Фундамент за технологією ТІСЕ своїми руками - розбір технології

Фундамент за технологією ТІСЕ: покрокова інструкція для самостійного будівництва + фото та відео

Новий, і в той же час добре забутий старий фундамент за технологією ТІСЕ відрізняється від традиційних тим, що в ньому палі в землю не забивав, а як би «виростають» з неї. Багато хто порівнює таку технологію з «забитими цвяхами, тільки капелюшком вниз». І завдяки розширенню знизу, ніякі сили обдимання баню виштовхнути з землі не зможуть - це ідеальний варіант для проблемних грунтів з пливунами і відчутними сезонними деформаціями. У чому ще плюси фундаменту ТІСЕ і як його будувати, розповість ця стаття.

Чому фундамент ТІСЕ став таким популярним?

Неспроста такий фундамент гордо був названий як універсальний фундамент: технологія ТІСЕ має свою родзинку в тому, що на такій підставі дійсно можна будувати лазні будь-якої складності і на майже будь-якому грунті, крім скель. Причому досить солідні лазні - двоповерхові, і навіть з залізобетонним перекриттям. І особливо добре показав себе такий нульовий рівень на високопучіністих грунтах, де інші фундаменти загрожують вже на другий десяток років дати серйозну тріщину.

І зовсім незамінний фундамент ТІСЕ в тих місцевостях, де поруч прокладена залізниця або проходить автомобільна магістраль для важких машин. Адже саме там найбільша вібрація, небезпечна для традиційних фундаментів, але абсолютно непомітна для ТІБЕ.

І, нарешті, відгуки на фундамент ТІСЕ говорять про те, що він за підрахунками обходиться в два рази дешевше, ніж класичний стрічковий - адже при його зведенні значно скорочується обсяг земляних робіт і кількість витрачається бетону.

Етапи будівництва та поради майстрів

За що найбільше так цінують цю незвичайну будівельну технологію? За те, що все це обходиться відносно недорого і побудувати фундамент ТІСЕ своїми руками - не проблема.

Етап I. Підготовка ділянки

Насамперед знімається родючий шар землі і привозиться пісок. Встановлюється обноска і розмічається положення майбутніх стовпів. Хоча, справедливості заради відзначимо, що деякі умільці родючий грунт не знімають, і надалі про це не шкодують: адже ростверк в такому фундаменті робиться висячий, і підлоги лазні контактувати з ґрунтом не будуть. Тим більше, якщо зробити їх якісними.

Спочатку, досліджуючи ділянку, де буде будуватися лазня, важливо визначитися, що вийде легше і дешевше - вирівняти лопатою всю площу або все-таки побудувати ростверк змінного перерізу.

Етап II. Будівництво обноски

Найвідповідальніша частина робіт - це розрахунок фундаменту ТІСЕ і грамотна розмітка під нього ділянки.

До слова, якщо під рукою немає справжнього гідрорівня, можна використовувати для цієї мети звичайний прозорий шланг з водою. Для орієнтування: нульовий рівень для лазні за технологією ТІСЕ буде перебувати на відстані 35-45 см від землі.

Уже після розмітки нульового рівня потрібно підпиляти кілочки і забити по зовнішніх кутах периметра гвоздики, натягнувши на них мотузку. Ще краще - товсту рибальську волосінь з параметрами 0,5-0,7 мм, провисати така не буде.

Після того, як будуть розподілені кутові кілочки, потрібно обов`язково вбити осьові кілочки для внутрішніх несучих стін.

Тепер ставиться каркас обноски - для цього можна використовувати кругляк, дошки 50 мм завтовшки і садовий бур. Робити обноску краще полусплошной - це і практичніше, і економічніше. Товстими дошками закріплюється опалубка. Далі за допомогою будівельного рівня на обноски відзначається нульовий рівень.

Наступним кроком до дощок прибиваються гладкі бруски - так, щоб верхня їх частина собою утворила нульовий рівень. На брусках розмічаємо положення шнура для внутрішнього і зовнішнього периметра стін і центральну вісь для майбутніх стовпів фундаменту. При цьому вкрай важливо строго контролювати діагоналі - їх розмір можна легко обчислити по теоремі Піфагора для кожної кімнати.

Тепер потрібно вбити цвяхи і натягнути на них волосінь або шнури - зручніше буде, якщо їх брати різнокольоровими. Така обноска робиться тільки для контролю і вона повинна бути знімається.

Там, де шнури центральної осі стовпів перетнуться в кутах - і буде їх точне місце розташування. А для схилу можна використовувати грузик і каструля без дна діаметром близько 25 см. З цієї окружності потрібно викопати ямку в підлогу лопати і можна починати бурити.

Етап III. Буріння свердловин

Будівництво такого фундаменту - процес досить трудомісткий. І тут важливо оптимізувати свої сили. Так, спочатку краще просвердлити 3-5 свердловин, а потім зробити в них розширення. Так значно економиться час на переобладнання бура. А сам бур для такої затії зварити можна самостійно - буквально за годину.

Якщо в грунті піску мало, його досить складно буде свердлити. Але тут є своя хитрість: допоможе вода. Заливаючи в кожну свердловину по 5 відер на ніч, на наступний ранок буде набагато легше робити розширення.

Всього свердловин знадобиться чимало - на невелику баню не менше 50-ти.

Етап IV. розширення

Бурити розширення вже складніше - тут потрібно, щоб накопичувач був на місці і не чинив опір, а плуг і штанга оберталася. За день можна зробити до 3-х таких розширень - через те, що багато часу буде йти на заливку. Якщо діаметр свердловини буде до 30 см, а розширення - до 60 см, на кожен стовп піде до 30 кг цементу. Сам бетон повинен вийти не сильно густим, але й не рідким.

Етап V. Армування

Наступним кроком потрібно гнути арматуру. А щоб вона випадково не поранила через небезпечного перегину між болтами, можна додатково використовувати шматки труб. Розраховувати довжину прутка потрібно виходячи з глибини стовпа і залишати ще 15 см на повітряний зазор ростверку, а також радіуса загину нижньої і верхньої частини. Всього на один стовп піде десь 2 прутка, якщо сам він близько півтора метрів. Тоді довжина в загальному потрібна 3,7 метрів - це приклад розрахунку.

Якщо арматура буде злегка стирчати з стовпа, це не страшно - її можна буде потім використовувати як віброущільнювач під час заливки бетону. Від таких маніпуляцій з ущільнюється бетону добре виходять бульбашки повітря.

Етап VI. Укладання руберойду і заливка

В якості гідроізоляції для такого фундаменту найбільше підходить руберойд. Ставити його не складно - досить розрізати його на шматки прямо на землі і згорнути в сорочку. Скріплювати можна канцелярськими скріпками і ставити в свердловину - але тільки після того, як буде заповнено розширення і встановлена ​​арматура. Стирчить кінець такої сорочки потрібно обсипати грунтом, вийнятим перед цим зі свердловини, і добре ущільнити.

Бетонувати свердловини бажано якомога швидше - краще відразу партіями по 5 штук. Як тільки стовпи будуть залиті і стовпи засипані, можна через час переходити до виготовлення ростверку.

Далі можна вже добивати стовпи. Бетон для цієї мети зручно місити прямо біля свердловин. До слова, для заливки фундаменту краще заздалегідь придбати хорошу бетономішалку - якщо є така можливість.

Етап VII. виготовлення ростверку

Для початку потрібно виставити щити і оббити їх щільним поліетиленом. Зміцнити саму опалубку можна звичайними шпильками - коли зверху і знизу свердлити отвори в брусі і одні кінець шпильки загинається на інший, куди і накручується шайба і гайка. Прямо на шпильки вкладається арматура, яка зверху закріплюється пластиковими стяжками.

Що цікаво, за відгуками тих банщиків, що вже будували свої лазні за технологією ТІСЕ, сам бур у фірм купувати не рекомендується - нібито зробити такий же своїми руками і простіше, і дешевше, і працювати він буде продуктивніше. Ще краще - відразу два бура: для свердловин один і один для розширень.

Адже такі хитрощі і пристосування не тільки дозволяють в чомусь заощадити, але і оптимізують весь процес. А хороший фундамент - міцна лазня!