Цегла Цегляна кладка від чайника Як навчитися класти цеглу і будувати цегляні стінки

Цегла. Цегляна кладка від «чайника». Як навчитися класти цеглу і будувати цегляні стінки.

Розділ. стіни будинку

Мета цієї статті - не відкрити якісь секрети цегляної кладки (я їх і сам не знаю), та й які там секрети, людство вже тисяч 5-6 років з цеглою возиться. А просто показати і довести тим, хто в собі сумнівається і ніяк не наважується почати працювати з цеглою, що не боги горщики обпалюють і не боги цегла кладуть. І мій досвід, можливо кого то підбадьорить і спонукає на самостійну цегляну кладку.

Невелика передісторія. Я сам цегла клав 2 рази в житті, студентом в будівельному загоні, і то клав - це голосно. Швидше - бутил стіну цеглою ... Простір заповнював. А будинок (свій) справа серйозна, тут хочеться все по розуму і якісно. Тому домовився ще минулої осені з місцевим каменярем, що по весні він мені стінку викладе. Весна прийшла - він уже до іншого підрядився. Динамив-динамив, місяць обіцяв - так і не позначився. Став наймати інших ... А вже не весна, а літо, самий розпал будівельного сезону. І самі криворукий каменярі такі ціни оголошують, що іскри з очей. Та й то - «якщо час буде ...». Плюнув на всіх, і вирішив класти стіну сам. Параметри такі: В 1 цегла, довжина 15 метрів, висота частково 3 метри, частково 2,5. Цегла присутній (закуплений ще восени), цемент, бетономішалка і все таке ...

Начитався теорії. В принципі - нічого складного, головне акуратність і навик. Поспішати вже нікуди, всі терміни і плани і так завалилися набік. Запасся відповідним інструментом, головний з яких - кельма (кельму) і молоток каменяра (цегла відбивати в потрібному місці). Ну і там всякі рівні-рулетки та ін. Завдання сильно полегшувалося тим, що будинок планується оштукатуривать. Тому всякі негоризонтального і некрасиво сильно не хвилювали, все приховає штукатурка. Головне - що б було прямолінійно, в одній площині, без «пуза» і «бульбашок», і максимально міцно і надійно.

Склад розчину вирішив робити такий: 4-4,5 відра піску (просіяного), 1 відро цементу М-500,? відра клею «Флізенклебер» фірми «Кнауф», трохи рідкого мила для пластичності розчину (50 мл). Ціну розчину клей підвищує не сильно, зате сильно покращує якість. Забігаючи вперед, скажу, що розчин вийшов - чудо. До цеглини липне як магнітний, що не відчистити. А після застигання - міцніше самого цегли.

Ну і приступив ...

Насамперед, що б не бігати за кожним цеглою до штабелю, розніс цеглини уздовж стіни, створивши такі міні-запаси цегли. За бетонній плиті фундаменту розстелив арматурну сітку шириною в 25 см (це як раз довжина одного цегли), що б відразу зв`язати цегляну стіну з фундаментом. Гідроізоляція у мене прокладена між плитою перекриття і стрічковим фундаментом, тому в даному випадку порахував її зайвою. Крім того, клей «Флізенклебер» створює гідроізолірующій шар і у мене кожен шар розчину між рядами цеглин - своєрідна гідроізоляція.

Другим номером програми стала укладання т.зв. «Версти». Тобто ряди цегли, що укладається на суху, без розчину. Верста вирішує масу проблем. У ній розкладений весь цегла ряду, і не треба відволікатися на його доставку, вона задає напрямок і по ній стає видно, що і як, скільки цегли потрібно для ряду, як робити перев`язку і ін. За крайнім цеглин версти натягується шнурок-причалювання, забезпечує прямолінійність стіни і встановлюються порядовки і кутові напрямні. Тому до версті справедливо буде застосувати приказку «7 разів відміряй - 1 раз відріж». В даному випадку - 27 раз померяй, переконує - 1 раз поклади цегла. Адже потім виправити це буде не можна, хіба що розібравши стіну. І треба перевірити всі довжини і ширини, прямоугольности кутів та інше. Найперший (найнижчий) ряд цегли в стіні - всьому голова. Поспіх тут недоречний ні за яких обставин.

Виклавши версту і промірявши і перемірявши все що можна, приступаємо власне до цегляної кладки. Прийомів кладки безліч і я не буду на них звертати уваги. Скажу тільки, що основних - 2. Перший - «в притиск». Це коли розчин попередньо розкладають на підставу, і потім укладають цегла, як би утапливая його в розчин, одночасно притискаючи його стусаном (торцем) і підгортаючи розчин до іншого цеглі. Другий прийом - коли розчин наносять на цеглу, який укладатимуть і потім кладуть його на своє місце. Цегла перед кладкою бажано ретельно зволожити, що б він не тягнув вологу з розчину. Правильно його занурювати в відро з водою на півгодини - годину. Але це клопітно і довго. Я його просто рясно поливав з лійки.

Спосіб укладання цегли я використовував змішаний. Той розчин, який опиняється під цеглою, я наносив на підставу, куди буде укладатися цегла. А ось на торець я завдавав розчин кельмою. Розчин прекрасно тримається на цеглі, навіть якщо його перевернути вниз. Тому ніяких труднощів це не становило.

Особливу увагу слід приділити так званої перев`язці швів. Сенс її в тому, що ніякої шов між цеглою в одному ряду не повинен збігатися з швом між цеглинами в сусідньому ряду. Виконати таку перев`язку при лінійної кладці (в стіні) нескладно, досить на початку ряду замість цілого цегли укласти 1/3 цегли або 2/3, іноді половинку, що створити необхідний зрушення цегли і шви між ними перестали збігатися.

А для того, що б перев`язати паралельні ряди цегли між собою, слід кожен п`ятий ряд робити не ложкових (коли цегла укладається своєю довжиною вздовж стіни), а тичковим, коли цегла кладеться поперек стіни. При цьому так само корисно забезпечити зрушення по ширині цегли так, що б ніякі шви між цегли не збігалися в верхньому і нижньому рядах.

Певні труднощі представляє собою перев`язка швів на кутах стінки, якщо вона повертає на 90 градусів. Оскільки кути є відправною точкою при укладанні кожного ряду, то інтуїтивно хочеться застосовувати цілу цеглу. І при цьому неминуче починається збіг суміжних швів. А це сильно послаблює кладку.

Що б цього не відбувалося, важливо опрацювати кілька варіантів укладання цегли на кутах і вибрати такі, де шви між собою не збігаються. Застосування частин цегли з довжиною не кратних довжині або ширині (1/3 і 3/3), а не половинок, багато в чому вирішує цю проблему.

Ще одним важливим прийомом створення вельми міцної стіни з цегли, є періодична укладання арматурної сітки кладки. На кожному форумі про будівництво можна зустріти повідомлення «Допоможіть! Тріщина в цегляній стіні! Що робити ?! »Причини і лікування цих проблем - не тема цієї статті. Хоча в переважній більшості випадків там винен огидний фундамент і погана кладка. Але що б це попередити (хоча в моєму випадку це вкрай малоймовірно - підстава під цегляною стіною фундамент монолітний 2,2 метра, на якому лежить ЖБ плита перекриття), я укладав арматурну сітку кожні п`ять рядів.

Фактично схема виходила така. Два ложкових ряду - тичковий ряд - два ложкових ряду - сітка - два ложкових ряду - тичковий ряд ... і так далі. Можливо, я сильно перестрахувався, але в будівництві свого будинку краще перебдеть, ніж недобдеть.

На кутах перші ряди цегли укладаються з використанням рівня, що б забезпечити їх вертикальність. Але приблизно з 4-5 ряду вже можливо установка куточка. Його можна притиснути до кута іншими цеглою, дошками, прикрутити шнуром до виступаючих зі стіни пруткам арматури. Використання куточка значно полегшує роботу. Чи не потрібна постійна перевірка вертикальності, а досить наблизити цегла в куточок. Головне, що б куточок був рівним.

Приблизно після другої тисячі цегли приходить якийсь навик. Робота йде в 2-3 рази швидше, ніж на початку. Якщо на початку я ледве встигав за день розправитися з одним замісом розчину, то до середини стіни я їх робив вже 2 і при цьому залишався час на підготовку до наступного дня (розтягування цегли, підготовка сітки і ін.).

Як я писав раніше, мене не сильно хвилювала горизонтальність рядів, так як стіна піде під штукатурку. Але оскільки на цю стіну передбачається укладання балок міжповерхових перекриттів, то важливо забезпечити сувору горизонтальність верхньої частини стіни. Що б це забезпечити, вирішено було зробити по верху цегельної стіни стяжку з бетону. Її товщина - не більше товщини одного цегли (інакше простіше просто покласти цеглу).

Для пристрою стяжки облаштовується проста опалубка з пари дощок шириною в 150 мм. Вони встановлюється строго горизонтально. Кріплення за допомогою металевих різьбових шпильок. Вони стягують між собою обидві дошки. У перетині виходить буква «Н», де вертикальні палички - це дошки, а горизонтальна - це шпилька. Що б шпилька НЕ ​​забетонували в стяжку, на неї надітий шматок пластикового кабель-каналу.

Для того, що б стяжка так само грала роль армованого силового пояса, стягивающего цегла, по стіні покладена армована сітка по всій довжині стіни. Бетон використаний звичайний, із застосуванням щебеню. Оскільки стінка відноситься до неопалюваним приміщень, теплопровідність матеріалів не має великого значення.

Костянтин Тимошенко

Вам сподобалось? тоді: