Будівництво каркасної перегородки в лазні-зрубі порядок робіт

Будівництво каркасної перегородки в лазні-зрубі: монтаж каркаса з утепленням

Коли стіни моєї лазні з бруса були закінчені, прийшов час подумати про поділ внутрішнього простору на окремі приміщення. Загальна площа зрубу 6х4 м, тому я включив в необхідний мінімум парну, мийну і тамбур. Тамбур був відгороджений ще в процесі будівництва. Залишалося вирішити, як відокремити парну і мийну. Перелопативши масу літератури, прийшов до висновку, що найпростіше робити таку перегородку за каркасною технологією. По-перше, будується вона дуже просто і швидко, я встиг за 3 дні. По-друге, за ціною вийшли майже копійки. По-третє, (дуже важливо!) Каркас легкий і практично не навантажує фундамент. Опишу, як проводилося будівництво.

Крок 1. Складання і кріплення каркаса

Сама трудомістка частина роботи - складання каркаса з брусків 50х50 мм. Я вирішив збирати його відразу на місці. Спочатку до лагам статі був прибита нижній брус (нижня обв`язка), до нього і стін кріпилися крайні стійки. Зверху покладений і закріплений верхній брус (верхня обв`язка).

Установка каркаса перегородки з бруса

Хочу зауважити, що від будівництва зрубу до монтажу перегородки пройшло тільки 4 місяці, усадка ще триває. Тому між верхньою обв`язкою і стелею я залишив зазор в 2 см - для компенсації усадкових деформацій зрубу. Зазор заповнив джутовим повстю. Все це зроблено з розрахунку на те, що, коли зруб буде сідати, рівень стелі знизиться і встановиться саме на верхню обв`язку перегородки.

Для більшої жорсткості в місцях з`єднання бічних стійок і обв`язки прикручені металеві куточки.

З кроком 600 мм встановлені стійки, виконаний отвір для дверного блоку і цегляного екрану печі. Тут важливо зазначити, що піч планується топити з мийної, тому її фронтальна частина з цегляним щитком повинна бути вмонтована в перегородку.

Зазор між каркасом і стелею заповнений повстю

Всі щілини між стінами, цегляним щитком і брусами каркаса заповнені джутовим повстю.

Крок 2. Утеплення перегородки

Схема внутрішнього наповнення і обшивки каркасної перегородки

Як утеплювач я використовував базальтову вату «Техноблок стандарт» (Техноніколь) - у вигляді плит товщиною 50 мм. За заявками виробника цей матеріал повинен витримувати температуру до 400 ° C, що не горіти і не плавитися. Також базальтова вата не гігроскопічна, підходить для вологих приміщень. Навіть якщо крапля вологи потрапить в перегородку (не дивлячись на пароізоляцію), внутрішність гнити не почне. Ну і, важливо, що базальтова вата - абсолютно безпечна для здоров`я, нічого не виділяє при нагріванні.

Ширина плит вати - 600 мм, при установці між стійками доводилося їх трохи стискати. Для розрізання плит (при необхідності установки частин, наприклад, над щитком, над дверима прорізу) використовувався гострий ніж.

Плити базальтової вати між стійками каркаса перегородки

Крок 3. Обшивка утеплювача фольгою (з боку парильні)

З боку парилки утеплювач був обтягнутий фольгою в 2 шари. Я вважаю фольгу кращим пароізолятором для парилки. По-перше, не пропускає пар і крапельну вологу. По-друге, збільшує теплоізоляційні властивості перегородки (або стіни), так як відображає інфрачервоне випромінювання.

Фольга, куплена мною, виявилася тонкою, тому я вирішив укладати її в 2 шари. Спочатку був пристрелив перший шар з проклеюванням швів фольгированним скотчем. Кріплення велося за допомогою будівельного степлера, на стійки каркаса. Зверху, у розбіг з першим шаром (щоб шви не збігалися), укладений другий шар. Шви, отвори від степлера, кути також проклеєні скотчем.

Коли я розгортав фольгу, потім натягував її на каркас, в деяких місцях вона потоншала, почала зморшки. Дірок не було, але, для власного заспокоєння, ці пошкоджені ділянки я також заклеїв скотчем.

Обшивка утеплювача фольгою (пароізоляцією) з боку парилки

Стики між цегляним щитком і фольгою пройдені теплостійким силіконовим герметиком (антигрибковим). Сохне такий герметик швидко, добре з`єднує різнопланові поверхні.

Крок 4. Обшивка гідроізоляцією (з боку мийної)

З боку мийної фольга ні до чого, можна обійтися і гідроізоляцією. Для цього я прикупив рулон паропроницаемой мембрани «Ізоспан А». З одного боку, вона не допустить потрапляння в утеплювач бризок води з мийної, а з іншого - дозволить нутрощів перегородки «дихати», вентилюватися.

Листи «Ізоспан А» я закріплював внахлест, до стійок каркаса. Шви і отвори від степлера перекривав скотчем.

Кріплення листів гідроізоляції «Ізоспан А»

Крок 5. Кріплення вагонки (з боку мийної)

Обшивка вагонкою велася з боку мийної. Тут мене чекали роздуми. Сусід доводив, що вентзазоре між пароізолятором і вагонкою - річ марна, що займає місце і абсолютно ні на що не впливає. У той же час знайомий будівельник доводив зворотне. Ніби як зазор дозволяє конденсату, якщо він утворюється, стікати по пароізоляції і не вбиратися в вагонку. Я подумав, що це думка більш здорове і зазор зробив. Хоча, до кінця не впевнений в його необхідності.

Для організації зазору на стійки каркаса набиваються рейки. Їх товщина - розмір зазору. Я використовував рейки 15 мм, набивав їх на стійки за допомогою звичайних тонких цвяхів.

Зверху рейки обшивав соснової вагонкою. Для захисту від вологи і додання кольору пройшовся по поверхні антісептірующим складом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 шари. Дерево відмінно колерується, колір вийшов рівним, красивим. Був неприємний запах від антисептика, через 3 дня повністю вивітрився.

Обшивка перегородки вагонкою виконується на тонкі рейки

Крок 6. Кріплення дошки (з боку парної)

Перегородку з боку парної я вирішив обшити НЕ вагонкою, а дошкою товщиною 35 мм. Ця дошка - б / у, колись лежала на підлозі в будинку. Зараз підлоги замінені, а дошка ще в придатному стані. Хоча на вигляд вже порядком зносилася, почорніла, обзавелася плямами. Щоб надати дошці нове життя, я гарненько ошкурив її шліфувальною машинкою. Півгодини роботи і верхній шар знятий! Дошка вийшла майже як нова.

Знову ж був сформований вентзазоре, в цей раз товщиною 20 мм. Рейки для нього використовувалися з перетином 40х20 мм. Рейки я прибив до стійок каркаса, поверх них - дошки. Всі кріплення виконувалися на цвяхах.

Кріплення дощок обшивки на каркас перегородки

Після закінчення обшивки поверхню дощок була покрита «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохне антисептик швидко, за день пофарбував перегородку в 2 шари.

Планую в майбутньому по низу внутрішніх стін зрубу і перегородки пустити плиточную облицювання висотою в 1 плитку. Це запобіжить гниттю нижнього вінця зрубу і перегородки, що знаходяться у вологих умовах парної і мийної.

Так виглядає каркасна перегородка в лазні-зрубі!

Ось таку перегородку я зробив в лазні. Швидко, недорого і без помічників. Уже встиг і попаритися в парній, щоб оцінити якість огорожі. Що хочу сказати? Теплоізоляційні якості конструкції відмінні, за 2 години лазня прогрівається повністю. За рахунок виносу щитка в мийної під час протопки прогрівається і мийна. Конденсату на перегородці немає, що забарвлює склад не змінює свого кольору.

Каркасна перегородка хороша тим, що може бути легко встановлена ​​в будь-якій лазні. Хоч в зрубі, хоч в цегляному або газосилікатних будові. Ця конструкція універсальна, причому її наповнення можна змінювати в залежності від призначення.