Будівництво блочних і монолітних стін Стіни з шлакобетону, опілкобетона і саману

Блокові і монолітні стіни. Саман.

На перший погляд може здатися, що при низьких витратах неможливо отримати якісну продукцію для будівельних робіт. Але силікатні блоки обійдуться набагато дешевше інших матеріалів, до того ж самостійне їх виріб не вимагає спеціальної освіти.

Насамперед необхідно підготувати рівну і чисту поверхню для робіт. Площина може бути бетонована або дерев`яна, але обов`язково гладка. Коли робоча площа завершена, слід підготувати форму для майбутніх блоків. Краще готувати відразу кілька форм (рис.18) для більш швидкого просування роботи. Буде потрібно чотири дошки з рівною площиною. Ширина двох дощок 20 сантиметрів, довжина 50 сантиметрів, а товщина 30 міліметрів. Розміри двох інших дощок становитимуть: 15 сантиметрів ширина, 20 сантиметрів довжина і товщина 30 міліметрів. Форму потрібно закріпити гвинтами і за допомогою кутника і лінійки перевірити чіткість і точність кутів, і однаковість діагоналей.

Форми заливанням розчину необхідно грунтовно змочити водою і робити це перед кожним новим заливанням. Розчин повинен бути сухуватий і лити його в опалубку потрібно шарами, причому кожен шар старанно ущільнювати. Гарну, акуратно і правильно приготовлену суміш через час можливо зняти. Головне, обережність, щоб не зіпсувати дошки форми.

Вироблені блоки не можна пересувати ще добу. Їх необхідно захищати від сонячного впливу, вітру, поки блоки повністю не висохнуть, поливаючи їх при цьому періодично водою з лійки, щоб не з`явилися тріщини.

З 350 кілограм цементу, гравію і піску в співвідношенні 2 до 1, можна отримати один кубічний метр затрамбувати бетону.

Кладку блоків для дверних або віконних отворів ведуть так само, як і цегляну кладку. Укладають блоки вперевязку в їх ширину так, щоб стики рядів не сходилися. Від рішення штукатурити стіни згодом чи ні, залежить яку укладку робити: впустошовку або під розшивку.

Якщо стіни з гіпсошлака або гіпсогліни, то через кожні 5 або 6 років їх необхідно фарбувати вапняним молоком. Для цього комовую вапно-кипелку заливають водою. Після підвищення температури суміші, ввести в неї 5 відсотків оліфи. Близько 0,7 кілограм оліфи і 18 кілограм вапна піде на 100 квадратних метрів стіновий поверхні. Стіни всередині потрібно поштукатурити, зовні це робити не обов`язково.

Якщо ж використовуються блоки з бетону з органічним заповнювачем, наприклад, арболита, то стіни бажано штукатурити, щоб не було впливу від опадів.

При використанні керамічних порожнистих блоків, кладка повинна бути така, щоб щілини розташовувалися в вертикальному положенні. Щоб в отвори не потрапила волога, зверху на стіні потрібно викласти 1 або 2 цегляних рядів.

Склад з вживанням цементу, глини, вапна і т.д. і на основі шишок, хвої, очерету, соломи, цегляних залишків шлаку та інших різних наповнювачів, називають легкобетонну матеріалом. Найпоширеніші - це опилкобетон і шлакобетон.

Опілкобетон.

З деревної тирси і в`язкої речовини виходить такий стіновий матеріал, як опилкобетон. Його теплозахисні якості набагато краще, ніж у повнотілих цегли, до того ж опилкобетон вогнестійкий матеріал. Для будівництва житлових приміщень цей бетон якнайкраще підходить по санітарним і гігієнічним нормам. Однак, так як матеріал безпосередньо має у своїй будові тирса, його необхідно грунтовно захищати від вологи і вогкості по обидва боки. Причому з внутрішньої сторони стіни або обшивають фанерою, деревно-волокнистих плит, дошками, прокладкою пароізоляції, або просто штукатурять. Із зовнішнього ж боку необхідна або облицювання цеглою, або штукатурка цементно-піщаною сумішшю.

Як відомо, тирса від хвойних дерев набагато менше схильні до біологічного розпаду, тому опилкобетон бажано готувати з них же. В якості сполучного матеріалу знадобиться цемент, який за своїми властивостями підходить для цього найкраще. Кількість цементу обов`язково має бути не меншою за кількість маси тирси. Тобто якщо береться 60 кілограм тирси, то і сполучного речовини повинно бути так само 60 кілограм. Рекомендується до складу додати піску в такому ваговому співвідношенні: 1 частина в`яжучого речовини і 2 або 3 піску.

Щоб приготувати опилкобетон, потрібно змішати цемент, пісок і тирса в однорідну масу і малими частинами заливати воду (доцільніше через лійку) і знову добре перемішати. Їли стисла в кулаці суміш формує грудку без освіти рідини, то суміш приготовлена ​​правильно.

Так як опилкобетон повільно твердне і ще довго може з легкістю деформуватися, то спорудження монолітних стін буде технологічно нераціонально. А раціонально - будівництво стін з уже повністю готових блоків тому, що це дозволить краще розробити процес приготування такого бетону і, отже, збільшити його якісність, зменшивши при цьому час на підняття стін.

Щоб зняти опалубку з блоку, необхідно мати кілька розбірних дерев`яних форм тому як міцність бетону настає тільки через деякий час.

Розміри блоків можуть бути різними: якщо блоки вагою понад 20 кілограм малоудобна носити, укладати, то товсті блоки розмір яких від 20 сантиметрів погано і повільно сохнуть.

Несучі стіни всередині приміщення повинні бути товщиною від 30 сантиметрів. Шви по горизонталі потрібно армувати сіткою з металевого дроту, де діаметр буде 4 - 6 міліметрів, а осередки від 6 до 12 сантиметрів. Товщина стін зовні прямо пов`язана температурою зовнішньої обстановки і маси бетону. Значить, якщо вага становитиме 1000 кілограм на один кубічний метр, то товщі стіни буде 30 сантиметрів, при температурі в 25 градусів, при 30 - градусної температури, товщина - 35 сантиметрів, і 40 сантиметрів для 35 градусів.

В процесі укладання перемички віконних і дверних прорізів роблять звичайними, тобто подібно залізобетонному монолітному поясу від 30 до 40 міліметрів заввишки з дерев`яних брусів в половину прольоту або дерев`яної форми. Опорні частини у перемичок складають від 40 до 50 сантиметрів з обох сторін.

Шлакобетон.

Народ, який проживає в областях, де багато кам`яновугільних шлаків, давно пустили їх в будівництво. Шлакобетон - це легкий матеріал, що відрізняється міцністю і надійністю. Він виходить з змішання металургійного або паливного шлаку зі сполучною елементом і теплозахист від нього в 1,5 рази вище, ніж у цегли, до того ж шлакобетон набагато дешевше.

Паливні шлаки менш міцні, ніж ті ж металургійні, але паливний доступніший. Після випалювання антрацитів виходить досить стійкий паливний шлак.

Самі шлаки не повинні мати будь-яких домішок, тобто бути чистими. Глина, зола, незгорілих вугілля, сміття, земля та інші речовини значно знижують якість шлаку. І для зменшення умістів в шлаках шкідливих солей і глинистих необпалених крупинок, свіжий матеріал протягом року тримають на відкритому повітряному просторі. Підмосковні і буре вугілля, точніше шлаки від них, не придатні для будівництва, так як в їх складі є велика кількість нестійких домішок. У решти кам`яного вугілля склад оптимальний для отримання шлакобетону.

У складі наповнювача шлакобетону є гранули, розміри яких від 5 до 40 міліметрів - великі і від 0,2 до 5 міліметрів - дрібні. Від їх співвідношення значною мірою залежить стійкість, теплозахист і міцність матеріалу. Великий шлак робить бетон неміцним, але легким, а невеликий ускладнює бетон, роблячи його теплопровідність і ущільненим. Найприйнятнішим ставленням великих і дрібних гранул є від 7 до 3 до 6 до 4 - для зовнішніх стін. А для внутрішніх стін співвідношення змінюється в бік дрібного шлаку, так як для несучих стін головне - міцна надійність. До складу також необхідно додавати від 10 до 20 відсотків від обсягу шлаку піску. Кусковий шлак, у якого розмір більше 10 міліметрів в шлакобетон не додають взагалі.

Цемент з додаванням глини або вапна включають до складу шлакобетону в ролі сполучної ланки. Це зменшує витрату головного становить компонента, що робить матеріал пластичним і згодом його легко і зручно укладати.

Виготовлення звичайного бетону і шлакобетону самостійно відбувається в однаковому порядку. Великі шматки шлаку зволожують, потім змішують його з сухими цементом і піском. Після домішують глиняне і вапняне тісто і воду. Все потрібно дуже добре перемішати і використовувати готовий склад можна на протязі від 1,5 до 2 годин.

Мал. 19. Установка переставной щитової опалубки: А - для виготовлення монолітних стін з використанням стійок і клинів (1 - клінья- 2 - стійки діаметром 120-180 мм-3 - щіти- 4 - розпірка) - Б - з використанням накладок (1 - щити опалубкі- 2 - накладка) - В - стіна з легкого бетону з цегляною облицюванням (1 - неповномірна цеглу- 2 - легкий бетон) - Г -разборная форма для виготовлення легкобетонних блоків.

Щоб звести монолітні шлакобетонові стіни для будинку, знадобиться щитова форма. Опалубка повинна бути від 40 до 60 сантиметрів в висоті і збита з шпунтованих щільних дощок (рис. 19 А). До зафіксованим нерухомим стійок від 12 до 18 сантиметрів діаметром кріплять щити на всю опалубку в висоту. Тимчасові розпірки потрібно вмонтувати всередину щитів, а клини - між щитами і стійками і затягнути дротом верхню частину.

Якщо з`єднувати щити форми без стійок, то низ щитів скріплюють тонкими трубами з двостороннім різьбленням для стяжних гайок або поперечними тяжами діаметром від 10 до 12 міліметрів з арматурних стержнів. Причому ті і інші при переміщенні опалубки прибирають. Після верхню частину потрібно зафіксувати поперечними горизонтальними накладками (рис. 19 Б).

Шлакобетон слід укладати з розміреним штиковкой і утрамбовкой шарами від 15 до 20 сантиметрів. Через добу в теплу погоду або через 2 або 3 дні в більш холодну форму потрібно переставити і протягом 7 - 10 днів шлакобетон вкривають від сонячного впливу. У суху погоду його почасово зволожувати.

Щоб підвищити теплозахист стін і знизити витрату шлакобетону, монолітні будинки можна споруджувати з внутрішньою порожниною. В цьому випадку можуть бути застосовні пляшки, газети, картон, пінопласт, пакети, вкладиші з більш легкого бетону і інші різні матеріали (рис. 19 В). Але щоб порожнечі не послабили міцність і несучу активність стін, необхідно брати високу марку шлакобетону.

Коли шлакобетон повністю позбудеться від вологості і буде досить міцним і стійким, то тільки тоді можна проводити обробку, штукатурку стін. Зазвичай це не раніше, ніж через 3 або навіть 4 тижні. Звичайно, щоб не чекати досить довгий кількість часу, стіни можна зводити з уже готових блоків шлакобетону, які цілком можливо зробити самостійно. Все це в кілька разів скоротить так необхідний час.

Для початку потрібно встановити ширину прорізів простінків і товщину стін. Це потрібно, щоб визначити розміри блоків і наскільки зручно їх буде переносити і укладати. Для виробництва блоків шлакобетона потрібні дерев`яні розбірні опалубки, які представляють собою ящики без днищ, з двома розташованими по діагоналі отворами (рис. 19 Г). Внутрішні стінки необхідно оббити пластиком, металом і пофарбувати нітроемаллю для того, щоб форма не поглинала воду, і її було легше згодом чистити. Розпалублення можлива після формування, за умови хорошого ущільнення і жорсткої суміші шлакобетону. Потім блоки залишають в темному місці на час від 2 до 3 тижнів. У перші кілька (5 - 7) днів блоки потрібно збризкувати водою при вітрі і сухих погодних умовах.

Саман.

Саман - це вогнестійкий і досить дешевий матеріал. При нестачі або неможливості закупівлі інших будматеріалів саманна цегла є чудовим замінником, особливо якщо він добре і правильно виготовлений, грамотно експлуатувати.

У Татарстані, Башкирії, Південному Зауралля і навіть в центральній області Росії дуже багато таких будівель з саману. В основному, з них зводять господарські приміщення, гаражі та інші подібні будівлі. Житлові ж приміщення мають гарну природну вентиляцію, чого не скажеш про будівлі з каменю.

Проводять така цегла з піску, глини і додають солом`яну різання від 5 до 10 сантиметрів завдовжки. Також домішують інші сухі волокнисті елементи, такі як мельченной трава, рубаний мох, торф, полова та інші близько 20 відсотків від обсягу або 15 кілограм на один кубічний метр. Визначають кількість сумішей тільки досвідченим методом. Причому залежить це кількість від жирності глини. Розміри саману випливають з умов місцевості: дрібний - 30х14х13 сантиметрів, середній - 30х17х13 сантиметрів, великий - 40х19х13 сантиметрів. Саман виробляють подвійними або одинарними ящиками без дна з дощок від 25 - 30 міліметрів (рис. 20).

Стіни споруджують вполовину, цеглу, один або два, потрібно перев`язати, також відбувається в кам`яній або цегляній кладці. Особливу увагу потрібно звертати на огорожу стін. Фундамент повинен бути міцним, з бутового каменю або цегли з гідроізоляцією, а складатися з руберойду на дегтевой або бутового мастиці. Звиси і виноси карнизів не менше 60 сантиметрів - обов`язкова умова, щоб захистити поверхню стін зовні від вологи дощової води.

На глінопесчаном складі з 1,5 - 2 частин піску і 1 частини глини роблять кладку із звичайної цеглини. Не потрібно сильно зволожувати стіни. В одному з рядів паралельно поздовжнім стінам закладають штукатурну дрань або дерев`яні тонкі рейки в перетинах стін і в кутах, а в іншому ряду - поперечно стін.

Отвір для вікон і дверей роблять на відстані 1,5 метрів від рогу будинку і без чвертей. Через кожні 5 - 8 рядів укладання до стін дерев`яними пробками пристосовують коробки.

Стіни з саману штукатурять складом з глини і піску в співвідношенні 1 до 4 і все це затирають теркою. Всі тріщини після сушки глиняного зовнішнього шару закладають глінопесчаном сумішшю і білять вапном. Причому вапно може бути виготовлена ​​на молоці, а не на воді, що додасть їй міцності. Внутрішні стіни штукатурять так само.

Зовнішні стіни облицьовують звичайним цеглою. Точкових рядами для зв`язку елементів в півцеглини - через 3 або 4 ряди, в ряду через 3 або 4 цегли.

У кутах і з боків дверних і віконних прорізів, можливо, зробити цегляну облицювання, а не по всій, як зазвичай, поверхні. Ближче до землі роблять цегляний цоколь. в оточенні споруди - вимощення, ухил якої повинен бути 1 до 10, ширина не менш метра. На сухому і міцному фундаменті вироби з саманного цегли можуть простояти дуже і дуже довго.