Утеплення фасаду мінеральною ватою

Крім того, бажано зробити карту провисання. Таким називати прийнято умовну розбивку на зони всієї стіни, в яких в подальшому будуть монтуватися діагональні, горизонтальні і вертикальні прогини. Власне, провисання називається звичайний капронову шнур, який має в діаметрі близько 3-4мм, який придбати можна в будь-якому торговому центрі, будівельному магазині або на ринку. Цей шнур встановлювати необхідно, дотримуючись деяких правил. Для початку знадобитися зробити один отвір в одній з верхніх точок стіни (до слова, це і є вертикальний прогин), інший отвір робиться внизу. Туди вбивається невеликий шматок арматури, який відповідає за діаметром. Далі потрібно виставити відстань від стіни на потрібну товщину утеплювача, враховуючи + 1см запасу, який розрахований на клейовий розчин, а потім добре натягніть цей шнур, приблизно так, що при торканні він видавав досить високий звук. Аналогічно потрібно буде розставити провисання по всій стіні, відстань між ними в середньому може становити приблизно 80 - 90 см. Крім того, необхідно зробити два горизонтальних провисання - це як мінімум, один повинен розташовуватися знизу разбивочной площі, а інший, відповідно, зверху. Оптимальним варіантом буде, якщо ви додатково встановіть ще два діагональних провисання, які перетинають всю поверхню з одного краю на інший. Тут варто зазначити, що під вищезгаданим шматком арматури з відповідним діаметром мався на увазі такий його розмір, щоб арматурний анкер вільно міг вилучатись. Інакше з залишками металевих предметів відбудеться саме те, що описувалося - корозія і так далі. Щоб цього уникнути і спростити трохи роботу, можна використовувати замість арматури спеціальний анкерний дюбель, однак цей вибір залишимо на ваш розсуд. З арматурою ви заощадите ресурси і матеріали, з анкерним дюбелем - час сили.

Отже, після того, як провисання розкинуті, натягнуті до потрібного ступеня, і виконані інші відповідні роботи залишається відкритим ще одне важливе питання - для чого все це робилося і яке призначення, власне, мають ці провисання? Відповідь на нього досить простий: в першу чергу, провисання допомагають розібратися з рельєфів вашої стіни. Давайте розберемося з цим докладніше. Візьміть рулетку і приділіть увагу кожному провисання, знімаючи виміри від нульової точки (іншими словами, з місця, де він безпосередньо вбитий в стіну) до тієї точки, що розташовується на протилежній стороні провисання. Всі дані, які ви зафіксували, запишіть в блокнот, де у вас має бути зазначено все те, що ви вже встигли ставити на стіну. Знімати проміри необхідно як мінімум через кожні 50см, так як це становить стандартну висоту листа утеплювача. Порівнявши всі зняті розміри, ви зможете переконатися, що в деяких місцях у вас розташувалися ями, а в деяких - опуклості.

Для чого все це потрібно? Давайте розберемося, якщо ви збираєтеся утеплювати стіну утеплювачем, товщина якого складе 50мм, то провисання потрібно виставляти на висоту 60мм - відповідно, на товщину самого утеплювача, плюс залишаємо запас на клейовий розчин. В результаті, в точці "А" і "Б" висота у вас виходить 60мм. І якщо, проходячи по всьому провисання, ви зафіксували коливання всього в ± 5-10мм, то можете радіти, у вас фактично ідеальна стіна. Працювати в такому випадку буде значно простіше і легше. Однак, бувають випадки, коли дана різниця становила занадто значні числа від 100 до 250мм. При таких обставинах звичайно працювати не вийде, утеплити стіни швидко, якісно і біс проблем не вийде, весь процес займе трохи більше часу і забере чимало сил.

Що ж робити при таких показаннях? Давайте розберемося в цьому по ходу самого процесу. Отже, можна сказати, що за допомогою карти провисання ми можемо точно дізнатися, яка стіна буде оброблятися. Звичайно, дізнатися, що вона не рівна і не ідеальна без праці можна і за допомогою рівня, а часом і просто на око, однак тільки карта провисання може точно показати де, в яких місцях і наскільки неякісно була при будівництві зроблена дана поверхню. Крім того, в подальшому процесі укладання самого утеплювача вам більше не потрібно буде користуватися рівнем, цілком достатньо буде вже встановленої карти провисання - вона вкаже всі, що вам необхідно, тільки перший ряд виставити ідеально горизонтально, далі все вкажуть вищезгадані провисання. Однак, не варто поспішати відразу починати клеїти утеплювач, виконані ще не всі підготовчі роботи.

Тепер настає новий, не менш важливий етап утеплення будинку, а саме - грунтовка стін. Робити це цілком можна і до установки провисання, багато хто навіть вважають, що так зручніше, однак і після виконати цілком можна, головне не упустити з виду повністю.

Виробляти грунтування стіни необхідно ґрунтовкою спеціального глибокого проникнення, в разі ж, якщо стіна пошкоджена грибків, то її ще потрібно обробити протигрибковими засобами або хімічними рідинами для зняття цвілі. Крім того, пройтися можна "аквастопом", особливо в тих місцях, які прилягають до цоколю, так як вони найбільш піддаються контакту з вологою. Для процесу грунтування користуватися краще пензлем макловіейу, а не валиком, так як валіокм велика частина грунтовки буде розбризкана по сторонам і економії матеріалів це ніяк не сприяє. Серед грунтовок найчастіше використовується "СТ-17" Церезіт, "Грунт №7 Артисан", "Болікс" і багато інших. Як правило, виробник систем утеплення, дає рекомендації, яку ґрунтовку в даному випадку краще використовувати. В цілому, принцип дії і ефект цих грунтовок однаковий, відрізняється тільки вартість. Після того, як грунтовка проведена, стіна висушена, нарешті можна приступати безпосередньо до монтажу першого ряду утеплювача, а в нашому випадку саме мінеральної вати.

Наступний етап роботи - це монтаж цокольного профілю і установка утеплювача. Отже, стіна прогрунтована, тепер необхідно підготувати забивний дюбель, розмір якого 6х4, або 6х8, а до нього на додаток візьміть рулон сітки і розріжте його на кілька смужок, ширина яких приблизно 25 см. Тепер необхідно замішати невелику кількість клею (підійде, наприклад СТ190, "Століт С", або інший), а так само візьміть надійний водяний рівень і підшукайте оббивний шнур. Це знадобитися, щоб встановити направляючий профіль, іменований ще "цокольна планка". Він має дуже важливе функціональне призначення, так як забезпечує необхідну підтримку початкового ряду утеплювача, а крім того, регулює відстань між утеплювачем з мінеральної вати і стіною і не дозволяє гризунам влаштовувати своє житло в системі. Що б провести монтаж профілю, спочатку обчисліть нульову точку за допомогою водяного рівня. Після цього відфутболювальні шнуром потрібно відзначити лінію на стіні по всій її довжині. Тепер пора брати клей, придатний для роботи з мінеральною ватою, і сітку, яку потрібно встановити вище на 10 см наміченої лінії і за допомогою клею закріпіть її там. Після цього прикладіть цокольну планку, перфоратором виконайте отвір і за допомогою дюбеля закріпіть профіль. Тепер все придатне для того, щоб почати установку першого ряду утеплювача.

Прийшов час брати утеплювач з мінеральної вати і покривати його клейовим розчином. Варто звернути увагу на те, що при використанні цього матеріалу, клей наносити потрібно на всю поверхню, а потім розгладжувати його гребінчастим шпателем. Цей момент дуже важливий, халтура, на кшталт точкового нанесення клею, ні в якому разі не підходить. Утеплювач елементарно не матиме можливості правильно схопитися з поверхнею стіни, до того ж, 100% -е нанесення клейового розчину на мінеральну плиту, додає їй оптимальної жорсткості, і коли мінеральна вата буде вбирати і віддавати вологу, це дасть їй можливість зберігати свою правильну геометрію , вона не буде спучитися і не втратить своїх властивостей. Якщо з цим вдалося розібратися, тепер можна приступати до наступного моменту утеплення вашого будинку. Для цього візьміть матеріал і встановіть його на вищезгадану цокольну планку, після чого водяним рівнем його вертикальну риску вирівняйте так, щоб плита по вертикалі мала кут 90 ° і по горизонталі, відповідно, теж. Утеплювач вирівнювати можна за допомогою рівня і провисання. Після того, як з першим шматком мінерального утеплювача покінчено, візьміть наступний його лист і виконайте з ним абсолютно те ж саме. Зверніть увагу, на те, що коли будете його встановлювати слід врахувати, щоб стики, а точніше, шви на стиках більш не бути, ніж 5мм, це дуже важливий нюанс. Якщо присутні занадто великі шви між плитами мінеральної вати, то в подальшому вони стануть свого роду містками для холоду. Взагалі неприпустимими вважаються широкі щілини, їх присутність свідчить тільки про одне - робота виконана вкрай неякісно. Плити з мінеральної вати повинні якомога щільніше стикатися один з одним, але можливо це лише при правильній організації підготовчих робіт. У разі, якщо ви неправильно виставите цокольний профіль, а до того ж ще й абияк заклали перший ряд утеплювача, то очікувати гідних результатів і легкої роботи не варто. При таких умовах кожний наступний лист мінерального утеплювача буде вам доставляти все великий клопіт, якщо все не зійдеться в першому ряду, то що говорити про третій - тут фактично нічого не можна виправити, а якщо до того ж врахувати, що потрібно робити перев`язку плит, то промучувати ви зможете дуже і дуже довго. Між швами будуть з`являтися все більше щілин і розбіжностей, всі шви будуть завалені. Якщо вже все-таки так вийшло, то виправити це можна тільки за допомогою тоненьких вставочек з того ж матеріалу, якими заповнюються щілини. Краще, однак, докласти чималих зусиль ще в першому ряду, створивши правильно розташований, як по горизонталі ряд, оптимально його випрямити і тільки тоді приступати до монтажу наступного.

Існує ще такий неприємний момент, як невеликі виступи і численні нерівності. У причепі, його можна виправити за допомогою терки для пінопласту. Однак цей процес має свої складності і небезпечний деякими неприємними наслідками. По-перше, плита з мінеральної вати має волокнисту структуру і таким чином можна порушити цілісність її поверхні зачепивши і висмикнувши цілий пучки волокон. По-друге, ще менш приємним нюансом є той момент, що при роботі з мінеральною ватою може бути викликано сильне роздратування шкірних покривів, якщо не вжити необхідних заходів. Виникає вкрай неприємний свербіж, викликаний впливом частинками скловолокна або базальту, щоб уникнути цього, необхідно одягатися в максимально щільну непроникну одяг, навіть якщо на вулиці температура перевищує 20 градусів. Подбати про це варто заздалегідь, в іншому випадку вам буде нелегко впоратися з цими несприятливими наслідками.

Тепер можна переходити до наступного етапу, ще одному, додатковому закріпленню матеріалу утеплювача тарілчастим дюбелем. Якщо виникає питання, для чого це робиться, давайте розберемося в цьому детальніше. Зміцнення утеплювача дюбелями - це не поступається за пріоритетністю процесу приклеювання, дія. Таке механічне кріплення стає гарантією того, що утеплений фасад прослужить довгий час і не сповзе вже з першої відлигою, наступної весни. Трапляється таке, що клей місцями не схоплюватися, а десь його прориває морозом, або просто попався не дуже якісний. У будь-якому випадку, якісні дюбеля це виправлять і стануть найнадійнішою страховкою.

Крім того, слід пам`ятати, що для мінеральної вати необхідно використовувати спеціальні дюбелі зі стрижнем з металу, вони найбільш ефективні і виробники систем утеплення рекомендують застосовувати саме їх. Процес установки дюбелів досить простий і здійснимо для всіх, хто тримав у руках молоток і перфоратор.

Розташування дюбелів стандартне, як правило, вони розташовуються по кутах утеплювача і в середині листа. Надійність і якість такого способу підтверджено багаторічним використанням і часом служби.

Після того як ви забезпечили надійну страховку фасаду дюбелями, пора переходити до армуванню утеплювача за допомогою клейового розчину і скловолокна. Але перед цим необхідно прошпаклевать виїмки, залишені дюбелями, штукатурною сумішшю і клейовим розчином. Цей момент також має велике значення, при невмілому підході доставить немало клопоту, а якщо його зовсім випустити з уваги, то в подальшому турбот стане ще більше.

Слід врахувати, що сама технологія має низку вимог, які неодмінно потрібно дотримуватися. На 1 метр квадратний кількість дюбелів при утепленні фасаду будівлі до 5 поверхів має становити 5-7 штук, а вище п`ятого поверху не менше 7-8 шт., Включно до дев`ятого поверху. Якщо будівля має більше 9 поверхів, то інше обов`язково потрібно узгодити з проектним інститутом.

¬Еслі з цим розібралися, то тепер потрібно взяти рулон фасадної сітки і розкачати її зверху до низу, потім відрізати і закріпити її під самою стелею. Зробити це можна за допомогою розчину або спеціальних шпильок. Тягнути сітку необхідно з нахлестом, оскільки якщо залишаться місця, де сітка не знаходить на стінку, то там, вже через кілька годин, почне тріскатися штукатурні шар і виправити це можна буде тільки за допомогою ще одного, додаткового армування.

Для надійності, перш ніж починати тягнути сітку на фасад, не завадить зробити ще один, який вирівнює чорновий шар штукатурки, і хоча товщина даного шару складає в середньому 3-5 мм, проте якщо є ями і перепади, то таким шаром ви трошки зможете їх пом`якшити. У цьому аспекті слід враховувати, що товщина шару не повинна перевищувати 20 мм, інакше він не зможе триматися так і в цілому такий аспект не доречний в роботі з утепленням мінеральною ватою.

На завершення хочу виділити найбільш важливий аспект, а саме, то, весь секрет якісно утепленого фасаду в тому, щоб робити кожен етап акуратно, уважно і якісно - тоді все буде ідеально.