Зовнішня і внутрішня обробка

Зовнішня і внутрішня обробка

Незважаючи на те що напружений будівельний період закінчився, в побудованому будинку ще багато що належить зробити.

Але при цьому слід обов`язково мати на увазі, що обробка в цегляному і дерев`яному будинку зажадають різного часу.

Якщо будівництво було завершено восени, тоді його обробку краще відкласти до завершення опади. У тому випадку, якщо колоди і бруси були сухими, вона складе 4-8 см, а при використанні сирого матеріалу цей параметр може досягати і 10 см. У зв`язку з цим оздоблювальні роботи повинні бути відкладені. Інакше справа йде в кам`яних будинках, в яких до обробки можна приступати відразу після завершення будівництва, головне - забезпечити в приміщенні температуру не менше 20 ° С. Будівлі з клеєного бруса і оцілін-дрованного колоди в обробці взагалі не потребують.

Оздоблення включає в себе комплекс робіт, куди входять оштукатурювання стін і стель, фарбування різних поверхонь і наклеювання шпалер. Оскільки способи їх здійснення ні для кого не представляють секрету, то немає необхідності їх викладати. Звичайно, кожному хочеться максимально швидко закінчити будівництво і почати обживати свій дачний або садовий будиночок. У зв`язку з цим пропонується значно прискорити процес обробки, вдавшись до таких її видів, які в даний час застосовуються все частіше.

Зупинимося спочатку на зовнішній обробці.

Йтиметься про сайдинг, хоча слід визнати, що одним вінілова оздоблення здається ознакою достатку, а інші, навпаки, вважають, що даним матеріалом можна обшивати виключно гаражі та сараї. Незважаючи на все це, не можна заперечувати того, що t ПВХ-панелі зайняли досить міцне положення серед оздоблювальних матеріалів. Звичайно, вагонка більш звична, тим більше що обшивка нею стін не викликає ніяких труднощів. Дещо по-іншому справа йде з вініловим сайдингом (його часто називають вінілової вагонкою). І справа тут навіть не у вартості - пиломатеріали зараз теж недешеві. Просто він вимагає знання і вміння роботи з ним. Можливо, познайомившись з цим більш докладно, багато стануть частіше використовувати сайдинг для обробки приміщень.

Виробники сайдингу докладають чимало зусиль, щоб вініловий матеріал максимально нагадував би більш приємну оку і знайому всім деревину. Але за своїми властивостями він відрізняється від останньої насамперед тим, що якщо вона розширюється і стискається під впливом підвищення і зниження вологості, то сайдинг змінює свої габарити в залежності від підвищення і пониження температури. Так, для лінійного розміру панелі довжиною 372 см коливання може скласти 12,5 мм. Це основне, що необхідно враховувати при монтажі цього оздоблювального матеріалу, тобто треба так монтувати сайдинг, щоб за допомогою конструктивних рішень компенсувати його температурні коливання. Звідси виникають правила, яких слід дотримуватися при роботі з ним, вони викладені нижче.

Прикріплюйте сайдинг таким чином, щоб не було перешкод для температурного розширення і стиснення, т. Е. Між торцями панелей і вертикальними елементами, до яких відносяться куточки, наличники і інше, передбачайте зазор 5-6 мм. Якщо роботи проводяться взимку, то необхідно залишити між ними 9-10 мм.

Закручуючи шуруп (вбиваючи цвях), залиште між його капелюшком і сайдингом 1-1,5 мм, що дозволить уникнути жолоблення при температурних коливаннях.

Закручувати шурупи (вбивайте цвях тільки перпендикулярно поверхні) в центр кріпильного паза. Одна допущена помилка призведе до затиску панелі, в результаті чого обшивка вздуется.

Монтуючи різні елементи поверх сайдингу, просвердлюють під кріплення отвір діаметром на 5 мм більше, ніж його головка. Тоді панелі не будуть зажиматься при перепадах температури.

Прикріплюючи панель, починайте роботу в центрі, рухаючись у напрямку до її краях. Крок між цвяхами (шурупами) на горизонтальній панелі становить 40 см, на вертикальній - 30 см, для інших аксесуарів - 20-25 мм.

В першу чергу з`єднайте панель з попередньою, направте її вгору, щоб замок зафіксується. Вона повинна висіти на точках кріплення, а не яким-небудь чином деформуватися. Але кріплення при цьому не повинен бути ні слабким, ні занадто щільним.

Величина нахлеста окремих панелей складає 25 см. Всі стики слід розташовувати вразбежку.

Контролюйте горизонтальність панелей через кожні 5-6 рядів.

Перед монтажем обрамляють елементів на зовнішні і внутрішні кути, а також віконні та дверні прорізи укладайте шар гідроізоляції.

Сайдинг часто застосовується для обробки садових і дачних будиночків, причому виробники рекомендують використовувати панелі 3 відтінків, щоб будови виглядали цікавіше. Але ви можете чинити на власний розсуд.

Перед монтажем сайдинга необхідно виконати обрешітку, причому дошки для неї повинні мати таку довжину, щоб не довелося їх збивати, оскільки стики неприпустимі. Це особливо актуально для рубаних і брущатих стін, на яких важче правильно встановити площину. Оптимально придбати обрізну дошку перетином 100 * 25 мм.

Дошка для обрешітки повинна мати ширину, що становить не менше двох кріпильних пазів з проміжком між ними. Завдяки цьому саморіз (цвях або шуруп) буде розташовуватися в центрі однієї з прорізів, що і потрібно для вільного положення панелі.

Нерідко перед фінішною обробкою сайдингом стіна утеплюється. Товщина обрешітки і утеплювача повинні бути однаковими. Практика показує, що застосовувати бруски перетином 50 * 50 мм не варто. Простіше і дешевше прибити до стіни підкладні бруски з кроком, відповідним ширині плит утеплювача (рулонні матеріали важкі в роботі, тому їх краще не застосовувати).

Поверх утеплювача степлером прикріпіть диффузионную мембрану, а на неї - дошки обрешітки. В результаті між сайдингом і утеплювачем утворюється необхідний для його вентиляції зазор.

Для фіксації панелей сайдинга потрібні оцинковані покрівельні цвяхи зі збільшеною головкою (20-25 шт. На 1 м2). Можна використовувати і саморізи з хрестоподібної головкою, але вони обійдуться дорожче.

І останнє: сайдинг потребує відповідного догляду, перш за все це стосується його різання, яку слід здійснювати ручною дисковою пилкою, ножицями по металу, «болгаркою» з диском діаметром 115 мм. У перших двох випадках необхідно обов`язково мати опору, наприклад верстак, а при роботі з останнім інструментом рез легко здійснюється і на вазі.

Після того як закінчена підготовка, приступайте до монтажу панелей. В першу чергу обейте кути, потім встановіть стартову планку по периметру будинку і панелі до рівня вікон. Стикуючи 1-й ряд панелей, контролюйте, щоб замки перебували на одній лінії по периметру стін, використовуючи для цього натягнутий шнур.

Важливо правильно облицювати вікна. Простіше зробити це при збігу зовнішньої площини вікна з площиною стіни, що зазвичай зустрічається в каркасних будівлях, додатково не оброблених утеплювачем. Для цього підійдуть лиштва або J-профіль, але перший варіант обійдеться в 2 рази дорожче.

Після облицювання стін обробіть карнизи. Деякі набувають для цього суцільні софіти, хоча є більш економічні способи. Справа в тому, що приблизно 30% матеріалу при обробці фронтонів і стін йде у відходи, які цілком придатні для облицювання карниза. Треба встановити на нього J-профіль і в нього вкласти підігнані за розміром обрізки.

Звичайно, в рамках даної книги не представляється можливим розглянути всі тонкощі роботи з сайдингом, але загальний напрямок було позначено.

Ще одним цікавим способом зовнішньої обробки є декоративна штукатурка, яка одночасно виконує і захисні функції. Такі склади бувають мінеральними, акриловими, силікатними, силіконовими та виробляються у вигляді сумішей, які перед використанням зачиняються водою, мають різноманітну колірну гаму і фактуру, наприклад «короїд», «баранчик» та ін. Завдяки останньому вони вдало маскують дрібні дефекти поверхні стін.

Наприклад, штукатурка «Crepi Decorum» містить натуральний білий кварцовий пісок і полімерні зв`язуючі. Вона дає настільки міцне покриття, що воно не пошкоджується при механічному впливі, не обсипається, не вигоряє і не схильне до тріщин-утворення.

Процес нанесення декоративної штукатурки не відрізняється складністю. Склад реалізується в відрах у вигляді пасти, готової до застосування. Для нанесення використовується гумовий або поролоновий валик.

Важливо також, що немає обмежень по матеріалу поверхні, що відбувається, оскільки штукатурка відрізняється гарну адгезію до цегли, гіпсокартону (матеріал використовується і для внутрішніх робіт) та ін. У зв`язку з цим стіни можна зводити з більш дешевих матеріалів і застосовувати декоративні штукатурки, що дозволить значно заощадити кошти.

Універсальної можна назвати обробку внутрішніх стін і стель гіпсокартоном. По-перше, відразу покривається велику ділянку стіни або стелі-по-друге, утворюється рівна поверхня, придатна для інших видів обробки, наприклад для наклеювання шпалер або покраскі- по-третє, це не дуже дорогий варіант для невеликого садового або дачного будиночка.

Щоб максимально використовувати переваги, які дає гіпсокартон, під нього необхідно підготувати поверхню. До рівним дерев`яних стін він прибивається цвяхами, до цегельних - приклеюється мастикою, причому попередньо потрібно закласти шви, видалити патьоки розчину і змести пил.

Якщо стіни далекі від ідеальних, то буде потрібно виконати обрешітку. Є й інший, менш трудомісткий і дешевий спосіб, який і пропонується вашій увазі. Він полягає в приклеюванні аркушів до стіни за допомогою клейової мастики. Для вирівнювання стін застосовуються маячки з відходів гіпсокартону розміром 10 х 5 см, які замінять рейки обрешітки. Послідовність роботи наступна:

• в напрямку від вікна або двері за допомогою рейки, довжина якої майже дорівнює висоті приміщення, виска і будівельного рівня, розмітьте стіни вертикальними лініями з кроком 45 см;
• відкладіть від стелі 22,5 см і проведіть горизонтальну лінію;
• відступивши від підлоги 10 см, прочертите ще одну горизонтальну лінію;
• розділіть отримане простір навпіл і прокреслите проміжну горизонталь (якщо висота складає більше 240 см, то проведіть 2 горизонтальні лінії, розділивши вказаний проміжок на 3 частини);
• прикладіть до всіх вертикальних лініях лінійку і визначте з її допомогою найбільш виступаючі точки на їх перетині. У цих місцях і потрібно буде приклеїти перший маячок. Потім вирівняйте по схилу і прикріпіть інші маячки на цій вертикальної лінії;
• точно такі ж маяки розмістіть на вертикальній лінії, пропустивши 2 следующіе- виставите по шнуру проміжні маячкі- на частину стіни, яка буде закриватися одним листом, шпателем покладіть мастику у вигляді наліпки, по вертикальній лінії нанесіть їх з кроком 7,5 см;
• прикладіть гіпсокартон і притисніть, щоб мастика виступила з-під листа, після чого прибийте його до маячкам по периметру, потім зафіксуйте в центрі невеликими цвяхами, які не занурюючи їх до кінця;
• діючи аналогічним чином, зістикуйте інші листи, обшив все стіни;
• коли мастика схопиться, акуратно видаліть цвяхи і закладіть шви. Для цього спочатку заповніть їх шпаклівкою, потім наклейте на них стрічку з склотканини, після чого ще раз зашпатлюйте.

Аналогічним чином обробіть стелю.