Опалубка з ОСП osb-3

Опалубка з ОСП (OSB-3)

При будівництві каркасного будинку, з метою економії матеріалу, ми зробили опалубку з OSB-3. Після того, як опалубка буде використана за призначенням, її розібрані частини повинні були служити самим нижньому шаром, під лагами, для утримання утеплювача «Ековата». Тобто один лист ОСБ був розрізаний навпіл по уздовж, а далі ці частини були вже підігнані під укладку між лагами.

Опалубка виходить красивою зовні і досить міцною на перший погляд. З чого складається опалубка з ОСП:

1. Листи ОСП.
2. Бруски, ми використовували 2,5 см х 5 см, встановлюючи їх ребром щодо листа.
3. Шпильки з болтами і гайками, які стягували конструкцію.
4. Металеві куточки по кутах.
5. Пластикова труба на 20, для установки шпильки і утримання ширини опалубки.
6. Арматура, яка була порізана на шматки і виконувала роль кілочків, але можна використовувати і дерев`яні.
7. Саморізи, ними все стягувалося і кріпилося.
8. Фанера 3мм, використовувалася як заслінка зсередини, де була щілина, тому що від опалубки до пергаміну.
9. Пергамін, стелився вже на піщану подушку, перед установкою фанери.

Збірка опалубки проводилася після того, як все під фундамент вже викопано і зроблена піщана подушка.

Статися не про сам фундамент, але все ж не забудьте про укладання арматури в фундамент і установку шпильок під обв`язувальні дошку.

Опалубку збирали частинами, спочатку звичайний шматок без кута, в такий порядок:

1. Розрізали лист ОСП навпіл. Поклавши листи один на одного, робили отвори внизу і вгорі майбутньої опалубки, куди будуть вставлені шпильки.
2. Прикручували ребра жорсткості по уздовж аркуша зверху, знизу і поперек листа.
3. Нарізали пластикову трубу і шпильки потрібної довжини.
4. З`єднували обидві частини опалубки шпильками з трубками.

Такими блоками опалубку легко встановлювати за розмірами фундаменту, коригувати кути. Робимо все модулі, кладемо їх на місце фундаменту і вже там з`єднуємо їх між собою теж брусками. Прикріплюємо опалубку до землі спеціальними кутами, зробленими з брусків, шляхом вбивання кілочків, щоб модулі опалубки не йшли в сторони і не грали. Далі кладемо пергамін і закриваємо щілини фанерою, прикручуючи її також саморізами.

Якщо планується заливати бетон великими частинами, то потрібно звернути увагу, в першу чергу, на розмір шайб, які будуть використані на шпильках, тому що ОСП матеріал не завжди міцний, а в деяких місцях з`єднання може бути м`яка порода дерева або скупчення тирси. Зовні це не побачити, але під тиском бетону шпильки легко можуть пройти лист на крізь разом з гайкою. У нас були гайки в діаметрі 3 см і при заливці бетононасосом, в одному місці сталася саме така ситуація. Ще, більш дешевий вихід з цієї ситуації і можливо, більш дієвий, це нарізати ту ж фанеру на квадратики, зробити в них отвори і підкласти під гайки. В принципі, це один єдиний негативний момент, який ми не догледіли і дали бетону майже до верху в одне місці, де й не витримала опалубка. В іншому опалубка показала себе дуже добре в використанні низькозаглубленним фундаменту.

Якщо все ж у Вас трапиться, що опалубка за тими чи іншими причинами десь не витримає під час заливки автоміксером, головне не панікуйте. Перекиньте лопатами вже залитий бетон в сторони від місця аварії, на скільки це можливо, тобто бетон потрібно відтягнути в самій опалубці від місця розлому. Далі встановіть розвалені модулі на їх місця і на швидку руку можна забити кілочки висотою вище опалубки, стягніть їх зверху дротом або бруском з саморізами. Далі продовжуйте заливку, даючи перерви, тобто заливайте невеликим шаром по колу, бетон буде встигати трохи схоплюватися і зменшувати тиск на опалубку.