Вирівнювання стін під правило

25 листопада 2013 р

вирівнювання стін

Вирівнювання стін.

Вирівнювання стін в квартирі, будинку, офісі є першим етапом робіт з оздоблення стін і від того як будуть виконані роботи з вирівнювання стін. залежить кінцевий результат обробки

Вирівнювання стін штукатуркою можна виконати декількома способами.

Вирівнювання стін по маяках вважається найпоширенішим способом для досягнення ідеально рівної поверхні стін. Якщо ви вирішили підготувати стіни під фарбування, то вам необхідно виконати вирівнювання стін по маяках. так як після фарбування стін найнезначніші вади, нерівності, подряпини, буде видно.

Вирівнювання стін проводиться штукатурними сумішами на гіпсовій або на цементній основі. У приміщеннях з нормальною вологістю використовуються суміші на гіпсовій основі, а приміщеннях з підвищеною вологістю краще використовувати штукатурні суміші на цементній основі.

Вирівнювання стін гіпсокартоном виконується в основному в тих випадках коли на стінах дуже великі перепади рівня і штукатурка зажадає дуже багато часу і коштів для надання стінам рівній поверхні, а так само коли проводиться утеплення або звукоізоляція стін, після чого стіни обшиваються гіпсокартонними листами.

Вирівнювання стін під шпалери можна виконувати без використання маяків. В цьому випадку стіни вирівнюють за допомогою металевої рейки (правила), в результаті чого отримують візуально рівну площину, що досить для клеєння шпалер.

Якщо Ви звернетеся в нашу компанію, то фахівці високого класу з великим досвідом роботи виконають вирівнювання стін. вирівнювання стелі на найвищому рівні і в найкоротші терміни.

Вирівнювання стін Ціни

Грунтовка стін м2 40 руб. Вирівнювання стін по маяках шар до 30 мм м2 300 руб. Вирівнювання стін по маяках шар від 30 до 50 мм м2 380 руб. Вирівнювання стін гіпсокартоном в 1 шар м2 260 руб. Вирівнювання стін гіпсокартоном в 2 шари м2 320 руб. Вирівнювання стін під правило (візуально рівна стіна) м2 180 руб. Вирівнювання укосів м.п. 250 руб. Вирівнювання стелі штукатуркою м2 420 руб. Вирівнювання стелі гіпсокартоном в 1 шар м2 380 руб. Вирівнювання стелі гіпсокартоном в 2 шари м2 460 руб. Шпаклівка стін в 2 шари під шпалери м2 180 руб. Шпаклівка стін в 3 шари під фарбування м2 250 руб. Шпаклівка стелі м2 350 руб.

Відповіді на Ваші запитання Ви можете отримати, звернувшись до нас:

Вирівнювання стін правилом

Зовсім не залежно від цього того чим в кінцевому підсумку ми будемо з Вами покривати стіну - фарба, плитка, шпалери, панелі все одно це буде дуже красиво виглядати і вкрай довго збережеться тільки якщо ми з Вами основу зробили дуже міцною і вкрай рівною. Як нам з Вами досягти цього ми з Вами розглянемо в цій статті, а саме як зазвичай проводиться штукатурка і шпатлювання нерівних стін житла своїми руками. Для самих різних видів декоративного покриття можлива різний рівень рівності стін. Так, наприклад, для фарби і шпалер необхідна вкрай ідеально рівна стіна. Для нанесення декоративної штукатурки і пластикових панелей можливі невеликі нерівності, вони все одно будуть приховані самим нашим оздоблювальним матеріалом для стін.

Невеликі нерівності стіни до 5мм можна буде усунути вирівнюванням стін своїми руками за допомогою будь-якої шпаклівки, але якщо все таки величина нерівностей буде більше, то для нас з Вами застосування шпаклівки буде, можливо, занадто дорого. Тому спочатку зазвичай для цього використовується штукатурка стін своїми руками, а лише потім, після нанесення штукатурки і її висихання, стіна шпаклюється.

У цій нашій статті ми постараємося з Вами розглянути вирівнювання стін житла за допомогою сучасних матеріалів. На початку нашого з Вами даного ремонту будемо намагатися вирівнювати стіни штукатуркою, яка в наш час застосовується в основному для внутрішніх і зовнішніх робіт в ремонтованих приміщеннях з максимальною можливою товщиною наноситься нею шару в 30мм. Наша штукатурка є сучасним полімерним ремонтним матеріалом, тому застосовуючи такий будівельний матеріал можна досить значно заощадити свій час, так як оштукатурювання ремонтованих стін своїми руками відбувається в основному в два етапи: це накидання і потім вирівнювання. Тоді як нанесення несучасних неполімерних штукатурок вимагають цілих чотири маніпуляції.

Також для економії часу для установки маяків, за якими буде проводиться вирівнювання стін правилом. використовуємо сучасний бистротвердеющий склад, який твердне всього за 30-60 хвилин.

До речі що всі роботи і підготовку до оштукатурення стін, слід починати після того як проведена розчистка стін від старих шелушащихся покриттів і проведено видалення старої фарби, при необхідності.

Заключним етапом наших робіт буде вирівнювання оштукатурених стіни фінішної шпаклівкою.

штукатурка стін

Будь Своременного ремонт жідіща починається як завжди з проекту і точної оцінки того, що потрібно і як це зробити. Стіну, якщо вона нерівна, можна вирівняти двома різними способами. Перший спосіб це просто постаратися вирівняти як є, а другий це взяти і зробити наші з Вами стіни майже ідеально рівними і вертикальними.

Отже, ми з Вами зараз скористаємося кращим другим способом. Для початку беремо і збиваємо всі виступаючі щодо стіни частини межкірпічного розчину. Потім мис Вами за допомогою рівня і правила шукаємо і знаходимо саму виступаючу щодо інших точку на стіні. У цьому самому місці товщина наноситься нами штукатурки буде, не більше ні менше, 5мм. З огляду на це точне значення, вираховуємо одержувану максимальну товщину штукатурки яка необхідна для вирівнювання стіни, якщо, раптом, це, отримане, значення буде все ж більше допустимої товщини шару, що наноситься за один раз (30мм), то нам з Вами доведеться оштукатуривать вирівнюється стіну в кілька наносяться шарів.

Перед першим нанесенням штукатурки, нашу стіну необхідно ретельно підготувати. У цій справі нам з Вами допоможе універсальна грунтовка, що підходить як для внутрішніх, так і зовнішніх робіт, що проводяться. Вона підвищує адгезію матеріалів і знепилюють вирівнюється поверхня. Наносимо рідку ґрунтовку малярським валиком.

Відразу ж вирівняти всю нерівну стіну, звичайно ж, у нас з Вами не вийде, тому ділимо її всю на невеликі ділянки приблизно по 1 метру для нашої зручності за допомогою виставляються маяків. Установка цих маяків можлива від одного кута або з самого виступаючого місця на стіні. Маяки бувають як металеві так і розчинні, якими ми з Вами і займемося. Для цього ми беремо чисту ємність, наливаємо в неї чисту воду, потім в неї засипаємо суху суміш в таких пропорціях пропорціях мішок сухої суміші 25кг і потім 4,75-5,5 літрів води. Все це ми розмішуємо за допомогою електродрилі з мішалкою. Виходить досить однорідна консистенція, яку ми спершу залишаємо на 5 хвилин і потім знову так само перемішуємо. Даний розчин потрібно готувати з розрахунку 20-30 хвилинної роботи з ним, так як далі цей розчин почне вже схоплюватися. Шпателем наносимо отриманий розчин на вирівнюється стіну смугою ширше на 2 см з кожного боку нашого майбутнього маяка, який ми будемо робити. Потім вирівнюємо його правилом.

Рівнем будемо вирівнювати горизонталь і вертикаль злегка підбиваючи правило. Потім надлишки розчину ми з Вами прибираємо з обох сторін правила, саме таким чином ми отримуємо готовий маяк.

Після висихання маяків можна починати готувати нашу штукатурку. У чисту ємність наливаємо чисту воду, а потім засипаємо суху суміш в таких пропорціях 25кг сухої суміші на 4,75-5,75 літрів чистої води, потім перемішуємо, так само витримуємо 5 хвилин і знову перемішуємо таким же чином. Тепер накидаємо отриману щтукатурную суміш між маяків на ділянку 50см. Шар обов`язково повинен бути вище наших маяків.

Тепер цим же правилом по нашим маяках витягуємо нанесений нами шар штукатурки вгору стіни. Потім шпателем знімаємо надлишки вирівняного розчину з правила і тут же накидає його назад. Саме за такою схемою ми з Вами і працюємо до самого верху читання, потім так само наносимо штукатурку між наступними двома маяками. І таким чином поки не поштукатурені своїми руками всю вирівнюється стіну.

шпатлювання стін

Нерівності до 2 мм ми будемо вирівнювати за допомогою фінішної шпаклівки. Її можна наносити на стіну методом напилення або сталевим шпателем. Перед першим нанесенням фінішної шпаклівки поверхню так само необхідно буде прогрунтувати. В якості грунтовки тут можна буде застосувати сучасну акрилову ґрунтовку. Беремо чисту ємність, яка підходить за розміром нашого валика. Наливаємо в неї куплену ґрунтовку і грунтуємо стіну, яку хочемо зашпаклювати. Далі нам з Вами треба приготувати шпаклівку, якої ми будемо працювати. Для цього ми беремо так само чисту ємність, заливаємо води в кількості 10 літрів, потім туди додаємо суху суміш в кількості 25 кг. Перемішуємо все за допомогою електродрилі до отримання однорідної суміші, потім витримуємо 15 хв і таким же чином ще раз перемішуємо. Все наша шпаклівка тепер готова її можна буде використовувати протягом 24 годин. Для зручності шпатлювання стін маємо кріплення ручки інструменту на вказівному пальці, а саму ручку маємо вже в долоні.

На робочий шпатель ми кладемо за допомогою іншого маленького шпателя отриманий нами розчин. І потім, приклавши робочий шпатель до оброблюваної стіні під кутом в 60 °, проводимо по всій поверхні стіни, старанно рівномірно розподіляючи наносимую шпаклівку, ведемо, поступово зменшуючи кут нахилу робочого шпателя. Так само чергуємо вертикальні мазки з горизонтальними. Надлишки ми знімаємо і потім знову їх використовуємо.

Далі, після повного висихання шпаклівки на стіні, приблизно через 24 години зашпакльовану стіну необхідно буде відшліфувати наждачним папером або ще краще буде зафіксованої на зробленому для цього шлифовальном бруску спеціальною сіткою. Сітка набагато менше забивається пилом, тому вона довговічніша. Шліфування оброблюваної стіни ми виробляємо круговими рухами.

Вирівнювання стін під обклеювання шпалерами

Стіни і стелі в старих а також і багатьох нових будинках в нашій країні залишають бажати кращого. Звичайно ж ви можете поклеїти шпалери і на такі стіни, але спочатку уявіть як будуть виглядати шпалери за 50 $ на такій стіні.

Отже ви прийшли до висновку що рівняти треба, залишилося визначити тільки як. Вирівнювати можна двома способами: за допомогою гіпсокартону і за допомогою будівельних сумішей. Вирівнювання гіпсокартоном при занадто великих перепадах стіни проводиться за допомогою каркаса із сталевих профілів. І тут можуть виникнути деякі проблеми, якщо ви раптом згадайте або захочете вже на готовій стіні закріпити що-небудь важке. В принципі ви можете закріпити це на рівні прокладеного сталевого профілю, без відхилення по вертикалі, а якщо вам необхідно це закріпити на 10 см. Нижче або вище? При вирівнюванні стін будівельними сумішами, такі проблеми не виникають свер де хочеш, прибивають де заманеться!

Як же все-таки вирівняти стіни за допомогою будівельних сумішей? Зробити це самому дуже просто! Для початку робимо підготовку поверхні. Основа повинна бути міцною і не мати обсипаються ділянок. Слід видалити залишки шпалер, що обсипається штукатурку і т. Д. Далі слід ретельно прогрунтувати стіну, використовуючи при цьому кисть, валик або розпилювач. Прогрунтовать поверхню потрібно дати добре висохнути не менше 12 годин, так що гарантувати найкраще на ніч, що б не сидіти тупо без діла і чекати поки висохне.

виставляємо маяки

Далі виставляємо маяки. Існує два способи виставлення маяків

спосіб №1

У верхньому кутку стіни яку збираємося штукатурити вбиваємо цвях залишаємо на поверхні приблизно 2-3 мм, може бути більше, в залежності від нерівності основи. Це буде вашим першим маячком. Потім ми беремо схил, якщо схилу немає то його можна зробити самому. Для цього візьмемо звичайну нитку і прив`язуємо до неї який-небудь вантаж, наприклад гайку, і ось схил готовий. Прикріплюємо отриманий схил до цвяха, забитого в стіну так щоб він не діставав до підлоги кілька сантиметрів. Далі чекаємо поки отриманий схил перестане гойдатися. Отримуємо елементарний рівень. Забиваємо другий цвях в стіну в 5-10 см від підлоги на рівні нитки так щоб цвях і нитка знаходилися на одній лінії. Таким чином ми отримуємо другу контрольну точку.
З іншого боку стіни виробляємо ті ж операції з цвяхами і схилом. У підсумку ми отримали чотири контрольні точки і пару рівних ліній по краях стіни. Тепер візьмемо нитку і протягнемо її від верхнього лівого цвяха до правого нижнього, наступну нитку натягуємо між правим верхнім і лівим нижнім цвяхами, таким чином щоб нитки між собою були хрест навхрест. При цьому необхідно стежити за натягом ниток, не слід занадто натягувати їх але і не давати їм провисати. Тепер подивимося щоб наші нитки протягнуті навскоси не стикалися з нашою стіною. Якщо нитки ніде не стикаються зі стіною то можна переходити до наступного пункту, якщо ж стикаються то беремо перший забитий цвях і трохи витягуємо його з стіни, потім проводимо всі маніпуляції з нитками з самого початку. І так до тих пір поки нитки не будуть стикатися зі стіною.
Тепер потрібно взяти правило або якщо його немає тоді беремо довгу і, обов`язково, рівну палицю і прикладаємо її до нижнього і верхнього цвяхах з одного боку стіни. Тепер займемося приготуванням будівельної суміші. Для виставлення маяків можна використовувати звичайну штукатурну суміш, але найкраще якусь гіпсову штукатурку: ротбанд або Теплон, так як час схоплювання останніх значно менше, в межах 1 години. Тепер шпателем запихає отриману суміш між стіною і правилом і, чекаємо поки вона схопиться. Прибираємо правило і у нас вже є один готовий маяк. Точно такі ж операції виробляємо з іншого боку стіни і отримуємо другий готовий маяк. Тепер потрібно обов`язково перевірити отримані маяки за допомогою монтажного рівня. Якщо стіна дуже довга то можна виставити ще один маяк посередині, зробивши все ті ж маніпуляції з цвяхами і нитками.

Вирівнювання стін штукатуркою

Якщо при візуальному огляді і перевірці стін правилом і рівнем з`ясувалося, що стіни криві і виправити їх дрібним ремонтом штукатурки або шпаклюванням неможливо, приймають рішення щодо вирівнювання стін штукатуркою. При збиванні старого штукатурного шару під стелею кімнати і в місцях опускання електропроводки до розеток і вимикачів потрібно бути вкрай обережним, щоб не перебити дроти. Електроживлення при проведенні демонтажних робіт повинно бути відключено.

Щоб новий штукатурний намет добре зчіплювався зі стіною, бетонні поверхні насікають або обтягують штукатурною сіткою, дерев`яні поверхні оббивають дранкою, а в цегляних стінах обробляють шви існуючої кладки (рис. 5). Мета підготовки стін з будь-яких матеріалів: створити шорстку поверхню, щоб нова штукатурка краще зчепилася з поверхнею стіни. Місця сполучення дерев`яних конструкцій з кам`яними або бетонними обтягують стрічками з штукатурної сітки з осередками розміром 10? 10 мм, шириною не менше 200 мм.

Мал. 5. Перед штукатурними роботами «розшити» шви цегляної кладки

Економічну товщину штукатурки визначають провешиванием поверхні схилом (рис. 6) або рівнем, після чого, у разі необхідності, встановлюють маяки з розчину і шматочків фанери (рис. 7) або вкручених в дюбелі саморізів. Маяки, що позначають загальну товщину вирівнюючого шару, повинні висохнути до початку штукатурних робіт. Перед затиранням штукатурки шматочки фанери і саморізи видаляють зі стіни. Саморізи можуть бути погано обробленими, вони заіржавіють і на поверхні обробки виступлять іржаві плями.

Мал. 6. Провешивание стіни і послідовність установки маяків під штукатурку

Мал. 7. Один із способів установки маяків

У тих випадках, коли штукатурка робиться забудовником вперше, влаштовують маяки (рис. 8), що представляють собою металеві профілі, що визначають проектне положення товщини штукатурки. Ці рейки мають маркування ПМ 21? 6 або ПМ 26? 10, що розшифровується, як (профіль маячковий в якому цифри 21 і 26 позначають ширину підстави, а 6 і 10 - висоту маяка 6 або 10 мм. В разі товстого штукатурного намета купуються маяки висотою 10 мм. Довжина профілів становить 3 м, зайве відрізають ножицями по металу. Маяки встановлюють вертикально і кріплять до стіни в декількох точках «вморажіваніем» в розчинні ліплення.

Мал. 8. маячкових профіль

Після попередньої підготовки стіни для штукатурки (очищення, грунтовка) в протилежних місцях стіни наносяться олівцеві або крейдяні позначки. За ним намелованной (підсиненою) шнурки на стіні відбивають вертикальні лінії. Потім на тільки що намальовану лінію наносять не менше п`яти розчинних ліплення. Підігнані по висоті приміщення маякову рейку приставляють до «відбитої» вертикальної лінії і вдавлюють в ліплення на необхідну глибину так, щоб крізь отвори, які розташовані на підставі профілю, вийшов розчин. Вертикальність установки маяка перевіряють будівельним рівнем. Аналогічно надходять з другим профілем на протилежному боці стіни. Після цього між двома крайніми профілями вставляють проміжні. Між крайніми маяками натягують шнур у верхній, нижній і середній частині профілів. Решта маяки встановлюють по поверхні стіни так, щоб верх профілю стосувався натягнутого шнура. Відстані між маяками вибирають, виходячи з довжини інструменту, яким будуть виробляти оштукатурювання. Так, при довжині правила 2000 мм, відстань між маяками роблять 1700-1800 мм. Всі виставлені маяки залишають до повного затвердіння розчину Лепкого (рис. 9).

Рис.9. Перевірка товщини штукатурного намета по «вморожених» маяках

На фото, профілі, щоб уникнути прогину, в процесі штукатурення встановлені в суцільну розчинну грядку. Для підготовки під облицювання плиткою це допускається, під інші види обробки для створення суцільної оштукатуреної поверхні і недопусканіе виходу тріщин біля маяків, профілі бажано встановлювати в розчинні ліплення.

Дані роботи потрібно проводити досить швидко, так як в якості розчину ліплення найчастіше використовується гіпс (алебастр), але можна застосовувати і суху суміш, закуплену для штукатурних робіт. Будівельний гіпс твердне вже через 8 хвилин після розведення його водою, тому починати роботи по оштукатурення стіни можна відразу після виставлення маяків. Якщо для «вморажіванія» маяків використовується звичайна штукатурна суміш, то необхідно почекати час, необхідний для схоплювання розчину. І не забуваємо про правило сумісності матеріалів. Якщо маяки закріплюються гіпсовим розчином, то і штукатурити потрібно сумішшю на гіпсовому в`яжучому.

Іноді маяки виставляють по-іншому. Для їх установки в стіні просверліваются отвори під капронові дюбелі і саморізи. Послідовність робіт не відрізняється від описаної вище. Спочатку встановлюють саморізи для крайніх маяків потім для проміжних. Установка в стіну саморізів сильно уповільнює роботу, але значно спрощує її і робить високоточної. Навіть людина без спеціальної підготовки легко вирівняє головки саморізів по вертикалі, злегка закручуючи або викручуючи гвинти і перевіряючи установку будівельним рівнем. На стіні поки немає швидкотверднучих гіпсове ліплення, тому роботу можна виконати без поспіху. Після того, як всі саморізи будуть вкручені, а їх головки вирівняні в одну площину, на них накидають розчинні ліплення і втирають зверху маячкові профілі. При установці профілів на перегородки з гіпсових пазогребневих плит саморізи просто вкручують в стіну. При втиранні маячкових профілів в розчинні ліплення постарайтеся їх не погнути.

В даний час для підготовки поверхонь стін активно застосовуються рідкі грунтовки. Грунтовки наносяться на стіну для створення адгезії - зчеплення штукатурного розчину з матеріалом стіни. Виділяють грунтовки для первісної обробки поверхні і грунтовки для поліпшення зчеплення окремих шарів. При покупці грунтовки потрібно дивитися її технічні характеристики, т. Е. Для якої поверхні вона створена: бетонних, цегляних або дерев`яних стін. Вибір первинних грунтовок залежить від матеріалу стіни, а проміжних від матеріалу штукатурки. Іншими словами, купуючи первинну ґрунтовку, дивимося яка у нас стіна, а назви проміжних грунтовок читаємо в інструкціях виробників сухих сумішей застосовуються для штукатурки. Якщо виробник сухої суміші на пакувальному мішку не вказує назви грунтовки (що найчастіше), то значить, в якості проміжної грунтовки може виступати звичайна вода.

Грунтовку наносять на стіну пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Підстави добре вбирають вологу гарантують двічі. Ґрунтовкою вирівнюється вбирає здатність стін, а це благотворно позначається на якості штукатурки. В іншому випадку ділянки стіни з високою гігроскопічністю будуть сушити штукатурку раніше, ніж вона почне схоплюватися. Грибок (сіра, чорна, коричнева цвіль), на схильних до цього захворювання стінах, повинен бути попередньо убитий спеціальними хімічними складами. Цегляні стіни можна гарантувати і звичайною водою. Завдяки насиченню матеріалу стін водою, його пори будуть менше відсмоктувати вологу з штукатурного шару, що сприятливо позначиться на схоплюванні розчину. При грунтування стін водою оштукатурювання ведуть за принципом «мокре по мокрому». Бетонні та дерев`яні поверхні краще гарантувати спеціально призначеними для цих поверхонь грунтовками. Давати грунтовці висохнути або не давати, читаємо на каністрі з ґрунтовкою. Якщо з цього приводу нічого не написано діє принцип «мокре по мокрому».

Сухі штукатурні суміші розрізняються за типом приименного в них в`яжучому на гіпсові і цементні. Суміші на гіпсовому в`яжучому більше підходять для сухих житлових приміщень. Кислотність гіпсу близька до кислотності шкіри людини, недарма з нього роблять гіпсові пов`язки при переломах. Крім того штукатурки на гіпсовому в`яжучому мають гарну паро- повітропроникністю. Сухі суміші на цементному в`язкому дають більш щільний штукатурний шар і більше підходять для вологих приміщень ванній і кухонної кімнати. При виборі сухої суміші так само звертаємо увагу на рекомендовану виробником суміші товщину штукатурного шару. Припустимо, що товщина вирівнювання стін буде близько 5 см, а виробник пише на мішку, що його суміш призначена нанесенням не більше 3 см, то доведеться робити двошарову штукатурку. Краще заздалегідь дізнатися, які сухі штукатурні суміші є в продажу в ваших магазинах.

Для штукатурних робіт потрібно досить значний обсяг матеріалів. Для приготування суміші найчастіше використовують велике відро і низькообертовим дриля з міксерної насадкою, але можна перемішувати і вручну. Змішування виробляють строго за інструкцією виробника суміші. Зазвичай весь мішок суміші висипають в достатню за обсягом ємність з тією кількістю води, яке рекомендує виробник суміші. Чи не більше і не менше. Справа в тому, що в сучасних сухих сумішах присутній полімери. Що це за полімери і в якій кількості вони знаходяться в суміші, є комерційною таємницею. Так ось щоб ці полімери працювали і суміш вийшла тієї якості, яке заявляє фірма-виробник потрібно слідувати його інструкції. Далі суміш перемішують міксером або вручну. Потім їй дають кілька днів постояти для розбухання полімерів і перемішують знову. Після чого суміш готова до роботи. Доливати в неї воду або підсипати нову порцію сухої суміші категорично забороняється. Такими діями ви порушуєте процентний баланс суміші. Про наслідки неправильного замісу ми попереджені, але в реальності, такі порушення відбуваються часто-густо. Більш того, додаючи в готову суміш воду або суху речовину, обробники навчилися управляти її властивостями.

Якщо використовувати рідку рухливу суміш, то вона надійніше прилипне до основи. А якщо використовувати густу суміш, то її можна наносити товстим шаром, але виникає небезпека, що вона гірше приклеїться до стіни. Тому краще використовувати двошарове оштукатурювання стін. Спочатку першим шаром накидати рідку суміш і висушити, а потім другим шаром нанести суміш погустіше. А при необхідності зробити і третій шар. Перед кожним новим шаром потрібно змочити поверхню висохлого нижнього шару. У будівельному виробництві ці шари називаються: обризг, грунт, накривка. Перші два шару не вирівнюють, а навпаки, залишають шорсткими. Використання тришарової штукатурки не завжди обов`язково, може вистачити і двох шарів, а при тонкій штукатурці і одного шару.

Мал. 10. Нанесення першого штукатурного шару (приклад)

Після того як суміш готова, перший шар наносять за допомогою великого шпателя на стіну (рис. 10). Накладати матеріал з ємності на широкий шпатель зручно вузьким (100-150 мм) шпателем. Розрівнюють суміш правилом, рухаючи його горизонтально, вертикально і похило між маяками, або довгим (1000-1200 мм) напівтерком. Перший шар не слід розрівнювати занадто рівно, а навіть навпаки, його потрібно залишити шорстким для кращого зчеплення з наступним шаром. Головна умова, товщина другого шару повинна бути не менше 5 мм, тому перший шар потрібно «недоштукатуріть» (рис. 11) на цю товщину.

Мал. 11. Товщина першого шару штукатурки повинна бути нижче маяків (будь-якого типу) приблизно на 5 мм

Після висихання першого шару, приблизно через добу, виробляють оштукатурювання другого шару. Перший шар для знепилювання піддають легкої грунтовці водою і наносять другий шар штукатурки. Всі операції по нанесенню суміші на стіну аналогічні операціям по влаштуванню першого шару. Однак в даному випадку штукатурку ретельно вирівнюють по маяках. При цьому правило пересувають по двом сусіднім маяках в напрямку знизу вгору (рис. 12). При цьому русі між маяками знімається зайвий розчин, його зчищають з правила шпателем і закидають на стіну в ями, там, де інструмент не торкнувся розчину. Повторюючи операцію, остаточно заповнюють штукатуркою простір між маяками.

Мал. 12. Нанесення другого шару штукатурки з вирівнюванням по маячковим профілів

Перше рух правилом від низу до верху зручно тим, що розчин не падає на підлогу, але потягнувшись за правилом, товстий шар штукатурки місцями сповзе назад, утворюючи бугор. Тому, коли розчин буде близький до схоплювання, але ще рухливий, необхідно зробити зворотний рух правилом, зверху вниз, працюючи «на сдир». У цьому випадку на штукатурці місцями можуть вийти ями, але горби - завжди небезпечніше. Ями потім неважко буде зашпаклювати, а горби доведеться збивати або зашліфовивается. Сліди, так звані протягання, залишені крупинками і підсохлими грудочками штукатурки, виправляться шпаклівкою. Шорсткість штукатурного шару усувається затіркою і шпаклюванням. Щоб протяжок було якомога менше, потрібно в процесі роботи дочиста знімати з правила розчин шпателем і часто його мити лисою (старої, непотрібної) пензлем.

Схопивши, але ще сиру штукатурку потрібно перевірити правилом, приставляючи його у всіх можливих місцях і напрямках. Помітивши горби, їх, поки не пізно, стесивают теркою, шпателем або правилом «на сдир».

Для того щоб кути вийшли рівними, спочатку штукатурять одну стіну, а після висихання на ній штукатурки - другу. Якщо були використані маячки з фанерних вставок, то їх після схоплювання другого шару виймають, а вибоїни, залишені ними, замазують розчином. При вирівнюванні стін під облицювальну плитку металеві штукатурні профілі не виймаються, вони назавжди залишаються в штукатурці. Якщо стіни будуть фарбуватися або оклеиваться шпалерами, маячкові штукатурні профілі краще вийняти. Захисний шар цинку нанесений на профілі може бути стертий правилом і тоді стає можливим вихід іржі на чистову обробку.

Оштукатурена площину має шорстку поверхню і служить основою для шпаклювання.

Залежно від того, під який вид обробки вирівнюються стіни, виробляються подальші роботи. Під облицювання плиткою штукатурка залишається «як є», під обклеювання шпалерами затирається тертками, під фарбування - готується для шпаклювання, ретельно затирається тертками з вирівнюванням всіх раковин. Необхідно зауважити, що якщо штукатурка буде зашпакльована і під обклеювання шпалерами, то це буде запорукою високоякісної обклеювання.

Як тільки верхній шар штукатурки схопиться, приступають до затірки. Затирка видаляє сліди від правила, нею вирівнюють бугри і ями. Пересохлу штукатурку змочують водою з кисті і затирають. Змочувати потрібно несильно, так як намоклі штукатурку затерти буде неможливо. Після затірки штукатурка повинна стати рівною і гладкою, без раковин, горбів і слідів штукатурних інструментів.

Затірку роблять вкруговую і в розбіг, губчастої теркою, рясно змоченою водою. Робиться все той же, що і при перетирання штукатурки (рис. 2). Для утворення гладкої поверхні штукатурку повторно загладжують (не пізніше ніж через 24 години після схоплювання розчинної суміші). Поверхня попередньо змочують водою. Після вторинного загладжування і сушки штукатурка стає трохи глянсовою і готової для шпаклювання під високоякісне фарбування.

При використанні сухих штукатурних сумішей на гіпсовому в`яжучому, найчастіше, можна обмежитися нанесенням одного штукатурного шару. Не перевищуйте товщину штукатурного шару, рекомендовану виробником будівельного матеріалу. Якщо потрібен товстий штукатурний шар, краще зробити двошарову штукатурку, до того ж товстий штукатурний намет (наближається по товщині до цифри рекомендованою виробником) гірше в роботі - опливає.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі