Вирівнювання стін гіпсом

Вирівнювання стін гіпсом

5 грудня 2013 р

Вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою

Опис відсутній.

Вирівнювання гіпсовою штукатуркою

Повинно бути багато знають, що в нових квартирах, і вже тим більше, в старих немає жодної рівної стіни. Звичайно, якщо там не робився ремонт кваліфікованими робітниками. Процес вирівнювання стін досить трудомісткий і малоприємний. Однак полегшити собі роботу, якщо ви захотіли обштукатурити стінку - іншу, ви можете. Все залежить від матеріалу, яким ви збираєтеся працювати.

На сьогоднішній день можна розрізнити два види матеріалів для стін. Це цементно-вапняний розчин і гіпсова штукатурка. Перший варіант досить брудний і вимагає певних навичок, а от з другим справи йдуть трохи краще. Сьогодні ми познайомимося з вирівнюванням стін гіпсовою штукатуркою.

Як і інші оздоблювальні операції, робота з вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою починається з підготовчих моментів. В першу чергу потрібно підготувати підставу. Бажано збити стару штукатурку. Це дозволить вам заощадити розчин і не дасть відвалитися нової.

Якщо стіни вашого будинку виконані з цегли, то досить буде просто нанести на неї шар грунтовки. Вона скріпить поверхню і усуне пил.

Якщо стіни бетонні (гладкі), то необхідно нанести бетоноконтакт. Це рідкий розчин, який містить в собі крихту різної фракції. Коли вона висихає, то стіна стає шорсткою, що збільшує силу адгезії стіни з гіпсовим розчином.

Далі настає самий відповідальні момент, від якого залежить результат вашої роботи. Виставлення маяків. Оскільки мова йде про вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою то розглядати цементні «доріжки» ми не будемо. Вам знадобляться так звані штукатурні маяки, які можна купити в будь-якому будівельному магазині. Досить буде товщини 6 мм.

Необхідно знайти на стіні саме опукле місце і від нього починати установку маяка. Тут вашим помічником стане рівень з правилом. На стіну вертикально наносяться невеликі частини попередньо замішаного гіпсового розчину. Прикладається маяк. Дорівнює правилом. Потрібно уважно дивитися, щоб між ним і маяком не було зазорів, щоб все щільно прилягало в площині. Чим довше правило, тим якісніше маяк.

Як тільки перший орієнтир буде готовий, акуратно змастити його шпателем з усіх боків, щоб не було порожнеч. Інакше коли ви будете стягувати розчин, в цих місцях можуть з`явитися прогини і рівній поверхні вже не вийде. Дайте першому маяку підсохнути.

Далі від нього виставляйте інші маяки. Коли ви докладете довге правило до встановлених орієнтирів, всі вони повинні бути в одній площині. Щоб жоден не виступав і не був втоплений. Слідкуйте за вертикаллю.

Таким способом можна штукатурити короткі стіни. З довгими цей номер не пройде. В цьому випадку виконується провешивание, але це вже окрема розмова.

Коли маяки засохнуть, починайте наносити розчин на стіну знизу вгору і стягувати його правилом. Гіпсові штукатурки досить еластичні і добре піддаються обробці.

Не забувайте утримувати інструмент в чистоті. Це так само полегшить вам роботу, зробить її більш точної і заощадить матеріал.

Оздоблення стін гіпсом

Гіпс - дуже хороший матеріал не тільки для оздоблення стін, але і для вирівнювання їх поверхні і ремонту.

Матеріалами з гіпсу можна заповнити раковини, усунути мікротріщини, тріщини в стінах або вирівняти поверхню стін. Вибір матеріалу залежить головним чином від виду роботи.

«Путівник» по гіпсу

У нашому розпорядженні є багато матеріалів з гіпсу, придатних для проведення ремонтних робіт усередині будинку. Найпопулярнішими з них є:

• гіпсові шпаклювальні маси (звані також шпаклювальними гіпсами або гіпсовими шпаклівками) в основному продаються у вигляді сухих сумішей в мішках від 5 до 30 кг. Ці суміші призначені для заповнення стиків між гіпсокартонними плитами, Але їх можна застосовувати також для заповнення дефектів і загладжування поверхні стін. Часто такі суміші збагачені мікроволокнами і полімерами. Після змішування з водою їх наносять шарами товщиною від 1 до 5 мм (кожен наступний шар повинен бути тонше);
• будівельний гіпс рекомендують для виконання дрібних ремонтних робіт. Він дуже швидко схоплюється (протягом 8-10 хвилин);
• гіпсові гладі призначені для вирівнювання стін. Їх відносно просто наносити, а після висихання легко шліфувати. Гіпсові гладі характеризуються дрібною зернистістю, тому вони дають можливість отримати дуже тонкі покриття - переважно 1-3 мм (мінімально - 1 мм, максимально - 5 мм). При усуненні нерівностей гладями, після шліфування, їх шар місцями стирається майже повністю. Гіпсові гладі можна накладати в кілька шарів;
• гіпсові штукатурки застосовують для обробки внутрішніх стін. Ними можна вирівнювати вже готові поверхні. Для цього застосовують штукатурки ручного нанесення, які накладають в один шар. Товщина їх повинна вписатися в діапазон від 8 до 25 мм. Продаються такі суміші переважно в мішках, фасованих по 25 і 30 кг.

підготовка підстави

До початку ремонтних робіт потрібно вивчити стан підстави. Воно повинно бути сухим, міцним і чистим. Стару штукатурку, що відстала від стіни, необхідно видалити. Такі зони нескладно визначити легким простукуванням стіни молотком. З каверн, щілин і тріщин слід видалити пил і залишки штукатурки. Перш ніж приступити до ремонту стін, з їх поверхні необхідно видалити стару фарбу. Емульсійні фарби (дисперсні) можна змити водним мильним розчином, інші фарби прибирають спеціальними препаратами для видалення старих малярських покриттів, використовуючи при цьому шпатель.

грунтування підстави

Грунтовки обмежує абсорбуючі властивості підстави і збільшує його адгезію. Грунтовка потрібна всім підставах, на які наносять будь-гіпсовий склад. Гарантують мікротріщини, тріщини, отвори від дюбелів, а також всі поверхні стін, призначені для штукатурення або загладжування. Грунтовки накладають в один шар. До нанесення гіпсових складів приступають після повного висихання загрунтованной поверхні, зазвичай через добу.

Ремонт тріщин і дефектів

Мікротріщини. Ремонтувати їх найлегше, так як ця робота не вимагає спеціальної підготовки. Щоб тріщини стали непомітними, досить нанести на них шар гіпсової гладі або шпаклювальною маси товщиною 1-2 міліметра. Тріщини. Більш глибокі тріщини зазвичай утворюються на стику стін і перекриттів в результаті напружень, що виникають під час усадки будівлі. Такі тріщини перед ремонтом потрібно поглибити на кілька міліметрів, це дозволить виконати більш ретельну їх очищення. Крім цього, необхідно зробити вздовж них насічки глибиною 2-3 мм і шириною 5-6 мм. Підготовлені таким чином тріщини легше заповнити шпаклювальною масою і втопити в неї смугу армуючої сітки. Поверх сітки наносять наступний шар шпаклювальної маси, як і при заповненні швів між гіпсокартонними плитами.

Якщо тріщини, незважаючи на всі процедури, через кілька днів з`являться знову, потрібно звернутися до конструктора, щоб він з`ясував причину їх появи. І тільки після цього можна повторити роботу щодо усунення тріщин. Штраби для електропроводки. Ремонт є ідеальним моментом для модернізації електричної мережі і дозволяє замінити дроти або встановити кілька додаткових розеток. Штраби, в яких прокладено проводка, заповнюють будівельним гіпсом. Але спочатку фіксують дроти або гофрорукаві порціями гіпсу, накладаючи їх через кілька сантиметрів. Гіпс буде утримувати дроти на своєму місці під час заповнення штраб. З його допомогою можна також зафіксувати в стіні нові електричні коробки. Гіпс готують невеликими порціями, так як він дуже швидко схоплюється. Під час нанесення гіпс повинен мати густопластічную консистенцію.

Увага! На інструментах і посуді, в якій розбавляють гіпсові маси, не повинно бути залишків зачиненого раніше замісу. В контакті зі свіжим гіпсом вони призводять до його прискореного схоплюванню.

Отвори від дюбелів. Перед реставрацією стін з них виймають непотрібні цвяхи і дюбелі. Що залишилися після них отвори ретельно очищають і заповнюють будівельним гіпсом або шпаклювальною масою. Необхідні цвяхи і дюбелі на час ремонту залишаються в стіні. Їх виймають безпосередньо перед шліфуванням її поверхні. Відколи штукатурки. Місця з відпало або віддаленої гіпсовою штукатуркою краще заповнювати аналогічної штукатуркою того ж виробника. Її накладають в один шар і розтирають. Потім гіпсової гладдю або шпаклювальною масою вирівнюють поверхню всієї стіни. Але перед цим нову штукатурку обов`язково покривають складом грунтовки препаратом.

Відколи штукатурки можна заповнити і шпаклювальною масою.

Але шпаклівка дорожче штукатурки і накладається кількома шарами товщиною 3-5 мм, тому застосовується в місцях невеликих сколів. Шпаклівка продається в упаковках різного розміру. Найдешевше рішення - заповнення сколів декількома шарами будівельного гіпсу. Після висихання його поверхню вирівнюють шпаклівкою або гіпсовою гладдю. Але слід не забувати, що будівельний гіпс швидко схоплюється (на його укладання є 8-10 хвилин). Під час висихання гіпс сильно стискається, що при великих і глибоких дефектах призводить до його розтріскування або відшаровування від краю старої штукатурки. Тому він більше підходить для невеликих за глибиною дефектів.

вирівнювання стін

Нерівності до 3 мм. Якщо поверхні біля стін майже рівні, досить їх злегка вирівняти. Виконують цю роботу гіпсовими гладями або шпаклювальними масами. Гладь накладають одним шаром і після висихання шліфують абразивної сіткою, укріпленої на тертці. Якщо стіна як і раніше не задовольняє вашим вимогам, після висихання наносять другий шар гладі.

Альтернативою для гладі є шпаклювальна маса, її наносять пошарово. Залежно від матеріалу наступний шар можна наносити після висихання попереднього або способом «мокре на мокре», при цьому перерва між нанесенням першого і другого шарів повинен складати 30-40 хвилин. Нерівності до 8 мм. Робота по їх усуненню проходить в два етапи. Спочатку заповнюють великі нерівності, накладаючи кілька шарів шпаклевочкі. Потім гладями вирівнюють поверхні стін. Товщина останнього оздоблювального шару не повинна перевищувати 2 мм. Нерівності більше 8 мм. Для їх вирівнювання застосовують головним чином шпаклювальні маси. Їх накладають шар за шаром, стежачи за тим, щоб жоден з них не перевищував товщину, рекомендовану виробником. Після заповнення нерівностей на стіні накладають гіпсову гладь. Для цього можна використовувати також і шпаклювальну масу. Представлений спосіб хороший тим, що після ремонту товщина оздоблювального шару стін збільшується не набагато і становить лише 2-3 мм. Але цей спосіб досить трудомісткий. При таких великих нерівностях легше нанести на нерівну стіну нову гіпсову штукатурку, що швидше і простіше, до того ж її перевага в тому, що вона дешевше. На жаль, оздоблювальний шар стіни з-за цього стане товщі майже на 10 мм, що за розміром потрапить в рекомендовану виробниками товщину шару гіпсової штукатурки.

Гіпсові продукти, які під час роботи почали схоплюватися в ємності для змішування, не можна розбавляти водою. Якщо подібне сталося, схопився гіпс використовувати не можна.

Увага! Якщо відшарування або інші дефекти штукатурки займають значну площу стіни, краще збити повністю стару штукатурку і повторно обштукатурити стіну.

Вирівнювання стін штукатуркою

Якщо при візуальному огляді і перевірці стін правилом і рівнем з`ясувалося, що стіни криві і виправити їх дрібним ремонтом штукатурки або шпаклюванням неможливо, приймають рішення щодо вирівнювання стін штукатуркою. При збиванні старого штукатурного шару під стелею кімнати і в місцях опускання електропроводки до розеток і вимикачів потрібно бути вкрай обережним, щоб не перебити дроти. Електроживлення при проведенні демонтажних робіт повинно бути відключено.

Щоб новий штукатурний намет добре зчіплювався зі стіною, бетонні поверхні насікають або обтягують штукатурною сіткою, дерев`яні поверхні оббивають дранкою, а в цегляних стінах обробляють шви існуючої кладки (рис. 5). Мета підготовки стін з будь-яких матеріалів: створити шорстку поверхню, щоб нова штукатурка краще зчепилася з поверхнею стіни. Місця сполучення дерев`яних конструкцій з кам`яними або бетонними обтягують стрічками з штукатурної сітки з осередками розміром 10? 10 мм, шириною не менше 200 мм.

Мал. 5. Перед штукатурними роботами «розшити» шви цегляної кладки

Економічну товщину штукатурки визначають провешиванием поверхні схилом (рис. 6) або рівнем, після чого, у разі необхідності, встановлюють маяки з розчину і шматочків фанери (рис. 7) або вкручених в дюбелі саморізів. Маяки, що позначають загальну товщину вирівнюючого шару, повинні висохнути до початку штукатурних робіт. Перед затиранням штукатурки шматочки фанери і саморізи видаляють зі стіни. Саморізи можуть бути погано обробленими, вони заіржавіють і на поверхні обробки виступлять іржаві плями.

Мал. 6. Провешивание стіни і послідовність установки маяків під штукатурку

Мал. 7. Один із способів установки маяків

У тих випадках, коли штукатурка робиться забудовником вперше, влаштовують маяки (рис. 8), що представляють собою металеві профілі, що визначають проектне положення товщини штукатурки. Ці рейки мають маркування ПМ 21? 6 або ПМ 26? 10, що розшифровується, як (профіль маячковий в якому цифри 21 і 26 позначають ширину підстави, а 6 і 10 - висоту маяка 6 або 10 мм. В разі товстого штукатурного намета купуються маяки висотою 10 мм. Довжина профілів становить 3 м, зайве відрізають ножицями по металу. Маяки встановлюють вертикально і кріплять до стіни в декількох точках «вморажіваніем» в розчинні ліплення.

Мал. 8. маячкових профіль

Після попередньої підготовки стіни для штукатурки (очищення, грунтовка) в протилежних місцях стіни наносяться олівцеві або крейдяні позначки. За ним намелованной (підсиненою) шнурки на стіні відбивають вертикальні лінії. Потім на тільки що намальовану лінію наносять не менше п`яти розчинних ліплення. Підігнані по висоті приміщення маякову рейку приставляють до «відбитої» вертикальної лінії і вдавлюють в ліплення на необхідну глибину так, щоб крізь отвори, які розташовані на підставі профілю, вийшов розчин. Вертикальність установки маяка перевіряють будівельним рівнем. Аналогічно надходять з другим профілем на протилежному боці стіни. Після цього між двома крайніми профілями вставляють проміжні. Між крайніми маяками натягують шнур у верхній, нижній і середній частині профілів. Решта маяки встановлюють по поверхні стіни так, щоб верх профілю стосувався натягнутого шнура. Відстані між маяками вибирають, виходячи з довжини інструменту, яким будуть виробляти оштукатурювання. Так, при довжині правила 2000 мм, відстань між маяками роблять 1700-1800 мм. Всі виставлені маяки залишають до повного затвердіння розчину Лепкого (рис. 9).

Рис.9. Перевірка товщини штукатурного намета по «вморожених» маяках

На фото, профілі, щоб уникнути прогину, в процесі штукатурення встановлені в суцільну розчинну грядку. Для підготовки під облицювання плиткою це допускається, під інші види обробки для створення суцільної оштукатуреної поверхні і недопусканіе виходу тріщин біля маяків, профілі бажано встановлювати в розчинні ліплення.

Дані роботи потрібно проводити досить швидко, так як в якості розчину ліплення найчастіше використовується гіпс (алебастр), але можна застосовувати і суху суміш, закуплену для штукатурних робіт. Будівельний гіпс твердне вже через 8 хвилин після розведення його водою, тому починати роботи по оштукатурення стіни можна відразу після виставлення маяків. Якщо для «вморажіванія» маяків використовується звичайна штукатурна суміш, то необхідно почекати час, необхідний для схоплювання розчину. І не забуваємо про правило сумісності матеріалів. Якщо маяки закріплюються гіпсовим розчином, то і штукатурити потрібно сумішшю на гіпсовому в`яжучому.

Іноді маяки виставляють по-іншому. Для їх установки в стіні просверліваются отвори під капронові дюбелі і саморізи. Послідовність робіт не відрізняється від описаної вище. Спочатку встановлюють саморізи для крайніх маяків потім для проміжних. Установка в стіну саморізів сильно уповільнює роботу, але значно спрощує її і робить високоточної. Навіть людина без спеціальної підготовки легко вирівняє головки саморізів по вертикалі, злегка закручуючи або викручуючи гвинти і перевіряючи установку будівельним рівнем. На стіні поки немає швидкотверднучих гіпсове ліплення, тому роботу можна виконати без поспіху. Після того, як всі саморізи будуть вкручені, а їх головки вирівняні в одну площину, на них накидають розчинні ліплення і втирають зверху маячкові профілі. При установці профілів на перегородки з гіпсових пазогребневих плит саморізи просто вкручують в стіну. При втиранні маячкових профілів в розчинні ліплення постарайтеся їх не погнути.

В даний час для підготовки поверхонь стін активно застосовуються рідкі грунтовки. Грунтовки наносяться на стіну для створення адгезії - зчеплення штукатурного розчину з матеріалом стіни. Виділяють грунтовки для первісної обробки поверхні і грунтовки для поліпшення зчеплення окремих шарів. При покупці грунтовки потрібно дивитися її технічні характеристики, т. Е. Для якої поверхні вона створена: бетонних, цегляних або дерев`яних стін. Вибір первинних грунтовок залежить від матеріалу стіни, а проміжних від матеріалу штукатурки. Іншими словами, купуючи первинну ґрунтовку, дивимося яка у нас стіна, а назви проміжних грунтовок читаємо в інструкціях виробників сухих сумішей застосовуються для штукатурки. Якщо виробник сухої суміші на пакувальному мішку не вказує назви грунтовки (що найчастіше), то значить, в якості проміжної грунтовки може виступати звичайна вода.

Грунтовку наносять на стіну пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Підстави добре вбирають вологу гарантують двічі. Ґрунтовкою вирівнюється вбирає здатність стін, а це благотворно позначається на якості штукатурки. В іншому випадку ділянки стіни з високою гігроскопічністю будуть сушити штукатурку раніше, ніж вона почне схоплюватися. Грибок (сіра, чорна, коричнева цвіль), на схильних до цього захворювання стінах, повинен бути попередньо убитий спеціальними хімічними складами. Цегляні стіни можна гарантувати і звичайною водою. Завдяки насиченню матеріалу стін водою, його пори будуть менше відсмоктувати вологу з штукатурного шару, що сприятливо позначиться на схоплюванні розчину. При грунтування стін водою оштукатурювання ведуть за принципом «мокре по мокрому». Бетонні та дерев`яні поверхні краще гарантувати спеціально призначеними для цих поверхонь грунтовками. Давати грунтовці висохнути або не давати, читаємо на каністрі з ґрунтовкою. Якщо з цього приводу нічого не написано діє принцип «мокре по мокрому».

Сухі штукатурні суміші розрізняються за типом приименного в них в`яжучому на гіпсові і цементні. Суміші на гіпсовому в`яжучому більше підходять для сухих житлових приміщень. Кислотність гіпсу близька до кислотності шкіри людини, недарма з нього роблять гіпсові пов`язки при переломах. Крім того штукатурки на гіпсовому в`яжучому мають гарну паро- повітропроникністю. Сухі суміші на цементному в`язкому дають більш щільний штукатурний шар і більше підходять для вологих приміщень ванній і кухонної кімнати. При виборі сухої суміші так само звертаємо увагу на рекомендовану виробником суміші товщину штукатурного шару. Припустимо, що товщина вирівнювання стін буде близько 5 см, а виробник пише на мішку, що його суміш призначена нанесенням не більше 3 см, то доведеться робити двошарову штукатурку. Краще заздалегідь дізнатися, які сухі штукатурні суміші є в продажу в ваших магазинах.

Для штукатурних робіт потрібно досить значний обсяг матеріалів. Для приготування суміші найчастіше використовують велике відро і низькообертовим дриля з міксерної насадкою, але можна перемішувати і вручну. Змішування виробляють строго за інструкцією виробника суміші. Зазвичай весь мішок суміші висипають в достатню за обсягом ємність з тією кількістю води, яке рекомендує виробник суміші. Чи не більше і не менше. Справа в тому, що в сучасних сухих сумішах присутній полімери. Що це за полімери і в якій кількості вони знаходяться в суміші, є комерційною таємницею. Так ось щоб ці полімери працювали і суміш вийшла тієї якості, яке заявляє фірма-виробник потрібно слідувати його інструкції. Далі суміш перемішують міксером або вручну. Потім їй дають кілька днів постояти для розбухання полімерів і перемішують знову. Після чого суміш готова до роботи. Доливати в неї воду або підсипати нову порцію сухої суміші категорично забороняється. Такими діями ви порушуєте процентний баланс суміші. Про наслідки неправильного замісу ми попереджені, але в реальності, такі порушення відбуваються часто-густо. Більш того, додаючи в готову суміш воду або суху речовину, обробники навчилися управляти її властивостями.

Якщо використовувати рідку рухливу суміш, то вона надійніше прилипне до основи. А якщо використовувати густу суміш, то її можна наносити товстим шаром, але виникає небезпека, що вона гірше приклеїться до стіни. Тому краще використовувати двошарове оштукатурювання стін. Спочатку першим шаром накидати рідку суміш і висушити, а потім другим шаром нанести суміш погустіше. А при необхідності зробити і третій шар. Перед кожним новим шаром потрібно змочити поверхню висохлого нижнього шару. У будівельному виробництві ці шари називаються: обризг, грунт, накривка. Перші два шару не вирівнюють, а навпаки, залишають шорсткими. Використання тришарової штукатурки не завжди обов`язково, може вистачити і двох шарів, а при тонкій штукатурці і одного шару.

Мал. 10. Нанесення першого штукатурного шару (приклад)

Після того як суміш готова, перший шар наносять за допомогою великого шпателя на стіну (рис. 10). Накладати матеріал з ємності на широкий шпатель зручно вузьким (100-150 мм) шпателем. Розрівнюють суміш правилом, рухаючи його горизонтально, вертикально і похило між маяками, або довгим (1000-1200 мм) напівтерком. Перший шар не слід розрівнювати занадто рівно, а навіть навпаки, його потрібно залишити шорстким для кращого зчеплення з наступним шаром. Головна умова, товщина другого шару повинна бути не менше 5 мм, тому перший шар потрібно «недоштукатуріть» (рис. 11) на цю товщину.

Мал. 11. Товщина першого шару штукатурки повинна бути нижче маяків (будь-якого типу) приблизно на 5 мм

Після висихання першого шару, приблизно через добу, виробляють оштукатурювання другого шару. Перший шар для знепилювання піддають легкої грунтовці водою і наносять другий шар штукатурки. Всі операції по нанесенню суміші на стіну аналогічні операціям по влаштуванню першого шару. Однак в даному випадку штукатурку ретельно вирівнюють по маяках. При цьому правило пересувають по двом сусіднім маяках в напрямку знизу вгору (рис. 12). При цьому русі між маяками знімається зайвий розчин, його зчищають з правила шпателем і закидають на стіну в ями, там, де інструмент не торкнувся розчину. Повторюючи операцію, остаточно заповнюють штукатуркою простір між маяками.

Мал. 12. Нанесення другого шару штукатурки з вирівнюванням по маячковим профілів

Перше рух правилом від низу до верху зручно тим, що розчин не падає на підлогу, але потягнувшись за правилом, товстий шар штукатурки місцями сповзе назад, утворюючи бугор. Тому, коли розчин буде близький до схоплювання, але ще рухливий, необхідно зробити зворотний рух правилом, зверху вниз, працюючи «на сдир». У цьому випадку на штукатурці місцями можуть вийти ями, але горби - завжди небезпечніше. Ями потім неважко буде зашпаклювати, а горби доведеться збивати або зашліфовивается. Сліди, так звані протягання, залишені крупинками і підсохлими грудочками штукатурки, виправляться шпаклівкою. Шорсткість штукатурного шару усувається затіркою і шпаклюванням. Щоб протяжок було якомога менше, потрібно в процесі роботи дочиста знімати з правила розчин шпателем і часто його мити лисою (старої, непотрібної) пензлем.

Схопивши, але ще сиру штукатурку потрібно перевірити правилом, приставляючи його у всіх можливих місцях і напрямках. Помітивши горби, їх, поки не пізно, стесивают теркою, шпателем або правилом «на сдир».

Для того щоб кути вийшли рівними, спочатку штукатурять одну стіну, а після висихання на ній штукатурки - другу. Якщо були використані маячки з фанерних вставок, то їх після схоплювання другого шару виймають, а вибоїни, залишені ними, замазують розчином. При вирівнюванні стін під облицювальну плитку металеві штукатурні профілі не виймаються, вони назавжди залишаються в штукатурці. Якщо стіни будуть фарбуватися або оклеиваться шпалерами, маячкові штукатурні профілі краще вийняти. Захисний шар цинку нанесений на профілі може бути стертий правилом і тоді стає можливим вихід іржі на чистову обробку.

Оштукатурена площину має шорстку поверхню і служить основою для шпаклювання.

Залежно від того, під який вид обробки вирівнюються стіни, виробляються подальші роботи. Під облицювання плиткою штукатурка залишається «як є», під обклеювання шпалерами затирається тертками, під фарбування - готується для шпаклювання, ретельно затирається тертками з вирівнюванням всіх раковин. Необхідно зауважити, що якщо штукатурка буде зашпакльована і під обклеювання шпалерами, то це буде запорукою високоякісної обклеювання.

Як тільки верхній шар штукатурки схопиться, приступають до затірки. Затирка видаляє сліди від правила, нею вирівнюють бугри і ями. Пересохлу штукатурку змочують водою з кисті і затирають. Змочувати потрібно несильно, так як намоклі штукатурку затерти буде неможливо. Після затірки штукатурка повинна стати рівною і гладкою, без раковин, горбів і слідів штукатурних інструментів.

Затірку роблять вкруговую і в розбіг, губчастої теркою, рясно змоченою водою. Робиться все той же, що і при перетирання штукатурки (рис. 2). Для утворення гладкої поверхні штукатурку повторно загладжують (не пізніше ніж через 24 години після схоплювання розчинної суміші). Поверхня попередньо змочують водою. Після вторинного загладжування і сушки штукатурка стає трохи глянсовою і готової для шпаклювання під високоякісне фарбування.

При використанні сухих штукатурних сумішей на гіпсовому в`яжучому, найчастіше, можна обмежитися нанесенням одного штукатурного шару. Не перевищуйте товщину штукатурного шару, рекомендовану виробником будівельного матеріалу. Якщо потрібен товстий штукатурний шар, краще зробити двошарову штукатурку, до того ж товстий штукатурний намет (наближається по товщині до цифри рекомендованою виробником) гірше в роботі - опливає.

Вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою-навчання гіпсокартонних робіт

Відомо, що в жодній новій і вже тим більше в старій квартирі рівних стін годі й шукати. А їх вирівнювання - дуже трудомісткий і малоприємний процес. Але і його можна полегшити, вибравши правильний матеріал.

Вирівнювання стін розчином на гіпсовій основі

На сьогоднішній день, вирівнювання стін виробляють розчином, або на цементній основі, або на гіпсовій. Перший варіант значно складніше. Він вимагає наявності певних навичок, до того ж досить брудний. А ось вирівняти стіни гіпсовою штукатуркою куди легше.

Як і будь-яка інша обробна операція, нанесення гіпсової штукатурки передбачає проведення деяких підготовчих робіт. Щоб якісно підготувати підставу, потрібно по можливості збити колишню штукатурку. Ця операція в подальшому заощадить розчин, а також забезпечить більш надійне його зчеплення з поверхнею.

На цегляні стіни буде досить нанесення шару грунтовки. Вона усуне пил і скріпить поверхню.

Гладкі бетонні стіни доведеться обробити бетоноконтактом. Він містить в собі крихту, і після висихання стіна стає шорсткою. Така поверхня дуже добре буде зчіплюватися з гіпсовим розчином.

Правильно виставити маяки

А тепер - найважливіший момент, від якого буде залежати результат всієї роботи. Необхідно правильно виставити маяки. Маяки для гіпсової штукатурки можна знайти в звичайному будівельному магазині. Товщина маяків в 6 мм буде оптимальною.

Перший маяк встановлюють на самому опуклому місці стіни. Робиться це за допомогою рівня і правила. На стіну попередньо наносять трохи гіпсового розчину, на який потім буде кріпитися маяк. Прикладаючи маяк до стіни, його рівняють правилом і контролюють, щоб між ними не виникало зазорів. Для якісного виставлення маяків правило повинно бути якомога довше.

Встановивши перший орієнтир, його необхідно обмазати за допомогою шпателя, заповнюючи всі порожнини. Інакше згодом у цих місцях з`являться прогини, і рівної стіни вже не буде. Далі дають висохнути розчину, що тримає маяк.

Тепер можна виставляти такі маяки. В кінці, якщо прикласти до них правило, вийде одна площина. Жоден маяк не повинен ні виступати за неї, ні бути втопленим. Також необхідно стежити за їх вертикальністю.

Однак такий спосіб підходить для штукатурення тільки коротких стін. При ремонті довгої стіни слід проводити провешивание.

Коли маяки висохнуть, приступають до нанесення на поверхню гіпсової штукатурки. Робити це потрібно знизу вгору, стягуючи розчин правилом. Гіпсова основа надає складу хорошу еластичність, тому даний процес досить простий у виконанні.