Самостійний ремонт болгарки

Ремонт болгарки своїми руками

Як відомо, немає нічого вічного і навіть інструменти брендових виробників ламаються, не кажучи вже про так званому "ширвжитку". І болгарка (кутова шліфувальна машина) - не виняток. До речі, називати УШМ «болгаркою» стали за часів Союзу, тому що тоді цей інструмент випускався в Болгарії і звідти поставлялися перші моделі. Болгарка, як інструмент, отримала дуже велике поширення завдяки своїй багатофункціональності та зручності в роботі. Так само існує багато різновидів і моделей болгарок, однак принцип роботи і пристрій принципово не відрізняється. Тому розглянувши пристрій інструменту, можливі несправності та способи ремонту, їх можна застосовувати до будь-якої моделі болгарки.

Пристрій болгарки порівняно просте. Основу інструменту становить її корпус, всередині якого знаходиться електродвигун, пристрій пуску і шестерна передача на шпиндель, на який кріплять різні насадки.

Корпус виконується з міцної міцної пластмаси. Залежно від потужності, бувають різні габарити і форма інструменту. Деякі моделі мають регулятором кутової швидкості, який призначений для оптимального вибору оборотів, при різних видах роботи.

Ще одним компонентом може бути редуктор. Редуктор призначений для створення оптимальних умов передачі обертання від ротора електродвигуна до ріжучого або шліфувального круга. При цьому відбувається зниження кількості оборотів на вихідному валу редуктора. Правильно підібрана швидкість обертання і діаметр кола - запорука максимально ефективної роботи інструменту.

Кнопка для заміни робочого диска при натисканні на яку блокує диск в певному положенні, не даючи йому прокручуватися при знятті.

Запобіжна муфта служить обмежувачем при раптово виник реактивним крутним моментом. Інакше, при заклинювання диска в матеріалі різко починає обертатися сама болгарка, що може привести до травми працівника. Ця муфта не допускає такого обертання.

Електродвигун стандартно складається зі статора і ротора. Статор розташований у направляють припливах пластмасового корпусу болгарки. З тильного боку статора є спеціальний пристрій, зване щітковим механізмом. У ньому розташовані мідно-графітові щітки. Щітки необхідні для передачі напруги ротора через колекторний вузол.

Ротор знаходиться всередині статора і закріплений в корпусі в підшипникових вузлах, які виконані вставлені безпосередньо в корпус інструменту. Передній підшипниковий вузол зазвичай роблять в металевій пластині, або ж, ця пластина може бути виконана з алюмінієвого сплаву.

Корпус редуктора болгарки майже завжди виконується з алюмінієвого сплаву і має кілька різьбових отворів для кріплення додаткової ручки. Вворачивая рукоятку в різні отвори можна змінювати площині розташування при роботі.

Редуктор представляє собою дві шестерні, за допомогою яких змінюється напрямок вихідного вала на 90 градусів і знижується швидкість обертання. Відношення кількості зубів первинної шестерні до кількості зубів вторинної шестерні називається коефіцієнтом передачі редуктора.

Типові несправності болгарок і методи діагностики і ремонту

Болгарка раптово перестала працювати.

Перше що необхідно зробити - відключити фізично від мережі і вручну провернути диск. Якщо диск не крутиться або крутиться дуже туго - відразу розбираєте інструмент для візуального огляду. Якщо крутиться легко, то найімовірніше - не доходить електрику до щіток електродвигуна. Тобто проблема полягає або в силовий вилці, або в самому проводі, або в механізмі кнопки "Пуск". Досить розібрати корпус і "продзвонити" кабель звичайним тестером, або будь-яким іншим способом, на наявності обриву. Після усунення обриву або заміни проводу болгарка запрацює.

Провід й вилка гарантовано цілі, а інструмент все одно не працює.

Необхідно розібрати пусковий механізм, причому бажано промаркувати знімаються контакти - якщо згодом їх підключити невірно, то може згоріти обмотка або заклинити якір. Ремонт пускового механізму вдається не часто - простіше і надійніше замінити пускову кнопку на будь-яку аналогічну з відповідними параметрами по потужності. Коштує така кнопка не так дорого і купити її можна в будь-якому магазині відповідного профілю.

Пускова кнопка і силовий провід знаходяться в працездатному стані, болгарка не працює.

Перевірте щітки і щіткотримачі. Може бути обрив або повний знос щіток. Ресурс цих пристроїв зазвичай обмежений кількома роками, звичайно, все залежить від інтенсивності використання. Усуньте обрив або замініть щітки.

Далі йдуть більш серйозні несправності, відповідно і ремонт вимагає певних знань і навичок.

- поломка або злизування зубів шестерень редуктора;

- заклинювання підшипників;

- вихід з ладу якоря або статора;

- вихід з ладу керуючої електроніки;

- вихід з ладу колектора;

- деформація корпусу;

При визначенні механічних дефектів болгарки слід приділяти більше уваги на стан плонітаркі (велика шестерня), хвостовика (шестерня на валу) і втулок. Нерівномірний знос зубів або хитка валів свідчить про негайну заміну зношених частин.

Виламування кнопки фіксації шпинделя.

Причина - всього одна необережний рух, а саме натискання (умисне або випадкове) на кнопку, коли диск крутиться. Іноді поломки відбуваються через спроби зняти заклинив диск, використовуючи кнопку. У багатьох болгарок на шпинделі, куди кріпитися диск є прорізи спеціально для звичайного ріжкового ключа, подивіться у своїй болгарки, швидше за все і вас таке є. Так ось, краще користуйтеся ними і ріжковим ключем, ніж кнопкою фіксації диска.

Відколи зубів шестерень.

В основному виникають внаслідок заклинювання (в такій ситуації поломка інструменту не найстрашніше, що може статися). Ознакою несправності служить гуркіт в редукторі. Якщо шестерня позбулася двох-трьох зубів, то інструмент різати не зможе.

При цьому треба міняти шестерні парою і саму шестерню і конічне колесо. Коли підете в магазин за шестерінками не забудьте записати найменування вашої болгарки і її потужність.

Вихід з ладу електродвигуна.

Найчастіше це трапляється у інструментів, які працюють в пилу і яких змушують відпочивати в піску або на землі: засмоктується пил сточує обмотку. Втім, угробити мотор можна і без пилу - сильними навантаженнями, особливо якщо інструмент малопотужний. Тому у маленьких болгарок часто вигорає не тільки якір, але і статор. У невеликих болгарок буває і поломка блоку електронного регулювання обертів. Якщо Ви використовуєте болгарку для різання сильно пилять, зокрема шиферу, добре допомагає для захисту інструменту надітий панчіх на місця вентиляційних прорізів в корпусі.

Ще одне болюче місце болгарок (так як і інших крутять електроінструментів). Сильні імунітетів проти пилу виділяються деякі машини, а висока частота обертання передбачає швидкий знос. Взагалі підшипники не найстрашніша поломка, вони легко змінюються. Однак важливо зробити заміну вчасно, інакше велика ймовірність більш серйозної поломки, ремонт якої можна порівняти з покупкою

статор

Якщо при включенні диск починає набирати обертів і занадто сильно розганяється, безумовно на обмотці статора має місце виткове замикання. Ремонт статора відноситься до найбільш серйозних поломок, вимагає відповідних навичок. Якщо Ви не впевнені в своїх силах, то доцільніше довірити це професіоналам або скористатися послугами ремонтної майстерні.

Ремонт статора болгарки починаємо зі зрізання лобових частин обмотки, залишки якої виймаємо. Далі робимо нову обмотку за допомогою шаблону, затиснутого між двома великими пластинами на осі, яку можна вставити в електродриль. Головне - добитися ідентичного кількості витків, зроблених з належною щільністю і витримати товщину дроту. Вставляємо дві котушки в корпус статора, висновки робимо з того ж обмотувального дроту, ізолювавши гнучкими трубочками відповідного діаметру.

редуктор

У моделях потужністю до 1100 Вт зазвичай використовуються шестерні прямозубиє, встановлені на якорі, а ось болгарки з більшою потужністю, наприклад, на 1500 Вт, вимагають косозубиє передавальні колеса. Обидва варіанти мають конічну форму, оскільки вісь штока редуктора перетинається з валом якоря, і передача можлива лише кутовим зчепленням зубів.

Як правило, ремонт редуктора болгарки полягає тільки в заміні шестерень. Якщо зламалася дисковий зубчасте колесо, то зняти його для заміни буде дуже складно, в редукторі це вузол закріплений найкраще.

регулятор оборотів

Майже у всіх сучасних моделей дрилів, лобзиків, шуруповертов є регулятор оборотів. Але далеко не всі болгарки (шліфувальні машини) таким механізмом забезпечені. Для різання металу відрізним каменем регулятор в принципі не потрібен, але для шліфування він просто не замінимо. Пропонована схема саморобного регулятора дуже проста і надійна. Деталей не багато і вони не дорогі. Якщо у Вас вже є болгарка без штатного регулятора обертів, то Ви легко можете її вдосконалити.

Можна зібрати і окремо в коробочці з розеткою і використовувати її як перенесення з регулятором потужності. А можна відразу зібрати регулятор в корпусі болгарки і вивести ручку резистора.

Правила користування болгаркою і профілактичне обслуговування

Не можна допускати, щоб електроінструмент довгий час працював під навантаженням на істотно знижених оборотах (це можна визначити на слух) в порівнянні з оборотами холостого ходу, і тим більше не можна допускати затиснення (блокування) інструменту, інакше він згорить протягом декількох секунд.

Після роботи на знижених оборотах не слід негайно вимикати електроінструмент. Щоб запобігти локальний перегрів, треба, щоб він попрацював деякий час (більше 1 хв.).

Важливо чітко дотримуватися зазначені в інструкції з експлуатації терміни заміни (додавання) мастила і її кількість.

При посиленні шуму під час роботи болгарки або при погіршенні її робочих характеристик необхідно провести проф. обслуговування.

Профілактика полягає в повній або частковій розбиранні інструменту, очищення, змащування і заміни (при необхідності) деяких деталей.

Своєчасна заміна порівняно дешевих деталей, які швидко зношуються, дозволить зберегти дорожчі складові тривалого користування, що врешті-решт призведе до економії при експлуатації інструменту, позбавить від передчасного ремонту і набагато продовжить термін служби інструменту.

Сподобалася стаття? Поділіться в соцмережах і отримаєте сюрприз!