Ламана мансардний дах своїми руками

Як побудувати будинок

13.02.2013? 76 comments

Ламана мансардний дах своїми руками.

Ламана дах - це по суті своїй різновид двосхилого даху. Найчастіше люди вибирають таку конструкцію, коли хочуть отримати більший обсяг житлового простору на мансардному поверсі. А кому-то просто така форма візуально подобається більше, ніж звичайна двосхилий.

У даній статті буде описана послідовність зведення ламаного даху при закріпленні крокв на балки перекриття. Далі я часто буду посилатися на раніше опубліковані статті «Двосхилий дах будинку своїми руками» і «Кроквяна система. Розрахунок крокв і балок перекриття ». Тому рекомендую попередньо ознайомитися з їх змістом, якщо Ви цього ще не зробили.

Отже, починаємо ми з того, що беремо листок паперу (краще в клітинку) і малюємо на ньому стопу нашого будинку з обов`язковим дотриманням масштабу. Хто вміє малювати на комп`ютері - чудово. Тепер, виходячи з наших особистих переваг малюємо (також в масштабі) майбутню дах. На цьому етапі потрібно визначитися з висотою конструкції, з кутами нахилу скатів і з розташуванням і величиною віконних прорізів.

Як приблизних рекомендацій можу дати Вам схемку з пропорціями, які зазвичай я використовую у своїй практиці. На малюнку висота розташування зламу 3,1 метра дозволяє в кінцевому рахунку отримати чистову висоту стель на мансардному поверсі (з обробкою гіпсокартоном на каркас) не менше 2,5 метрів. Кути нахилу бічних скатів і верхніх виходять приблизно близько 60 ° і 30 ° відповідно. До речі кут нахилу в 60 ° дозволяє при розрахунку крокв бічних скатів не враховувати снігове навантаження. Всі ці розміри не є обов`язковими і Ви можете їх коригувати на свій розсуд.

Тепер нам необхідно вибрати перетину елементів кроквяної системи і розрахувати їх на міцність. Використовуємо для цього програму, про яку ми говорили в статті «Кроквяна система. Розрахунок крокв і балок перекриття ». Крокви бічних скатів розраховуємо у вкладці «Строп. 1? Вибравши відповідне перетин, потрібно також виписати зі схемки значення вертикальної сили реакції (червона стрілка вгору) у верхній точці крокви. Нехай це буде «Q1, кг».

Крокви верхніх схилів розраховуємо у вкладці «Арка». На схемку вказавши в першу чергу значення L, підставляємо значення h0 рівне h. Вибравши перетин крокв, також зі схемки виписуємо значення вертикальної сили реакції але вже в нижній точці крокви. Вона буде позначена «Q, кг».

Склавши значення Q1 і Q, ми отримаємо зосереджене навантаження N, яка передається через стійки на балки перекриття. Її ми використовуємо при виборі перетину стійок і балок перекриття.

Визначившись з усіма розмірами, приступаємо до безпосереднього зведення ламаного даху. Як приклад, знову візьмемо коробку будинку розмірами 8х8 метрів:

Встановлюємо мауерлат і балки перекриття. Подробиці цього процесу вже описані в статті «Двосхилий дах будинку своїми руками». тому повторюватися я вже не буду. Перетин балок перекриття з розрахунку прийнято 100х200 мм.

Виставляємо по двох лініях стійки (строго вертикально), спочатку крайні з бруса 100х150 мм, потім натягнувши шнурки - проміжні, перетином 50х150. Відстань між ними не більше 3 метрів. Всі стійки закріплюємо тимчасовими розпірками. Щоб не захаращувати малюнок, я показав розпірки тільки на одній стійці. Висоту стійок беремо на 10 см більше бажаної висоти чистових стель в кімнатах.

Тепер хочу озвучити одне важливе зауваження. Часто трапляється, особливо коли робиться новий дах на старому будинку, що розклавши балки перекриття при погляді на них зверху, ми не отримаємо суворого прямокутника. Будинок може бути трохи звужений в будь-якому напрямку. Це не страшно, але щоб полегшити роботу, потрібно поставити стійки так, щоб з них прямокутник обов`язково вийшов. Це дозволить нам все крокви верхніх схилів зробити за одним шаблоном. В іншому випадку крокви доведеться ставити по шнурку і підрізати їх за місцем, а це забирає багато сил і часу.

Кладемо на стійки зверху прогони з дошки 50х150 мм і встановлюємо залишилися відсутні стійки також перетином 50х150 мм. Ніяких розпірок ставити більше не потрібно. Отримані конструкції гратимуть роль каркаса майбутніх бічних стін мансардного приміщення.

На прогони встановлюємо і кріпимо, наприклад, за допомогою покрівельних куточків, затягування (ригеля). Перетин їх для даного прикладу (довжина затяжок - 5,5 метрів), я розраховував за нашою програмою у вкладці «Балка» в табличці «Розподілена навантаження». При цьому «Нагр. (Норм.)» І «Нагр. (Расч.)» Були прийняті рівними 150 кг / м ?. Експлуатаційного навантаження на них немає.

Розрахунок показав, що при ширині перетину затяжок в 50 мм, висота перетину повинна бути не менше 210 мм. Але я взяв все ж дошки перетином 50х200 мм. Неприпустимий прогин ми усунемо за допомогою установки підвісок (див. Далі). Звичайно це дасть додаткове навантаження на крокви верхніх схилів і тому отримані при розрахунку розміри перетину крокв верхніх схилів ми збільшимо з 50х150 мм до 50х200 мм.

[Reclambig]

При установці затяжок (ригелів), під кожну з них приблизно по середині прольоту ставимо тимчасову підпірку. При цьому можна зменшити утворилося провисання. Досить використовувати дюймовку 25х150 (ні малюнку показана тільки одна така підпора). Потрібні вони для того, щоб при установці крокв верхніх скатів, спокійно ходити по затягування, не боячись, що вони зламаються, ну і як я вже сказав, щоб зменшити провисання.

Встановивши всі затяжки скріплюємо їх зверху дошкою (25х150 мм). Конструкція стане більш жорсткою. Не ставте цю дошку строго посередині. Відступите від осі в будь-яку сторону приблизно 20 см. Навіщо, буде зрозуміло далі.

Встановлюємо бічні крокви (лівий малюнок). Робиться це так само, як було описано в статті про двосхилим даху. Також готуємо шаблон, робимо верхній запив, розмічаємо за місцем нижній запив і кріпимо крокви.

Встановлюємо заглушки для утеплювача (правий малюнок). До речі коли писав про двосхилим даху, зовсім про них забув.

Починаємо установку крокв верхніх схилів.

Для початку робимо шаблон крокв. Для цього візьміть відповідний обрізок дошки 25х150 і тимчасово закріпіть його строго вертикально на крайньому ригелі відповідно до малюнка. Один з верхніх кутів цієї дошки (наприклад, як у мене правий) повинен збігатися з геометричним центром даху, тобто права грань дошки збігається з віссю даху (на малюнку пунктирна лінія). Тепер беремо відповідну дошку (теж дюймовку, щоб була легше), докладаємо її і олівцем отчёрківаем нижній і верхній запили.

Робимо за шаблоном два крокви і встановлюємо їх. Працювати потрібно втрьох. Коньковий брус тут ми не використовуємо. Встановивши першу пару крокв, закріплюємо її підкосом, щоб не впала.

Далі ставимо всі інші крокви. На дах як у нас (довжина 8 метрів) буде досить встановити чотири підкоса, по два в різних напрямках. Решта пар крокв поки немає обрешітки тимчасово скріплюємо дюймової дошкою (див. Малюнок).

Згідно малюнку нашиваємо підвіски (дошка 25х150). Вони допоможуть запобігти провисання затяжок (ригелів), коли ми приберемо тимчасові підпори. Тепер ми бачимо, чому дошку скріпляє все затягування ми не поставили строго по середині. В іншому випадку вона б зараз заважала.

Встановлюємо каркас фронтону і обшивають його.

Після цього робимо карнизи, обрешітку, фронтонні свеси і фронтонні відливи. Як все це робити читайте в статті про двосхилим даху. Розписувати все по новій я знову ж таки не буду.

На цьому наша дах готова. Далі настає черга покрівельних робіт. Але це, так би мовити, вже інша історія ...

Сподіваюся дана стаття для кого-то виявиться корисною.