Ростверк на палях своїми руками плитний і стрічковий

Бетонний ростверк на палях своїми руками

• виготовлення опалубки
• Виготовлення армуючого каркаса
• Заливка конструкції бетоном

Якщо для будівництва вами був обраний фундамент тип фундаменту, тоді до нього в обов`язковому порядку потрібно ростверк. Робити ростверк потрібно для того, щоб з`єднати всі палі воєдино, а попутно організувати основу майбутньої будівлі.

Схема заглибленого ростверку.

Існує 2 варіанти даного підстави: стрічковий і плитний.

Найчастіше перевага віддається стрічковому, тому що він дешевше і простіше, але часом є необхідність створити плитний, хоч це і займає більше часу.

Процес їх виготовлення частково схожий, тому є сенс описувати обидва варіанти паралельно, щоб була попутно можливість порівняти.

виготовлення опалубки

1. Дошки обрізні (хвойна) 35 * 150 мм.
2. Фанера ламінована 20 мм.
3. Молоток з цвяхами.
4. Ножівка по дереву або болгарка.
5. Шуруповерт з саморізами і свердлами.
6. Рулетка.

Для стрічкового ростверку опалубка робиться з хвойної обрізної дошки, тому що це досить недорого і міцно, хоч і займає час на виготовлення. Підніматися тунелі будуть над фундаментом на 45 см (плюс-мінус 3 см), а ширина буде перевершувати ширину майбутнього будинку на 10 см в кожну сторону, щоб забезпечити максимальну площу опори.

Всі стики робляться за допомогою цвяхів, причому перпендикулярні ребра жорсткості повинні знаходитися на відстані не менше 1 м один від одного. Зверху по тунелю з кроком 1,2 м прокладається ще 1 ряд ребер жорсткості, які дозволять остаточно зафіксувати стінки по відношенню один до одного.

Для плитного ростверку використовується ламінована фанера (20 мм) або ЛДСП (перший варіант дешевше). Взаємне кріплення робиться за допомогою шурупів, причому для поперечних з`єднань використовуються сталеві пластини по 7-10 см в довжину і 3-5 в ширину, на 1 з`єднання йде 3 шт.

Висота опалубки буде 35 см, а її ширина на 5 см перевершить будинок.

Щоб забезпечити опалубці стійкість, потрібно скористатися дерев`яними балками, що встановлюються в кількості 1 шт. на 1 м ?. Такий підхід дозволить утримувати навіть дуже серйозний тиск бетону зверху.

У 2-х опалубок є 1 спільна риса:

В опалубці будуть отвори на місцях з`єднання майбутньої бетонної конструкції і паль. Якщо не зробити цей проміжок, то демонтувати дерево не вийде. Максимальний зазор між опалубкою і палею - 3 мм, але краще робити встик.

Після завершення установки опалубки відразу потрібно закрити дно гідроізолюючим матеріалом, для чого оптимально використовувати толь.

Повернутися до списку

Виготовлення армуючого каркаса

Схема арматурного каркаса ростверку.

1. Прут армирующий 12 мм.
2. Болгарка.
3. Рулетка.
4. Гачок і дріт оцинкований.
5. Перфоратор.
6. Зварювальний апарат.
7. Лещата (для згинання скоб для арматури).
8. Камені або пластмаса для підняття каркаса.

Єдине, що буде об`єднувати обидва ростверку, - це товщина використовуваного прута і необхідність обмежити ширину, щоб метал не стикався ні з однією зі стінок.

Для стрічкового ростверку все робиться досить просто по кроках:

• викладаються 3 паралельних прута з ідентичним кроком (для розрахунку кроку береться проліт в тунелі, віднімається 5 см, ділиться на 2);
• перпендикулярно викладаються аналогічним чином прути з кроком 25 см;
• всі стики надійно зварюються;
• виготовляється ще 1 аналогічна лати, щоб навіть місця стиків перебували ідентично;
• для з`єднання між собою обрешітку будуть потрібні прути, довжина яких становить 35 см. Проводяться такі прути між кожним стиком і намертво фіксуються зварювальним апаратом.

Для установки під метал підкладаються камені або пластмаса, які дозволять підняти метал над толем.

Для монолітного ростверку теж можна розписати дії по порядку:

Схема опалубки з водостійкої фанери.

• по всій площі паралельно прокладається арматура від початку до кінця опалубки з кроком 20 см. Крок досить великий, але навіть він узятий з запасом, щоб не боятися за підсумкову міцність конструкції;
• перпендикулярно першому шару накладається аналогічний другий, в якому зберігається все, аж до кроку;
• всі стики змотуються м`яким дротом між собою, тому що зварювання тут не забезпечить досить якісне з`єднання. Для цього береться оцинкований дріт 45 см, вирівнюється, перегинається навпіл і обв`язується діагонально через арматуру, після чого відбувається фіксація спеціальним гачком. За 1 годину неспішної роботи можна зробити 120 стиків, що значно перевершує показники зварювального апарату, причому без напруги на очі;
• виготовляється обрешетка, в якій аналогічним чином будуть розташовуватися місця стиків;
• для підняття обрешітки використовуються сталеві скоби, які виготовляються з цього ж армирующего прута. Необхідна довжина прута - 80 см, після чого він перегинається навпіл і ніжки злегка розлучаються для стійкості. Верхня лати кріпиться на 2 см нижче заливається поверхні, а нижня дзеркально по відношенню до Толю;
• перевірка конструкції на стійкість. Якщо хоч 1 прут має вільний хід, його потрібно перев`язати заново.

Невеликий нюанс при роботі: дріт можна використовувати тільки за умови великих площ, тоді як зварювання використовується тільки на каркасах з ребром до 1,5 м.

Є ще 1 спільна риса, яка необхідна у виконанні: знизу в палі потрібно встановити прут (зробити перфоратором акуратне отвір 5 см), який буде йти в бетон на 5-10 см, після чого аналогічним чином витягнути прути, які будуть йти в зовнішні стіни будинки. Робляться ці 2 ходу для того, щоб спочатку з`єднати палі і ростверк, а потім його ж з будинком.