Система опалення приватного будинку своїми руками схема

Будівництво будинку можна вважати завершеною, якщо в ньому є система опалення. В даний час система опалення з рідким теплоносієм - найбільш оптимальний варіант, якщо будинок має розвинену планування з декількома окремими кімнатами, а при наявності двох поверхів вона стає єдино можливою.

Не можна сказати, що пристрій такої системи опалення дуже проста справа, доступне всім і кожному, так що якщо будинок зводиться будівельною бригадою, то краще за все, якщо її монтаж буде включений в договір будівництва.

Однак зовсім зневірятися не варто, оскільки все, що зроблено руками можна повторити, особливо нерентабельно запрошувати стороннього дядька, якщо є мінімальний досвід сантехнічних і слюсарних робіт.

З яких елементів складається?

Сутність опалювальної системи з рідким теплоносієм полягає в тому, щоб процес топки винести з житлового приміщення в окреме, пристосоване для цього. Для того щоб рознести отримане тепло по всьому об`єму будинку, необхідний теплоносій, найоптимальнішим варіантом якого є рідина.

Відразу треба відзначити, що коефіцієнт корисної дії такої системи трохи нижче, ніж звичайної печі, з тієї простої причини, що тепло від згоряння палива доходить до споживача через систему посередників - труб і радіаторів опалення. Особливо це помітно при використанні дров`яних котлів.

Господарю, опалюються дровами будинок з водяною системою опалення, доводиться заготовляти їх в півтора-два рази більше. Однак ці витрати окупаються за рахунок відсутності в приміщенні характерного пічного запаху, неминучою бруду і сміття, що супроводжує топку печей, але головне в тому, що тільки така система може забезпечити рівномірну цілодобову температуру в приміщеннях.

Система опалення з рідким теплоносієм робиться повністю замкнутою. Після того як вона буде заповнена, її спілкування з зовнішнім світом обмежується періодичними, дуже нечастими поповненнями рівня.

Щоб в ній міг циркулювати теплоносій, її роблять з двох магістралей - прямий і зворотній, а між ними підключають спеціальні прилади - радіатори опалення, в яких і відбувається основна передача тепла.

Така схема підключення дозволяє розташувати всі тепловиділяючі елементи системи паралельно один одному, тому вони нагріваються одночасно і щодо однаково.

Мінімально допустимою висотою між цими магістралями можна вважати відстань між підлогою та підвіконнями.

Найбільш оптимальною для системи опалення приватного будинку можна вважати систему з природною циркуляцією, оскільки вона здатна працювати без додаткових пристроїв - циркуляційних насосів, що приводяться в дію електромоторами.

Така система повністю автономна і незалежна від таких звичних у сільській місцевості відключень електроенергії. Для неї головне щоб господар подбав про достатній запас палива. З тієї ж причини використання електричних котлів для опалення будинку в цих системах не найкращий варіант.

Для забезпечення природної циркуляції необхідно забезпечити максимально можливий перепад висот між вхідним патрубком котла (для чого він розташовується нижче рівня підлоги) і верхньою точкою системи. Збірна магістраль (обратка) повинна бути прокладена з невеликим ухилом за рівнем горизонту від першого опалювального радіатора до останнього і від нього в котел.

В системі повинен бути присутнім ще один обов`язковий елемент - розширювальний бак. Його завдання - забезпечити максимально рівномірний робочий тиск. Для цього традиційно використовують гравітаційний принцип, розміщуючи розширювальний бак на горищі.

Тиск в системі залежить не від кількості рідини цьому баку, а від того наскільки він високо піднятий, однак зовсім невеликим його робити не варто, оскільки повинна бути передбачена можливість його переповнення і зливу зайвого теплоносія. Системи з таким розширювальним баком називаються відкритими, єдино можливий теплоносій в них - вода.

Зараз стали модними розширювальні баки компенсаційного типу, в яких тиск системи регулюється мембраною. Такі баки мають дуже невеликий обсяг і можуть бути розташовані безпосередньо біля котла, але включаються вони завжди в контур прямий магістралі.

Такі організації не з`єднуються з навколишнім простором і називаються закритими. У них можна застосовувати в якості теплоносія і отруйний автомобільний тосол.

Які труби вибрати?

Традиційно системи опалення з рідким теплоносієм робилися із сталевих труб з широким застосуванням зварювальних робіт, що відлякувало багатьох домашніх майстрів від пристрою такого опалення в своєму будинку.

Однак в даний час набули широкого поширення металопластикові труби, для роботи з якими необхідні лише слюсарні інструменти і не дуже криві руки. Це труби з перехідним поєднанням стінками, зовнішній і внутрішній з яких - пластик, а внутрішня - тонка алюмінієва труба.

Ці труби не настільки міцні, як сталеві, проте їх міцності достатньо для безаварійної експлуатації, якщо тільки не застосовувати до них неадекватних зусиль. Крім самих металопластикових труб в продажу можна знайти велику кількість додаткових елементів - куточків, разветвителей, заглушок і фітингів для з`єднання зі звичайними металевими кранами або стикування зі сталевими трубами.

При виборі металопластикових труб для системи опалення треба зупинитися на тих, які призначені для цього. Розрізняються вони по маркуванню, нанесеною прямо на поверхню труби.

Для роботи з металопластиковими трубами досить ножиць або ножівки по металу. У системах опалення з природною циркуляцією теплоносія тиск не дуже велике, тому для збірки можна застосовувати прес фітинги - найбільш просте сполучна пристрій, який закріплюється на трубі за допомогою звичайних гайкових ключів.

Детальну відеоінструкцію по збірці систем з металопластикових труб можна знайти в Інтернеті, але справа це дуже нескладне, в ньому найважливіше точність і акуратність.

З чого почати?

Перед створенням системи опалення з рідким теплоносієм треба спочатку визначитися з потужністю котла і зробити ескіз системи, в якому будуть враховані довжина труб, кількість радіаторів опалення, різні куточки, трійники, запірні крани та інша дрібниця.

Передбачувана потужність котла розраховується з розрахунку 1 кіловат потужності на 1 метр квадратний опалювального приміщення. Отримане значення треба помножити на півтора, щоб передбачити екстремально сильні морози і врахувати недоліки в утепленні конструкції будинку.

Якщо котел купується не заводський, а саморобний, то його потужність визначити практично неможливо. Тому саморобний котел вибирають виходячи з обсягу теплоносія, який він може вмістити. Для цього обсяг опалювального приміщення ділять на 1000.

Наприклад, якщо площа приміщення дорівнює ста квадратним метрам, то його обсяг буде дорівнює 300 метрів кубічних, це триста тонн води. Поділивши на тисячу, отримуємо, що котел для опалення такого приміщення повинен вміщати 300 літрів теплоносія.

Тому лише визначивши цей параметр можна вирішити, де розташовувати такий котел без шкоди для живуть в будинку.

Котел на твердому паливі можна розташувати як в підпіллі будинку, так і в окремій прибудові. Якщо ви збираєтеся використовувати для опалення електрокотел, то його краще всього розташовувати в самому будинку, в якому ні будь окремому приміщенні, оскільки завжди існує небезпека затоплення підпілля під час весняного бездоріжжя.

Але треба передбачити таке його положення, щоб нижній, приймальний патрубок, до якого приєднується «обратка» був нижче рівня підлоги, хоча б на 10 сантиметрів. Те ж саме умова треба дотримати, якщо опалювальний котел монтується в цегляну варильну піч.

Для опалення будинку газовим котлом існують особливі правила розміщення, вони обговорені в паспорті пристрою, але для надійності краще ще і проконсультуватися з фахівцями.

На що треба звернути увагу?

Щоб система опалення добре працювала необхідно для прямої і зворотної магістралі вибрати труби діаметром в два рази більше, ніж ті, до яких будуть підключатися радіатори. І пряма і зворотна магістраль повинні бути надійно закріплені, щоб уникнути провисання. Особливо це актуально для зворотної магістралі.

Якщо вся система буде монтуватися з металопластикових труб, то перші два-три метри прямий магістралі від котла повинні бути виконані зі сталевої труби. Цей «стояк» повинен бути абсолютно вертикальним. Якщо система виконується відкритою, з розширювальним баком на горищі, то «стояк» повинен тривати до самого бака і ніяких звужень труби не повинно бути.

Якщо використовується мембранний розширювальний бачок, то його можна підключити трубою меншого діаметру. Пряма магістраль підключається до цього стояка за допомогою сталевого ж трійника.

Причому, якщо котел коштує в окремому приміщенні, то металопластикова труба прямої магістралі повинна починатися вже в самому опалювальному приміщенні. Справа в тому, що під стелею кочегарки може бути настільки спекотно, що труба розм`якшиться і потече.

Непогано передбачити два контури опалення, кожен з яких матиме свою пряму і зворотну магістраль. Це дозволить безболісно перекрити один з контурів під час ремонтів або надзвичайних ситуацій.

Пряма і зворотна магістраль повинна бути забезпечена хоча б одним краном для стравлювання повітря, а кожен радіатор опалення повинен мати власний. Досить часто цей кран є конструктивним елементом радіатора, однак якщо його немає, то його треба поставити.

Радіатори треба підвішувати так, щоб візуально він висів майже прямо, проте край, підключений до зворотної магістралі повинен бути трохи нижче.

Якщо застосовується саморобний котел, то зверніть увагу на те, де розташований патрубок прямої магістралі. Він повинен бути максимально високо. При наявності навіть невеликої відстані від верхньої площині котла до нього можливе виникнення гідроударів, в кращому випадку невеликих постукувань в котлі при топці.

З тієї ж причини треба котел встановлювати не строго вертикально, а з невеликим (до 5 міліметрів) відхиленням від сторони, де знаходиться патрубок прямої магістралі в бік «обратки».

Як повинна працювати?

Після того, як система зібрана, її заповнюють теплоносієм. Якщо це вода, то проблем ніяких - її заливають через підключену до обратке водопровідну систему будинку або прямо через розширювальний бак на горищі. Всі крани для стравлювання повітря повинні бути відкриті.

Після повного заповнення системи затоплюють котел невеликою кількістю палива. При топці не повинно спостерігатися клацань і ударів в котлі, нарізні сполучення можуть пропускати нечасті крапельки води.

Вся система повинна прогріватися одночасно і рівномірно. Ділянок надмірного перегріву прямий магістралі і деяких радіаторів не повинно бути.

Якщо деякі радіатори не гріються, то треба відкрити кран і стравлювати воду до тих пір, поки не піде гаряча. Після кількох пробних топок, коли нарізні сполучення перестануть текти, котел топлять «по справжньому».

Кипіння води в котлі говорить про його зайвої потужності або про погану циркуляцію води, а, можливо і про те і про інше. Кипіння води в котлі найнебезпечніше явище, що супроводжується сильними гідроударами, яке може зруйнувати не тільки саму систему, а й конструкції будинку.

При недостатній потужності котла температура води в обратке не перевищує 40 градусів Цельсія.

Правильно працююча система не видає звуків при топці, прогрівається рівномірно, температура обратки відрізняється від температури теплоносія в прямій магістралі не більше ніж на 40 градусів Цельсія.

Найбільш економічний і ефективний режим роботи системи опалення з рідким теплоносієм такий, коли на радіаторах опалення із задоволенням сплять кішки.