і настійно рекомендувати такий склад, проте пропоную придивитися до такої можливості. Деякі виробники пропонують універсальні склади якраз покликані допомогти в цьому випадку. Спиратися при виборі суміші варто на розмір зерна, зазначеного на упаковці.

Техніка нанесення сухої суміші при вирівнюванні стін своїми руками

Найнеприємніше, що ні відео, ні аудіо приклади не зможуть навчити як красиво вирівнювати стіни своїми руками. Це те ж саме як намотування клоччя на трубу - це треба відчувати. Коли я робив перші кроки в цьому напрямку, стикався з проблемою появи смужок від країв шпателя. Ось ніби все вже майже красиво, ось останній мазок ... і ой! - неприємність: поверхня ідеально гладка і красива, але у напрямку останнього мазка по краях з`явилися дві тонкі смужки - сліди від шпателя. Що ж робити?

Для початку пропоную користуватися двома шпателями: в одній руці тримати широкий, а в іншій руці - робочий шпатель. На великому шпателі ви можете, як на палітрі, більш точно дозувати кількість суміші і про нього ж очищати робочий шпатель.

Беріть трохи суміші, кладіть суміш на центр леза і наносите так, щоб по закінченню мазка вона майже повністю була нанесена на поверхню. Але це досягається тільки з досвідом, хоча і не найголовніше.

Головний секрет щоб не залишити смуги - рухайтеся послідовно НЕ повертаючись і не переробляючи готові ділянки, і тримайте шпатель під невеликим ухилом. При цьому один кінець шпателя потраплятиме на сухий необроблена ділянка, а середина шпателя буде контактувати з сумішшю. Таким чином, дряпатися буде суха ділянка, а протилежний кінець шпателя, який раніше залишав слід на готовому ділянці, виявиться в повітрі і не зіпсує поверхню. При цьому рухи виходять округлені, ми як би малюємо лусочки у риби.

Все це, звичайно, красиво і вправно на папері. Краса і швидкість приходить тільки з досвідом. Але не впадайте у відчай - у мене теж виходило не з першого разу. Я починав з найважчого - зі стелі. Тільки я набував той навик, який залишає ідеально красиву, на мій погляд, поверхня, як закінчувався розчин. Зробивши перерву, щоб приготувати нову порцію сухої суміші, з прикрістю зауважував, що руки не слухаються і навик, набутий якихось 10 хвилин тому втрачений. Однак, я не зміг зіпсувати картину, що не намагався. Ще й ще, повільно, але вірно йшов до заповітної мети.

В процесі роботи я звернув увагу, що старий шпатель, подарований бувалим маляром мені подобався більше нового, і, найголовніше, не залишав зрадницьких смужок. Спочатку мені здалося що це просто збіг, але потім я знайшов розгадку. Щоб не ламати списи і не витрачати час і нерви розкрию секрет цього шпателя.

Підготовка шпателя для вирівнювання стін своїми руками

Шпатель повинен бути середньої жорсткості. Занадто м`який шпатель прогинаючись вивертає вперед гострі бічні кінці - причина смужок, на готовому ділянці. Рішення просте і нехитре - доопрацювати напильником. Вам потрібно сточити не тільки гострі кути, якими можна і поранитися, а й надати кінця леза більш овальну форму. Середина леза шпателя повинна залишитися без змін. В результаті доопрацювання ваш супер-шпатель прогинаючись матиме ідеально рівну поверхню і не зіпсує ваш ревну працю, особливо на перших етапах вирівнювання стін своїми руками.

Наостанок скажу, що вирівнювати стіни своїми руками мені довелося не тільки за допомогою сухих сумішей. Приступивши до ремонту туалету та ванної, і порівняємо кут ухилу стін було прийнято рішення рівняти їх гіпсокартоном. Про те, як клеїти гіпсокартон на стіну, і яких помилок не слід допускати, читайте в одній з наших статей

Персональний сайт - як правильно вирівняти стіни

Матеріали, що застосовуються для вирівнювання стін в квартирі:

• Грунтовка "Бетаконтакт"

• маячкових профіль (довжина - 3 м, ребро - 6 мм)

• Штукатурка "Волма-шар", "Теплон" або "Rotband"

• Профіль-куточок (3 м)

• Шпаклівка ( "Vetonit KR" або "Vetonit LR")

• Глибоко проникаюча грунтовка

• Наждачний папір

Попередня підготовка підстави для подальшого вирівнювання стін.

Підстава скрупульозно очищається від пилу і інших забруднень. Після цього воно обробляється яка глибоко проникла ґрунтовкою, після висихання якої на підставі встановлюються напрямні.

Монтаж маяків для застосування технології вирівнювання стін по маяках.

Для роботи нам знадобиться маячковий профіль, виконаний з оцинкованої сталі і має товщину ребра в 6 мм. Профіль слід обрізати відповідно до висоти приміщення, в якому проводяться роботи. Зворотний бік профілю покривається шаром штукатурки, після чого притискається до стіни і за допомогою зворотно-поступального руху рівня притирається до неї. Паралельно з цим здійснюється постійний контроль вертикальності. Рівень, який має довжину на 20-30 мм меншу, ніж висота стіни, забезпечить найкращий результат роботи.

Технологія вирівнювання стін передбачає залежність кроку між маяками від довжини застосовуваного для вирівнювання стін і підлоги правила. Вирівнювання стін під фарбування, під плитку або ж під шпалери найкраще здійснюється за допомогою правила, довжина якого дорівнює 2 м. Природно, що така довжина може бути застосована лише в разі, коли ширина стіни це дозволяє. Виготовлення розчину для вирівнювання стін і стель.

Щоб приготувати розчин для здійснення ремонту і вирівнювання стін, необхідно використовувати відро, обсяг якого повинен бути дорівнює 15 л. Відро слід на 1/3 заповнити холодною водою, а потім додати до неї суху штукатурну суміш. Розчин мікшується за допомогою електродрилі зі спеціальною насадкою. Діаметр насадки повинен бути не менше 100 мм, а потужність інструменту - від 800 Вт і більше. Отримана штукатурка повинна бути однорідною і нагадувати за консистенцією густу сметану.

Техніка нанесення штукатурного розчину на поверхню стіни.

Техніка вирівнювання стін передбачає нанесення штукатурного розчину за допомогою широкого шпателя на ділянку стіни між маяками (висота ділянки від 0,7 до 1,0 м). Напрямок нанесення штукатурної суміші - від низу до верху. Поряд зі шпателем, застосовується правило з алюмінію, в якому край скошений. Правило щільно притискається до маяків і плавно переміщається від низу до верху. Зайвий штукатурний розчин знімається з правила шпателем і складається в відрі для подальшого застосування. На жаль, за один прохід правила, навряд чи вдасться отримати хороший результат, а тому що утворилися при первісному проході раковини і розриви знову заповнюються штукатуркою за допомогою шпателя. Далі операція по витягуванню розчину правилом виконується повторно.

Загладжування штукатурного гіпсового шару.

Загладжування може бути розпочато після закінчення 40-50 хвилин після закінчення витягування. Для проведення операції загладжування слід приготувати розчин штукатурки, що має консистенцію рідкої сметани. Для цього береться невеликий обсяг уже наявного розчину і розводиться водою. Рідка штукатурка наноситься на ще не застиглу оброблену поверхню і за допомогою нержавіючої прямокутної гладилки "продирається" по попередньо оштукатуреній стіні. В результаті проведення загладжування, поверхня стіни не тільки стає міцнішою, а й вирівнюється, набуваючи глянсовий шар.

Монтаж уголкового профілю після закінчення вирівнювання стін.

Після закінчення вирівнювання стін в житлових приміщеннях або ванною, зазвичай виконують захист зовнішніх оштукатурених кутів від можливих механічних пошкоджень. Для цього застосовуються спеціальний профіль-куточок, виготовлений з оцинкованої бляхи. Монтується куточок на штукатурний розчин, а його вертикальність контролюється за допомогою рівня (довжина 2,5 м).

Монтаж штукатурної сітки з склотканини (розмір комірки 2Х2 мм).

Відповідно до технології вирівнювання стін, на шар шпаклівки або на клей ПВА накладається спеціальна армована стеклотканевая сітка. Її слід злегка втиснути в поверхню і протерти за допомогою широкого нержавіючого шпателя. Надмірна кількість шпаклівки, що вийшло крізь осередки, віддаляється за допомогою шпателя. Сітку необхідно наклеїти з допуском в 70-100 мм, який заводиться на зовнішній профіль-куточок на 15 мм.

Шпатлевочних роботи.

Як тільки армована сітка висохне, її шпаклюють в два шари шпаклівкою "Vetonit KR" або "Vetonit LR". Після цього поверхня обробляється наждачним папером з дрібним зерном, а після зняття пилу покривається складом грунтовки розчином.

Способи вирівнювання стін

Ремонт стін на кухні Кухня - це святе для кожної господині місце, від зовнішнього вигляду і функціональності якого залежить «погода в домі», оскільки саме тут готується їжа, саме тут за вечерею збирається вся родина. А для приміщення головне, щоб «стіни не тиснули».

прочитати повністю > Способи вирівнювання стін Дуже часто при ремонті квартири доводиться стикатися з нерівними стінами. Ця проблема може доставляти дуже багато неприємностей при фарбуванні стін, обклеювання шпалерами, тому доводиться замислюватися про виправлення такого недоліку.

прочитати повністю > Будуємо стіни усередині квартири Дуже часто виникає необхідність розширити простір в будинку або квартирі або ж докорінно видозмінити його. В цьому випадку можна або прибрати якісь стіни в потрібній кімнаті, або, навпаки, додати.

прочитати повністю > Штукатурка стіни по цегляній кладці Оштукатурювання цегельних стін передбачає підготовку поверхні до подальших робіт. Безпосередньо перед облицюванням стін віддаляється старе покриття або фарба. На гладкій поверхні робляться насічки і прочищаються шви.

прочитати повністю >

Штукатурка - обробний шар, що наноситься на поверхню стін-сама суміш складається, як правило, з цементу і піску і наноситься на стінку ще в пластичному, м`якому стані. Штукатурка потрібна для вирівнювання стін, а вже після неї можна приступати до подальших робіт.

прочитати повністю > Для того щоб заново поклеєні шпалери служили прикрасою інтер`єру і довго після закінчення ремонт радували око, необхідно в першу чергу правильно підготувати стіни для наклеювання на них шпалер. Для початку, якщо на стінах присутні старі шпалери, їх треба зняти.

прочитати повністю > При виборі обробки для ванної кімнати необхідно звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд оздоблювальних матеріалів, але і на їх функціональні характеристики. Адже стіни у ванній повинні бути вологостійкими, не піддаватися процесу гниття і утворення цвілі.

прочитати повністю > Майстри плиточники радять не укладати плитку відразу після того, як ви принесли її додому. Температура плитки повинна дорівнювати кімнатній температурі. Перед роботою плитку слід розсортувати, так як вона все ж злегка відрізняється за розміром і відтінку.

прочитати повністю > Методи виготовлення венеціанської штукатурки до наших років практично не змінилися - компоненти залишилися таким же: пил - мармурова, кварцова, гранітна, вапняна, онікса, малахітова і ін. Цінних сортів каменя, другим компонентом є сполучна речовина - гашене вапно.

прочитати повністю > З винаходом щодо недорогих і дуже практичних полімерних матеріалів ліпнина міцно закріпилася в інтер`єрах багатьох осель. Найбільш економічним серед цих полімерів вважається спінений полістирол, більше відомий як пінопласт.

прочитати повністю > Сьогодні текстильні шпалери є широке полотно з паперу розмірами від 90 см до 3-х метрів. На паперовому полотні нанесені нитки з натуральних або змішаних волокон. В даний час практикується застосування і нанесення змішаних ниток різного типу тканин.

прочитати повністю > Вибираючи шпалери, необхідно візуально перенестися в кімнату, для якої вони призначені, і вирішити для себе, гармоніюють вони з інтер`єром кімнати, чи будуть вони відповідати за якістю і фактурою своєму призначенню.

прочитати повністю > Покрокове керівництво по вирівнюванню стін: як вирівняти стіни за допомогою штукатурки. Як правильно виконати монтаж електропроводки? Як підключити кондиціонер? Які вибрати дроти? Дізнайтеся про це!

дізнатися подробиці > Хочете зробити перепланування квартири? Не знаєте, які документи для цього потрібні і де їх оформити? Ми розповімо Вам про це!

дізнатися подробиці > У Вас є дача або заміський будинок? Або Ви ще вибираєте, який будинок краще? Тоді кілька корисних порад спеціально для Вас!

дізнатися подробиці > ГОЛОВНА ІНСТРУМЕНТИ БУДМАТЕРІАЛИ ПОЛ СТЕЛЯ СТІНИ ВІКНА ТА ДВЕРІ САНТЕХНІКА ДИЗАЙН ПОРАДИ МАЙСТРА ТЕРМІНИ БІБЛІОТЕКА

При цитуванні матеріалів сайту "Зробимо самі.Ру" гіперпосилання обов`язкове

Вирівнювання стін, штукатурка стін

За типом механічного навантаження стіни в квартирі можна розділити на несучі і перегородки. Несучі стіни всередині будівлі зазвичай виготовляються з білої цегли або залізобетону складають свого роду внутрішній кістяк будівлі. Порушувати самим цілісність таких стін категорично забороняється, так як це може привести до обвалення закріплених на них конструкцій. Перегородки між кімнатами зазвичай збираються з гіпсоплит або червоної цегли. Зверху стіни покривають шаром штукатурки.

У зв`язку з тим, що «сумлінні» будівельники зводять стіни і виробляють штукатурні роботи найчастіше «на око», який має велику похибку, якість роботи виходить далеко не на висоті. Так, наприклад, перегородка при достатній довжині стіни може легко в центрі йти на 10 см, а то і більше, в будь-яку сторону.

Серед методів вирівнювання можна виділити «сирі роботи» із застосуванням сухих будівельних сумішей, що розбавляються водою, і сухі роботи із застосуванням різних металевих, пластикових і інших панелей.

сирі роботи

підготовка поверхні

Якщо вибір зупинився на сирих роботах, то для початку доведеться підготувати підставу. Для цього зі стін потрібно видалити шпалери, фарбу, всілякі масляні плями, а також пухку штукатурку, яка погано тримається на стіні. Тут допоможуть такі інструменти як сталевий шпатель, широка стамеска, молоток і перфоратор з лопаткою.

Виробляти ці роботи потрібно дуже акуратно, так як є небезпека пошкодити електрокомунікації, що проходять по стіні. Проводка в деяких будинках може мати багато спільного з підводними мінами, так як ніколи не знаєш, де вона з`явиться. І не варто розраховувати на те, що вона обов`язково прокладається на якомусь певному відстані від стелі. Так для скорочення довжини проводу, її легко могли прокласти по діагоналі стіни, а дві розетки що знаходяться на стіні на одному рівні можуть з`єднуватися в напрямку найкоротшого відстані між ними. Тому спочатку треба буде дізнатися хоча б приблизне розташування проводки під шаром штукатурки. Зробити це ми рекомендуємо за допомогою детектора проводки, який можна придбати в будівельних магазинах. У будь-якому випадку перед очищенням поверхні необхідно відключити електропостачання кімнати.

Після того як поверхня була очищена, можна приступати до вимірювання перепадів стіни. Горизонтальність поверхні можна виміряти за допомогою натягнутого уздовж стіни шнура або довгого будівельного рівня (не менше 1,5 м). Вертикальність стін зручно вимірювати за допомогою схилу. Якщо максимальний перепад стіни не складає більше 30 мм, то можна проводити вирівнювання. Хоча існують штукатурки, товщина шару яких може складати до 50 мм. Тому перед початком робіт краще дізнатися, які матеріали продаються у вашому регіоні і їх вартість.

В не залежності від матеріалу, з якого складаються підлягають вирівнюванню стіни, всі наступні наносяться шари повинні міцно кріпитися на них. Для цього якраз і застосовуються грунтовки. Проникаючи в пори матеріалу, грунтовка зміцнює расслаивающиеся шари матеріалу, покращує влагоотталківаемость, сприяє рівномірному всмоктуванню наноситься і збільшує якість зчеплення з наступними шарами.

Виділяють праймер-грунтовки (для первинної обробки поверхні) і грунтовки для поліпшення зчеплення окремих шарів. При виборі грунтовки також потрібно врахувати, на який тип поверхні вона буде наноситися: бетон, цегла, штукатурка і т. Д. У ванних кімнатах рекомендуємо застосовувати спеціальні водовідштовхувальні грунтовки. Грунтування поверхні роблять за допомогою валика або кисті. Якщо поверхня добре вбирає вологу, то необхідно нанести ще один шар грунту.

Після того як грунтовка висохла, можна приступати до установки маяків. Якщо ви не володієте професійними навичками штукатурення стін, то встановлені маяки допоможуть значно збільшити якість роботи. В каталозі маячкові рейки позначаються, наприклад як «профіль маячковий ПМ 23х6». В даному випадку число 23 позначає ширину підстави 23 мм, а 6 - це висота маяка 6 мм. У разі великих виступів можна придбати маяки заввишки 10 мм. Довжина рейки зазвичай складає 3 м. Маяк встановлюється вертикально і кріпиться до стіни в декількох точках за допомогою будівельного гіпсу (алебастр).

Розстановку маячкових профілів краще почати з установки двох маяків знаходяться на протилежних сторонах стіни. Для цього потрібно змішати невелику кількість з гіпсу з водою, нанести його в декількох точках на стіні і встановити на них маяк. Вертикальність контролювати за допомогою будівельного рівня. Дані роботи потрібно проводити досить швидко, так як будівельний гіпс твердне вже через 1-2 хвилини після розведення його водою. Далі необхідно збільшити кількість точок кріплення, так щоб вони знаходилися один від одного на відстані близько 50 см. Аналогічно встановлюємо профіль на іншому кінці стіни. При установці профілю на гіпсоплиту можуть стати в нагоді звичайні цвяхи. Тепер через ці профілі потрібно натягнути шнур у верхній, нижній і середній частині стіни. Решта профілі встановлюють по поверхні стіни так, щоб верх профілю злегка стосувався натягнутого шнура. Відстані між профілями вибирають, виходячи з довжини інструменту, яким будуть виробляти оштукатурювання. Так при довжині шпателя в 2 м, відстань між маяками буде близько 170-180 см.

вирівнювання стін

Після завершення підготовчих робіт приступаємо до обштукатурювання стін.

За типом в`яжучого матеріалу сухі суміші можна розділити на гіпсові і цементні. Гіпсові суміші більше підходять для житлових приміщень. Вони мають екологічно чисту поверхню і підтримують сприятливий мікроклімат в приміщенні. Цементні суміші краще підійдуть для вологих приміщень, таких як кухня або ванна. У будь-якому випадку необхідно вивчити рекомендації виробника. Також варто особливу увагу звернути на максимально наносимую товщину шару матеріалу.

Для приготування суміші знадобиться відро і дриль з насадкою (міксер).

Зазвичай приготування виробляють за такою схемою: суміш висипають в ємність значно об`єму і розбавляють водою. Перемішування проводиться за допомогою дриля з встановленим на неї міксером. Далі суміш витримують протягом декількох хвилин і роблять повторне перемішування. Пропорції змішування і спосіб приготування вказуються виробником на упаковці матеріалу, потрібно всього лише дотримуватися їх.

Після того як суміш готова, її наносять за допомогою великого шпателя на стіну (накладання матеріалу з ємності на великий шпатель зручно коротким 10-15 см шпателем). При цьому великий шпатель пересувають по двом сусіднім маяках, рухаючись в напрямку знизу вгору. Повторюючи операцію, роблять повне заповнення штукатуркою простору між маяками. Залежно від товщини максимально шару, що наноситься за один раз (вказується виробником), штукатурка може наноситися декількома шарами. Після вирівнювання однієї ділянки стіни переходять до наступного, таким чином послідовно Оштукатуривая всю стіну.

Оштукатурена поверхня має шорстку поверхню і служить основою для подальшого шпаклювання. Шпаклівка призначена для усунення невеликих перепадів на стіні (5-15 мм). Завдяки використанню в ній наповнювача дрібної фракції, готова поверхня виходить гладкою і легко шліфується за допомогою наждачного паперу. Процес приготування і нанесення шпаклівки не відрізняється від штукатурення. При цьому на стіну встановлювати маяки не обов`язково.

Після того як шпаклівка висохла, виробляють її шліфування за допомогою дрібної наждачного паперу. Для підготовки поверхні під забарвлення необхідно додатково покрити стіни тонким шаром (1-2 мм) фінішної шпаклівки. На цьому етапі вирівнювання стін закінчене, все готово для подальших робіт (забарвлення, обклеювання шпалерами, облицювання плиткою і т. Д.).

сухі роботи

Тепер перейдемо до розгляду сухого типу робіт. При цьому для вирівнювання стін якнайкраще підійдуть листи гіпсокартону. Стіновий гіпсокартон має товщину 12,5 мм і зазвичай продається листами розміром 2500х1200 мм і 3000х1200 мм. В даному виді робіт поверхню стін годі й готувати, так як листи будуть встановлюватися на спеціальний каркас.

Роботи починають з нанесення розмітки для направляючих профілів. Для цього необхідно за допомогою натягнутого шнура або довгої лінійки отчертить на підлозі лінію на відстані 5-6 см від стіни. Точна відстань залежатиме від конкретного випадку. Так якщо в стіну встановлюватимуться різні електричні або сантехнічні комунікації, то відстань доведеться збільшити. Тоді встав на драбину, за допомогою схилу розмітку переносять на стелю.

Каркас для майбутньої стіни виготовлятиметься із стельових профілів ПП 60, які так само призначені і для облицювання стін. Для їх установки спочатку необхідно закріпити на підлозі і стелі по проведеної розмітці направляючі профілі ПН 28. Профілі кріпляться за допомогою дюбеля з шурупом 6х40 з кроком 80-100 см.

Необхідно відзначити точки для кріплення несучих ПП-профілів, які будуть встановлюватися взаємно паралельно і строго вертикально. Зробити це можна за допомогою схилу, вздовж якого наносять ризики з кроком 50-60 см. Виконати цю операцію потрібно для всіх ПП-профілів враховуючи, що вони будуть встановлюватися на відстані близько 60 см. Мірсоветов звертає вашу увагу на те, що деякі профілі будуть бути поверхнею для стикування двох сусідніх листів гіпсокартону - це необхідно врахувати при розмітці. Далі в відмічені точки встановлюють кріплення, в якості яких використовуються підвіси профілю ПП 60 (скоба) 125 мм. Скоба кріпиться до стіни за допомогою двох дюбелів з шурупом розміром 6х40.

Тепер можна встановлювати самі ПП-профілі. Стандартна довжина профілю ПП 60 дорівнює 3 або 4 м, чого цілком достатньо, щоб встановити цілісний профіль по все висоті до стелі без з`єднань. Щоб з`єднати ПП-профіль з напрямних, його необхідно відрізати на 10-20 мм коротше фактичної висоти. Розрізати профілі можна за допомогою ножиць або ножівки по металу. Після установки профілю, краю кріпильної скоби відгинають на кут в 90 градусів і пригвинчують їх до профілю за допомогою шурупів. Вертикальність профілю контролюють за допомогою будівельного рівня або схилу. Виступаючі частини скоби за поверхню каркаса можна відігнути в сторони.

Після того як каркас зібраний, приступають до монтажу різних комунікацій що проходять в стіні. На цьому етапі так само можна заповнити вільні порожнини звуко-, тепло- ізоляційними матеріалами.

Кріплення листів гіпсокартону починають від одного з верхніх кутів, по черзі угвинчуючи саморізи в бічному напрямку і вниз. Рекомендуємо враховувати, що для надійності кріплення мінімальний відступ від краю листа гіпсокартону повинен бути не менше 1 см, а відстань між саморізами НЕ перевищувати 25-30 см. Капелюшки саморезов повинні бути втоплені в лист на глибину близько 1 мм, згодом їх необхідно зашпаклювати.

Після того як всі листи встановлені, необхідно приступити до закладення швів стиків між листами. Для початку їх проклеюють малярською сіткою, яка продається рулонами шириною 5-7 см, а потім закладають шпаклівкою. Далі як і в разі сирих робіт гіпсокартонну поверхню необхідно ошпаклевать тонким шаром фінішної шпаклівки - і на цьому роботи завершені. Подальша обробка стін (забарвлення, нанесення декоративного покриття і т. П.) Вже повністю залежить від ваших побажань.