Оздоблення сайдингом своїми руками технологія і докладна інструкція

Оздоблення сайдингом своїми руками: робимо як професіонал

У 19 столітті в США обробка сайдингом своїми руками стала застосовуватися власниками будинків для їх захисту від дощів і сильних вітрів.

Для цього вони прибивали на фасад будівлі під певним кутом фарбовані дошки.

Види матеріалу і основні характеристики

В даний час цей вид облицювальних матеріалів значно змінився і став одним з найбільш популярних при виборі чим обробити фасад будинку будь-якого типу. Крім захисних функцій панелі надають будинку привабливий і охайний зовнішній вигляд.

Панелі випускаються в багатому спектрі кольорів і їх відтінків. Всього виробниками пропонується близько двадцяти основних кольорів, а кожен з них має безліч відтінків. Що стосується дерев`яного сайдинга, то можна не вибирати його колір до установки, тому як такі панелі краще фарбувати після їх монтажу.

Облицювати свій будинок за допомогою панелей сайдинга цілком можна і самостійно. Це справа досить просте, головне тут правильно вибрати матеріал і його забарвлення. Від якості панелей буде залежати довговічність облицювання, а від їх кольору - то, як будівля буде гармоніювати з дизайном всієї ділянки.

цокольний сайдинг

Монтаж сайдингу проводиться за допомогою каркаса, який робиться з дерев`яного бруса або металевих профілів.

Перед тим як починати збірку покриття, перевірте, що фасад підготовлений для облицювання. Роботи необхідно починати з нижнього з лав. Він ставиться на опорний профіль або цоколь. Обшивку стін сайдингом можна проводити двома методами: по горизонталі і по вертикалі.

вініловий сайдинг

Для оздоблення фасаду вертикальним способом, як правило, беруться панелі, які мають вигляд колод. Під облицювання горизонтальним способом випускаються два типи вінілового сайдинга: «ялинка» та «корабельна дошка».

Перший тип матеріалу має подвійний перелом і володіє значною популярністю в Європі. Другий тип застосовується, в основному, в США і Канаді і в Європі майже не використовується.

Залежно від різновиду панелей, каркас може бути різним і робитися з дерев`яних, металевих або пластикових рейок. Для монтажу металевого сайдингу застосовується каркас з оцинковки. Для пластикового і дерев`яного підходить лати з усіх типів матеріалів.

Якщо панелі збираються на оштукатуреному фасаді по сітці або фасаді з необлицьованих цегли, то краще зробити металевий каркас, тому як деревина буде сильно вбирати вологу і почне гнити.

Сайдінгових панелей необхідна вентиляція, тому каркас повинен збиратися тільки з вертикально розташованих рейок, які не повинні з`єднуватися між собою по горизонталі. В іншому випадку, шляхи повітряних потоків будуть перекриті.

Одне з основних переваг даного виду облицювальних матеріалів - це можливість додатково утеплювати фасад. У просторі між каркасом і панелями прокладається теплоізоляційний матеріал, а поверх нього фіксується гідроізоляційний прошарок, необхідна для того щоб вода не просочувалася в утеплювач.

За матеріалом, з якого він виготовляється, розрізняються такі різновиди сайдингу:

• дерев`яний;
• вініловий;
• цокольний;
• сталевий;
• алюмінієвий.

Вінілові панелі, як правило, використовується для облицювання як оштукатурених стін зовнішніх. так і оштукатурених стін приватних котеджів, будинків і дач. Матеріал дуже практичний і може монтуватися на будь-яких видах стін. Металевий сайдинг застосовується для обробки фасадів промислових будівель.

Головні правила складання сайдингу

Кріплення сайдинга саморізами

Сайдинг, як і будь-яка фасадна штукатурка технологічно нанесена правильно. стискається і розширюється при перепадах температур. Наприклад, панелі довжиною в 3м, можуть змінювати свою довжину до +/- 0.6см. Цю обставину необхідно враховувати, щоб уникнути деформацій покриття. Для успішності експлуатації матеріалу потрібно строго дотримуватися правил його монтажу.

1. Не слід застосовувати для облаштування каркаса дерев`яні рейки з погано висушеної деревини.

2. При монтажі панелі докладайте зусилля, яке буде достатнім для повного з`єднання елементів кріплення. Не слід впливати на сайдинг після того, як замок буде з`єднаний. Це призведе до значного натягу замкової частини, тому буде відбуватися теплове розширення матеріалу.

Він почне деформуватися, горизонтальність рядів буде порушена і зовнішній вигляд фасаду обробленого будинку сайдингом своїми руками буде зіпсований.

3. Використовуйте сталеві оцинковані, алюмінієві або інші антикорозійні цвяхи або шурупи для фіксації панелей.

Термін експлуатації матеріалу - близько 50 років, незахищений металеве кріплення зруйнується раніше. Крім цього, внаслідок його корозії, на покритті можуть з`явитися іржаві патьоки.

4. Весь кріплення повинен входити в каркас або стіну не менше, ніж на 3.5 см. У шурупів або цвяхів капелюшки повинні бути не менше 0.8 см.

Як відомо, теплове розширення будь-якого будівельного матеріалу, будь-то декоративне оздоблення стін своїми руками або інший вид облицювання йде в усі сторони однаково, а подовження же прямо пропорційно його первісної довжині. Тому цвях або шуруп повинен монтуватися в отворі фланця кріплення точно по центру. При цьому проміжок між кріпленням повинен бути максимально 45 см для самих панелей і 25 см для добірних елементів.

Порада! Чи не вкручуйте саморіз і не бийте цвях впритул до матеріалу. Залишайте зазори в 2/3 мм. Сайдинг повинен дихати, тобто при легкому натиску на нього він повинен трохи пересуватися в горизонтальній площині.

5. Ставте кріплення точно під кутом в 90 градусів до стіни, а також для запобігання деформацію панелі.

Косо вбитий або загнутий шуруп / цвях будуть натягувати матеріал, і створювати перешкоду тепловому його розширення. Змонтована панель повинна вільно пересуватися з одного боку в інший в замках.

Порада! З тим щоб не добивати цвяхи в каркас приблизно на 1/2 мм, необхідний досвід, якщо його у вас немає, користуйтеся шурупами. Їх треба вкручувати до кінця, а потім на один оборот вивертати. Крім цього, саморізами простіше користуватися, якщо ви монтуєте панелі без напарника.

6. Ні в якому разі не бийте цвяхи і не вкручуйте саморізи крізь сам матеріал.

Якщо необхідно закріпити панель поруч з кінцем її перфорованого отвори на кріпильної планки, з тим, щоб потрапити в брус каркаса, розширте отвір за допомогою перфоратора. Коли треба зафіксувати обрізаний лист без кріпильної планки, просвердлите для цього нові отвори. У місцевості, де дмуть сильні вітри, під капелюшки шурупів необхідно підкладати нейлонові шайби.

При складанні сайдингу неминуче потрібно стикувати кілька елементів. В даному випадку також треба залишати температурні шви. Якщо цього не зробити, подовжуючи при підвищенні температури лист упреться в стикуємими з ним панель і при продовжити розширення пожолобиться. І, навпаки - при зниженні температури лист стане коротшим і вискочить з стикувального вузла.

7. При складанні покриття звертайте завжди увагу на поточний режим температур повітря і робіть теплові щілини з поправкою на нього.

При високій зовнішній температурі панелі вже знаходяться в подовженому стані. Через це зазор треба робити трохи менше, при зниженій температурі зазори необхідні великі. В общем-то, сайдинг можна збирати в будь-який з часів року, але при температурах не нижче, ніж -10 °.

8. Завжди починайте бити цвяхи від середини панелей, розташованих горизонтально і рухайтеся до їх краях, або від верху вертикальних листів і рухайтеся вниз.

9.После монтажу порухайте горизонтальну панель по стіні вправо / вліво, а вертикальний лист вгору / вниз. Якщо рух є, значить, кріплення правильне і лист ніщо не тримає.

10. При монтажі листа від кута до кута стіни або простінка, від нього, з урахуванням зовнішньої температури, відрізається необхідний шматок і плюс подвійне (два кути, значить - два шва) відстань температурного зазору. Іншими словами - лист повинен бути коротше, ніж треба, на довжину температурного розширення.

Довжина температурного зазору розраховується досить просто. Один погонний метр вінілу стає довшим на 0.5 мм при підвищенні температури на + 10 ° і навпаки - стає коротшим при похолоданні на -10 ° на 0.5 мм.

11. Суворо дотримуйтеся такого правила: при стикуванні двох, що мають повний розмір горизонтальних листів сайдинга, необхідно між ними залишати дві довжини теплових зазорів, так як на ілюстраціях всіх інструкцій виробників зображується тепловий зазор не для всього листа, а лише для одного його кінця.

12.При стикуванні двох вертикальних листів залишайте також і між ними дві щілини. Вертикально розташовані панелі подовжуються на 1/3 вгору і на 2/3 вниз. Але, ці пропорції дуже умовні, і залежать вони від того, в який отвір за рахунком забито перший з цвяхів.

13. Нахлести листів завжди робіть рівними 2.5см, щоб в шви не потрапляв сніг. Нахлестивать панелі з підрізанням кріпильних планок.

Якщо профілі перетинаються, не треба забувати, що не можна робити наголос кріпильну планку в профіль на перетині. Або вона підрізає для облаштування теплового зазору при стикуванні листів «стик в стик», або ставиться поверх іншої кріпильної планки, при стикуванні «внахлест», так пластик буде ковзати по пластику.

У другому з випадків звертайте увагу, щоб ковзанню вінілу не завадило кріплення, поставлене в відповідь з профілів.

14. Чи не герметизують листи сайдинга в тих місцях, де вони нахлестивать один з одним, а також з`єднуються з жолобами внутрішніх кутів, зовнішніх кутів або профілів.

15. Міняйте місця нахлестов, як мінімум, через кожні два ряди. По можливості, уникайте перехлестиванія листів під і над віконними і дверними отворами. При фіксації ліхтарів, водостоків, антен тощо. Зовнішніх об`єктів до сайдингу, перевіряйте, щоб вони не обмежували температурне розширення або осадку вінілу.

Обов`язково залишайте між панелями і кріпленням зовнішніх об`єктів теплової зазор. 16. Будьте дуже уважні на початку роботи - важливо рівно виставити перший з листів, в іншому випадку дефект так і буде повторюватися в наступних рядах.

17. При стикуванні листів дотримуйтеся правила наклейки шпалер: сходинка між нижнім і верхнім листами не повинна бути з найбільш видною боку.