Проект системи опалення, вибір діаметрів труб Первинне заповнення і запуск системи опалення

Проект системи опалення

Нарешті дійшли руки намалювати схему системи опалення. Схема буде плоскою, що не аксонометрической. Частенько на форумах трапляються красиво намальовані аксонометричні схеми опалення. У чому люди їх малюють? Я пробував пошукати безкоштовну, просту і зручну програму для малювання схем, але не знайшов. Або якісь страшні монстри трапляються, або плагіни до професійних інструментів на кшталт Автокада. У той же час простеньку схему можна намалювати в Paint.Net.

Принципово, проект опалення виглядає наступним чином:

1 - основний газовий котел

2 - резервний електрокотел

3 - гребінка подачі. До вільних кінців відводів, хто дивиться вниз підключені труби подачі в 2 різних контуру опалення будинку. Відведення, дивиться вгору призначений для другого поверху.

4 - гребінка обратки. Ті ж зауваження, що і у гребінки подачі. Відведення, дивиться вгору також поки не задіяний. Але нижче написано, як ці незадіяні в опаленні відводи в нагоді при заповненні системи.

5 - група безпеки

6 - грязьовий фільтр

7 - циркуляційний насос

8 - кран зливу системи

9 - гілка подачі на опалення кухні та ванної

10 - гілка подачі на опалення залу, спальні і передпокої

11 і 12 - обратки

Територіально газовий котел коштує приблизно в середині першого поверху будинку. Обрана двухтрубная схема розводки як найбільш проста в розрахунку. Власне, я її і не розраховував, зробив з натхнення. Однотрубна дешевше за матеріалами, але як її правильно розраховувати, я не знаю. Зробиш заужение не тим діаметром, і привіт. Однотрубні системи нехай фахівці роблять, і самі монтують, так, щоб з гарантією працездатності. А неспец простіше сваять двотрубну систему.

Отже, двотрубна система опалення. з двома контурами, якщо вже котел розташований посередині будинку. Один йде на зал, спальню і вітальню, другий на кухню і ванну. Радіатори у мене сталеві панельні. Кожен радіатор, на відміну від набраних секційних - моноблок. Тому сумарну потужність радіаторів кожної гілки будемо міряти не в секціях, а в метрах. Отже, сумарна довжина радіаторів, підключених до контуру 1 (9 на схемі) дорівнює 1.8 метра, а до контуру 2 (10 на схемі) - 4.1 метра. Незважаючи на різницю більш, ніж в 2 рази все прекрасно працює, температура всіх восьми радіаторів приблизно однакова (з приладами не лазив, а на дотик - абсолютно однаково). Всі радіатори підключені однаково, як саме - написано в цій статті.

Діаметри труб для системи опалення

З трубами я не став сильно економити. Початок кожного контуру в гребінках зроблено поліпропіленової трубою 32 мм, і лише після декількох радіаторів йде зменшення діаметра труби до 25 мм. Труба 20 мм не використовується ніде. У контурі 1 перші 2 радіатора підключені до труби 32 мм. У контурі 2 - перші 4 радіатора. Далі йде перехід на 25 мм. Тобто цією трубою в 25 мм харчуються тільки останні радіатори кожного контуру. В результаті, насос Wester 32/40 безшумно працює на першій швидкості (споживаючи 30 Вт / год електроенергії) і все відмінно продавлює. На малюнку нижче товстими лініями показана труба 32 мм, тонкими - 25 мм. Це контур опалення кухні та ванної (відведення подачі 9 і обратки 11 на верхній схемі).

Гребінка спаяна з трійників 50х32х50 (тут докладніше про фітингах поліпропіленових труб). Гребінки дві - подача і обратка. Два виведення кожної гребінки працюють на перший поверх, і по одному висновку зарезервовано на другий поверх. Можливо, якраз на другому поверсі зроблю розводку по однотрубної схемою. З чого я виходив при виборі діаметра труб для гребінки? З того, щоб прохідний перетин основної труби гребінки було не сильно менше сумарного перетину трьох її відводів. Якби в гребінці було тільки 2 відведення на перший поверх, і не було б другого поверху, на який зарезервований третій відвід, то на пайку гребінки я б взяв трійники 40х32х40. Можливо, в цьому питанні я сильно не правий і для трьох і навіть чотирьох відводів було б достатньо труби в 40 мм. Але перевіряти дослідним шляхом на собі (і в разі невдачі переробляти цей складний вузол з нуля) якось не хотілося, тому і застосував труби з явним запасом. В результаті все відмінно працює. Магістраль від гребінки до котла зроблена трубою 40 мм. На вході в гребінку варто перехідна поліпропіленова муфта 50/40. Вихідні патрубки котла Данко мають діаметр 1 1/2 дюйма. У перекладі на поліпропілен це труба діаметром 50 мм. Тому на виходах з котла стоять американки на 50 мм, в які впаяні ті ж перехідники 50/40 і далі до гребінок йде труба 40 мм.

Розподільчий вузол системи опалення

Через обмеженість простору, де я розмістив розподільний, довелося його виконувати в "2 поверху". І то ледь вистачило місця. Продумуючи схему опалення виходив з того, що циркуляційний насос повинен стояти перед котлом на лінії обратки, а грязьовий фільтр (грязевик) - перед насосом.

Група безпеки - саморобна з поліпропіленових фітингів. Чому не поставив готову? По-перше, мій котел Данко розрахований на тиск в системі не більше 1.5 атм. А готові групи безпеки в магазині продавалися чомусь тільки з клапаном від 3-4 атм. Тому я купив окремо запобіжний клапан (останній, з вітрини) на 1.5 атм, окремо манометр і відведення повітря і потім спаяв все воєдино за типом готової групи безпеки. У самому верху розташований відведення повітря - йому там і місце. А запобіжний клапан і манометр можна розташувати як завгодно. На вихід запобіжного клапана залишилося ще накрутити шланг, по якому в разі спрацювання клапана буде викидатися вода з системи.

Циркуляційний насос і грязьовий фільтр.

В системі опалення встановлено циркуляційний насос Wester 32/40. Перша цифра означає діаметр труб приєднання, друга - висоту підйому рідини. У магазинах найчастіше продаються насоси з різьбленням на 25 і 32. Різниця в ціні - копійки. Я вибрав 32 (дюйм з чвертю) через те, що таке приєднання найкраще стикується з поліпропіленової трубою 40 мм (комбінована муфта пп 40х1 1/4). Друга цифра в абревіатурі насоса 40 - його продуктивність. 40 означає, що насос зможе прокачати воду на максимальну висоту в 4 метри. Це мінімум з того, що продається і при моїх діаметрах труб такого насоса вистачає з лишком. На першій і другій швидкостях працює безшумно. На третій шум води трохи чутно, але це вина конфігурації труб в місці приєднання електрокотла Zota - майже відразу після насоса магістраль робить поворот на 90 градусів, що небажано, однак, на практиці працює. Перед насосом варто грязьовий фільтр, або грязевик. Усередині нього металева сіточка і відведення-поглиблення. Сітка повинна вловлювати все гуано з системи і складувати його в згадане поглиблення. На кінці поглиблення розташована відгвинчуємо пробка, через яку грязевик можна розібрати і почистити. Насос в системі стоїть на лінії обратки, тобто він як би витягає воду з гребінки, до якої підключені зворотні лінії від радіаторів і заштовхує її в котел і далі в подає гребінку.

Розширювальний бак

Розширювальний бак закритого типу (з мембраною) можна встановлювати в будь-якому місці системи. Його можна ставити як грушею верх, так і вниз. Головне продумати місце монтажу бака так, щоб при заповненні системи в нього затекла б вода. Особливо це стосується випадку, коли ми монтуємо бак грушею вгору (про заповнення системи напісно трохи нижче). Обсяг розширювального бака приймають рівним 10% від загального обсягу системи. Мені підійшов найменший 8-ми літровий. У магазині розширювальний бак продається закачаним, під тиском 3-4 атм, тобто мембрана щільно докладає до вхідного патрубка і води в нього просто так не залити.

Заповнення системи і перший запуск

Тепер про заповнення розширювального бака при монтажі грушею вгору. Прикручуємо бак до системи, не скидаючи тиску повністю (я підбурив до 1 атм), заповнюємо систему водою і запускаємо котел. Після того, як система трохи нагріється, тиск в ній зросте. Ось тепер і треба стравити з розширювального бака ще трохи повітря, з тим, щоб в нього надійшла вода. Ну і все на цьому. Остужаем систему і виставляємо в ній (саме на холодну) необхідний тиск шляхом підбурювання або накачування груші розширювального бака. Потім прогреваем систему опалення і спостерігаємо за зміною тиску. Якщо все вкладається в розрахункові рамки - все ок, опалення працює як треба. Особисто я у себе тримаю тиск майже нульове. Ні, якщо відкрити який-небудь кран, то звідти звичайно бризне фонтаном, але стрілка манометра на холодній системі лежить на нулі, а при прогріванні ледь відривається від нього. А так як циркуляційний насос працює, не шумить, то я не бачу причини накачувати систему до більш високих значень. Поліпропіленові труби не особливо люблять підвищений тиск. На форумах часто можна зустріти грижі на ПП-трубах. При цьому виробники стверджують, що грижа на трубі не змінює (!) Її експлуатаційні характеристики. Висока температура і тиск - ось головні вргі ПП-труб. І чим вони нижче, тим довше проживе система без ремонту і заміни труб.