Перемички своїми руками

При будівництві будинку можна використовувати перемички як заводського, так і власного виготовлення. На перший погляд використання заводських виробів здається більш зручним і надійним: Ви замовили - Вам доставили, до того ж якість контролюється на заводі.

Насправді ж зробити перемички самостійно зовсім не важко, а економія при цьому значна - потрібно заплатити тільки за матеріали, а вони, як відомо, дешевше готового продукту. Про те, як самому виготовити перемички, і піде мова нижче.

Для початку розглянемо основні види перемичок і випадки їх використання:

несучі перемички - балки посилені (б / у) - використовуються для сприйняття навантажень від плит перекриття;
ненесучі - балки (б) - сприймають тільки навантаження від кладки стіни над отвором;
олівці - тонкі ненесучі перемички, які використовуються в дверних отворах міжкімнатних перегородок товщиною 120 мм;
прогони - несучі перемички великих розмірів;
ригеля - прогони з полицею, яка є основою для упору вищестоящий конструкцій.

Найбільш поширеними є несучі та ненесучі перемички, які використовуються для віконних і дверних прорізів. Технологію їх виготовлення і розглянемо далі.

Перемички для віконних і дверних прорізів своїми руками

Отже, перед тим, як приступити до виготовлення перемичок, потрібно визначити їх вид. Для невеликих будинків з полегшеною конструкцією даху можна використовувати не несуть перемички, що забезпечить додаткову економію. Також «бешкі» можна використовувати у випадках, коли плити перекриття всіх наявних поверхів спираються на армовані пояси. Такі пояси самі сприймають навантаження і рівномірно розподіляють їх.

Розглянемо технологію виготовлення перемички. Спочатку потрібно зробити перемичку для лицьової кладки, роль якої буде грати куточок. Зазвичай використовується куточок 100 мм, але не менше 75 мм. Куточок встановлюється таким чином, щоб його вертикальна полку перебувала не зовні, а між лицьової і забутовочна кладкою, тоді його не буде помітно. Ребро куточка потрібно розташувати врівень з віконної чвертю. Це дозволить щільно притиснути вікно при його монтажі без утворення щілин і зазорів. Величина віконної чверті - 50 мм.

Тепер розглянемо два варіанти виготовлення перемички: її заливка безпосередньо над отвором або на землі з подальшою установкою в отвір. Який варіант кращий? Принципової різниці немає. У першому випадку доведеться повозитися з монтажем опалубки, в другому - піднімати і встановлювати готову перемичку вручну. Другий варіант більш важкий, адже далеко не завжди можна найняти кран для підйому перемички. Також в цьому випадку потрібно буде виготовляти дві перемички на вікно шириною по 150 мм кожна (товщина забутовочна кладки 300 мм: пеноблок і 100 мм утеплювача).

Якщо ж віддати перевагу першому варіанту - заливці перемички в отворі, можна заощадити не тільки сили, а й час, і гроші. Важливою перевагою є те, що при такому виготовленні перемичка буде тільки одна, а не дві, як у другому варіанті. Правда, монтаж опалубки може викликати ряд питань, адже вона повинна не тільки сама надійно кріпитися, але і утримувати всередині досить важкий бетон.

Опалубка під перемичку

Опалубка робиться з дерев`яних дощок, товщина яких 20-25 мм, з яких виготовляються щити. Між собою дошки кріпляться цвяхами або саморізами. Краще і швидше використовувати саморізи, вкручуючи їх шуруповертом. Потім опалубку також легко буде розібрати, викручуючи їх.

Спочатку в отвір встановлюється горизонтальний щит, що впирається на підпори. Він може розміщуватися врівень з забутовочна кладкою або ж злегка виходити за її межі. У другому випадку вертикальний щит встановиться на нього зверху, а не збоку.

В опалубку на горизонтальний щит викладається арматурна сітка, а потім вертикальний щит закріплюється саморізами. Для кращої фіксації вертикального щита при заливці його можна додатково прив`язати до кладки сітці в`язанням дротом і натягнути її. Це запобігти переміщенню щита під дією навантаження від бетону, і він буде щільно прилягати до вікна.

утеплення перемички

Між лицьовій кладкою і перемичкою обов`язково потрібно зробити утеплювальний шар. Для цього можна використовувати мінеральну вату, як і у випадку утеплення стін. Товщина утеплювача - 100 мм. Мінеральна вата закладається в опалубку, після чого заливається бетон.

Утеплення перемички з використанням мінеральної вати має недолік - вікно, яке буде встановлюватися в отвір, буде впиратися в поверхню вати, і навіть заповнення стику монтажною піною не дасть стовідсоткової фіксації віконної рами. Укоси віконного отвору при використанні мінеральної вати потрібно закласти забутовочна цеглою, щоб в нього впиралося вікно і надійно зафіксувалося за допомогою монтажної піни. Якщо цього не зробити, піна знову-таки буде контактувати з ватою, не забезпечуючи потрібного кріплення конструкції вікна. Але при використанні забутовочна кладки на схилах доведеться ще раз їх утеплювати.

Щоб не створювати собі зайвих проблем і не дублювати утеплювальний шар, можна відразу використовувати більш простий і надійний спосіб утеплення перемички. Як утеплювач замість мінеральної вати можна використовувати екструдований пінополістирол - Пумпан - який, на відміну від вати, має досить міцну поверхню. Товщина листів ПУМПАН - 30 мм. При монтажі вікна зазор між рамою і утеплювачем заповнюється піною, яка впирається в тверду поверхню аркуша ПУМПАН і надійно фіксує вікно в отворі. Додаткового шару утеплювача в цьому випадку не потрібно. Таким чином, при використанні твердого утеплювача можна заощадити на утепленні укосів і отримати надійне кріплення вікна.

армування перемички

Діаметр арматури для перемички залежить від її типу. В даному випадку була обрана «бешка», яка сприймає мінімум навантажень і є ненесучої. Такий вибір був зроблений завдяки наявності армованого поясу і полегшеної конструкції даху. Для такої перемички підійде арматурна сітка з двох жив арматури, діаметр якої 6-8 мм. Робоча арматура укладається уздовж перемички. Між собою прути арматури повинні скріплюватися шляхом в`язки в`язанням дротом. Сварка для їх з`єднання не використовується. У результаті повинна вийти сітка, яка на вигляд нагадує приставні сходи.

Посилення опалубки підпорами

При установці горизонтального щита опалубки обов`язково потрібно використовувати підпірки. Деякі будівельники не роблять цього, не беручи до уваги досить значну вагу бетону, що становить близько 2,5 т / м3. При заливці розчину в опалубку він може змістити щит або деформувати його, прогнув вниз. Це обов`язково позначиться на формі перемички, і виправити її буде дуже важко. Так що краще відразу подбати про надійну опалубці і її жорсткої конструкції.

При закріпленні підпірки, розташованої по центру отвору, її потрібно розташувати ближче до вікна. Внутрішній край провисати не буде, оскільки він кріпиться до вертикального щита.

Заливка залізобетонної перемички своїми руками

Для заливки перемички використовується бетон марки 200. Для його виготовлення знадобиться цемент, пісок і щебінь в пропорціях відповідно 1: 2: 5. Про технологію виготовлення бетону можна прочитати на сторінках нашого сайту.

При виготовленні бетонних конструкцій для їх трамбування використовуються електричні вібратори. В даному випадку можна обійтися і без додаткової техніки. Для трамбування можна використовувати просту палицю.

При заливці арматура повинна бути трохи піднята над горизонтальним щитом, щоб згодом бути повністю втопленою в бетоні, що не виглядав назовні. Для цього під арматурну сітку можна підкласти відколи цегли товщиною 20 мм, а вже потім залити бетонний розчин.

Після заливки опалубку можна демонтувати на другий день і відразу ж приступати до кладки стіни над опалубкою.

Вікно обов`язково повинно мати чверть. Таке конструктивне рішення дозволить захистити внутрішні приміщення від попадання холодного повітря і виникнення протягів, а також заховати щілини, заповнені монтажною піною. Розміри чверті складають по 5 см з боків вікна і зверху, а знизу, де буде монтуватися підвіконня - 2 см. Зробити її досить просто, але при цьому багато останнім часом обходяться без неї. І все ж, якщо у Вас є вибір, краще зробити чверть на вікні - це не тільки красиво, але ще й практично.

Отже, підіб`ємо підсумки.

По перше. перемички потрібно вибирати в залежності від навантажень, які вони сприймають. Краще заливати їх відразу в отворі, а не на землі - це заощадить гроші і час.

По-друге. вікна краще робити з чвертю.

По-третє. перемички для віконних і дверних прорізів краще вибирати найбільш прості - не несуть. Для цього потрібно подбати про наявність армованих поясів і максимально легких конструктивних елементах.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі